快時尚品牌強勢入侵，本土服裝品牌輸在哪里？

2014年8月14日上午，國內知名運動品牌李寧公布上半年業績。公報顯示，截至2014年6月30日，公司上半年虧損由2013年同期的1.84億元擴大至5.86億元，虧損增幅達到2.18倍，關閉店面244家，本土休閑服裝品牌“關店潮”愈演愈烈。

相反，西班牙品牌ZARA母公司、全球最大的服裝零售商英德斯集團公布的2014年第一季財報顯示，雖然其凈利潤下跌7.3%，但仍達到了4.1億美元；瑞典服裝巨頭H&M 2014年第二季銷售收入增長19%，達到66.7億美元，凈利潤大幅成長25%，達到8.75億美元，預計年內將新開375家店。

面對國際快時尚品牌的強勢入侵，本土休閑服裝品牌到底輸在哪里？

輕松的購物環境

以H&M為例，4C理論是終端賣場考慮的重要因素，提倡以消費者需求為導向，為顧客營造輕松、自由、舒適的購物環境。店鋪的顧客空間布局方便合理，10間以上的試衣間，視野開闊的陳列區，富有線條變化感的貨架為顧客（Customer）提供舒適輕松的購物環境，自助式的銷售模式為消費者選購帶來最大的方便（Convenience），在終端賣場適量的時尚顧問會和消費者進行必要溝通（Communication），在確保產品和服務質量的同時，所有H&M產品在終端銷售的價格（Cost）都秉持其一貫的平價原則。

上新速度快

據了解，從設計、成衣到柜臺出售，中國服裝業一般要用6至9個月，國際品牌可壓縮至120天。在快時尚家族里，GAP為90天，H&M為21天，ZARA的櫥窗每20天換一次新款。

國內大部分服裝品牌以加盟為主，商品提前兩個季度訂貨，品牌再根據加盟商的訂單，以銷定產，整個過程大大增長了產品周期，難以形成快速的產品設計、制造、流通模式，因此流失了追求新鮮感的消費市場。此外，快銷品牌款式新穎、百搭，性價比等優勢也是本土品牌難以匹敵的。

重視線上布局

從淘寶的交易情況來看，美特斯邦威、森馬等服裝成交額以百數計，而快銷品牌優衣庫的交易額多以千數計。可見，以優衣庫為代表的快銷品牌打開的市場大大超過傳統品牌。傳統的休閑服裝一貫走平價路線，加之近年來面臨的庫存壓力，使電商承接了品牌銷消庫存的需求，將電商作為消納庫存的渠道。線上價格對加盟商利益的沖擊，使線上線下渠道的沖突較為強烈，不能適應電商的經營模式，導致傳統品牌喪失了線上市場。

面對國際快時尚品牌的入侵，本土休閑服裝品牌在提升自身產品性價比的同時，在輕松購物環境的營造、產品周期的優化等方面均應重視。另一方面，營銷理念和手段的創新也不可忽視。畢竟，本土服裝品牌在日益繁榮的電商市場也大有可為。