喀什 風情可解可沉醉

黃小仙

如果你對喀什沒有向往之心，那么一定是因為你還不夠了解，如果你對喀什不瘋狂迷戀，那么一定是因為你們還不曾相見。這是我從喀什歸來后發在微信朋友圈的話，朋友調笑：“喀什什么樣的風情把你迷戀成這樣子啊？”

其實，我也在想這個問題，但又覺得喀什的風情不太可解，或許很多人都覺得可以看透烏魯木齊或者伊犁的五臟六腑，但卻似乎看不透喀什噶爾那雙隱藏在面紗后的眼睛。

其實，那是因為喀什的風情太過豐富，太過神秘，這里有原汁原味的伊斯蘭建筑、有滿街行走的維吾爾人，有穿越而過的古絲綢之路，有高高聳立的圣潔雪山，有蒼涼悲壯的高原、戈壁，有數不清的飄香瓜果，有聽不完的刀郎木卡姆，有撿不盡的玉石寶藏……但是喀什的風情，是多元而又融合、異域而又親切的。她的街道毛驢車與悍馬并行，她的歌聲維語漢語一樣優美，她的美麗傳統與時尚同在……

梅艷芳說：“若是你聞過了花香濃，別問我花兒是為誰紅”，但是，若你到過喀什，就會明了這里的風情可解可沉醉。

安全出行篇

去喀什旅游 安全嗎

特警在這里，就像每個路口都會有交警一樣。馬路上、商場內、酒店里、廣場上，人們氣定神閑，吃飯、購物、談笑，平靜而滿足。

當我告知朋友，七月中旬要去南疆喀什的時候，沒心沒肺慣了的人都一臉嚴肅，要我注意安全。

有位朋友，是某旅行社的老總，出差是家常便飯，家人也早已習以為常，唯獨這次出門前母親特意叫他回家吃了頓餃子……

試想在這樣的氣氛下，我得有一顆多堅強的心臟才能波瀾不驚啊！于是，求救般打電話給一位好友，他在喀什生活多年。聽說我的不安后哈哈大笑，“趕緊出發吧，安全絕對沒問題，但是我這么說你可能不信，還是自己感受一下。”

到底是我們以訛傳訛，做了驚弓之鳥還是朋友身在其中已渾身不覺呢。剛抵達時，我還是有點小緊張，因為大街上三五步就有實槍荷彈的特警、警察執勤，高檔些的酒店都會在門口設置安檢，連熙熙攘攘的大巴扎門口也是安檢、特警齊全，管制刀具等等違禁物品禁止入內。

但朋友告訴我，安保措施的齊全是為了防患未然，萬一有突發事件處置起來更加迅速，因為有特警、武警的存在，即便喀什街頭有醉漢鬧事都能得到快速的處理，更別提什么小偷小摸或者暴恐分子了，我們當地人都早已習以為常，你千萬別被這些嚇著。

當地人確實習以為常了，特警平常到就像在每個路口都會有交警一樣。馬路上、商場內、酒店里、廣場上，人們氣定神閑，吃飯、購物、談笑，平靜而滿足。

就在寫稿子的此時，筆者還收聽到了喀什公安民警擊斃莎車數十名暴恐分子新聞，最近新疆正處在一年中的嚴打暴恐期，外界聽到的新聞多是關于打擊暴恐的，但是我們都知道媒體是個“放大器”，而人們的注意力也會本能的被負面焦點吸引，但是實際上恐怖案發生在旅游者身上的幾率，比駕車發生車禍的概率小得多的多，幾乎可以忽略不計。如果你來喀什，你就會發現這里的安居樂業。

喀什很多人信仰伊斯蘭教，而在伊斯蘭教義中偷盜是為人所不齒的行為，所以這里基本上不會有小偷出沒，至于名聲在外的“某某偷盜團伙”則是因為有很多維族孩子很小時就被人販子拐賣到內地被迫從事非法活動。類似的報道看多了，大家容易形成以偏概全的錯誤認知，對新疆人生出偏見，其實這是不公平的。

在喀什，我沒有遇到任何強買強賣的事情，倒是被喀拉庫勒湖賣玉石的商人強著送了一串石榴石的漂亮手鏈，盡管我沒有買他的任何東西。不管是在市區還是山里我所看到的維族生意人，熱情爽朗，買賣過程中你可以隨意討價還價，他們都始終都笑瞇瞇的。如果價錢談不攏他們也只是用濃郁新疆味的普通話告訴你：“朋友，遺憾是你的，寶貝是我的”。但如果你談妥了價格又反悔不要，那么任何地方的攤主都會生氣，這是毋庸置疑的吧，不同的是，還好價不買，在維族人的觀念里相當于侮辱，如果我們可以了解這個文化差異，就不會發生那么多誤會。

維吾爾族的宗教信仰主流是世俗文化的伊斯蘭教，主張和平慈悲的普世精神。絕大部分的喀什人，尤其維吾爾族人淳樸直爽、熱情開朗、可信任，他們對旅客熱情而友善。

誤解源于陌生，我想世人對喀什甚至于整個新疆的神秘感，源于人們的不了解。回到文章開頭的那個問題。我想告訴你，無論你宅在家里、走在街上、乘坐飛機還是出國旅游，人身和財產安全都需要注意，這是毋庸置疑的，如果你去喀什也是一樣。但是這并不意味著安全是你要去喀什首先要考慮的問題，更不是阻礙你去那里的攔路虎。

攝影篇

圖說喀什

正在制作土陶的維吾爾族手藝人，被稱為“泥巴藝術”的喀什土陶，遠在新石器時代就已經出現，可是現在掌握這項手藝的年輕人越來越少。

民族風情篇

喀什 美人多財又多藝

對大多數外地人來說，喀什是陌生而遙遠的，但因為維族美女、玉石、刀郎、達瓦孜、英吉沙土陶、木雕、樂器等這些炫目的名詞，喀什又顯得親切而光芒四射。

人們常用多才多藝形容一個人，但是在中國廣袤的大地上也有不少多藝又多財的城市，喀什絕對要算一個，她的刀郎木卡姆、達瓦孜技藝、那些我基本都不認識的樂器、精湛的土陶還有木雕藝術讓這里的藝術之空熠熠生輝，至于財富，我想任誰都不會錯過這里多樣的玉石，喀什在維吾爾語義里本就為“寶玉石集中的地方”。這稱謂名實相符，因為喀什寶玉石屬昆侖玉、與和田玉同一脈系，其品質和種類亦蜚聲四海。今兒，先跟各位分享下美人和她的多藝。

刀郎木卡姆

2002年的時候，有個叫刀郎的歌手異軍突起，那個時候以為刀郎是個人名，后來才知道那是一種歷史悠久，魅力十足的文化。

刀郎是古代居住在塔里木盆地邊緣、葉爾羌河流域個別地區人的自稱，他們勇敢慓悍，勤勞樸實。直到現在，在阿瓦提、巴楚、麥蓋提等地，有許多人仍自稱為刀郎人，并把他們居住的地方也稱為刀郎。刀郎人喜歡音樂和舞蹈，他們對此的癡迷程度讓外人難以理解。有時一陣音樂聲傳來，田野里的農民立即放下手中的工具、路上的行人脫掉外衣扔下褡褳，便如醉如癡地跳起舞來。

刀郎麥西來甫熱烈、奔放，在音樂聲中，任誰都不會放過暢快跳一曲的機會。在麥蓋提縣的文化廣場上，我們親眼見識了刀郎舞和木卡姆。當音樂響起，廣場上的人翩翩起舞，靚麗的姑娘、帥氣的小伙、稚嫩的孩童，但更多的是剛剛結束了一天生意的小販，剛交班了的出租車司機、剛從田地里歸來的農民，剛從工地下班的工人……他們的步履中可能還帶有辛苦工作后的疲憊，衣服上可能還沾有勞作時不小心蹭上的塵土，但是這一切都無法阻止他們音樂中的熱舞。

其實刀郎木卡姆歌舞的意義都單純簡單：要生活得快樂，那就唱歌跳舞吧。原汁原味的刀郎歌詞，多是滿含深情的內心道白：“我被情火燒死也無妨，和你見面是一生的心愿，不見你是我永世的遺憾，愿望破滅心極傷”這種毫無顧忌，直陳心扉，愛得熱烈至極的情感。讓你仿佛能看到葉爾羌河滔滔奔涌，看到班超率軍西征，看到西域狼煙四起，看到大漠飛沙走石。

面紗下的女人

那年盛夏，張承志來到喀什一家院落。這家只有女人和孩子，她丈夫做買賣出遠門了。不妨摘錄作家記下的兩段文字：“有生以來，這是第一次，我和一個蒙著褐色紗巾的維吾爾族女人，面對面地坐在一起。她穿一襲長袍，細細的手加強著語氣，輕快地做著手勢。”

我問道：如果不是為了我自己。而是為了能讓我的女人和孩子看看維吾爾族的女人——您愿意戴著蓋頭，和我照一張相嗎？

“她答允了。”

不久，張承志的家人和北京的同事們看到了合影的照片，也同時看到了中國最西部的神秘。

雖然做足了心理準備，但當第一眼見到戴著深棕色面紗的維族女子對面走來時，我感到自己的呼吸都停止了，那面紗讓我感到一種神秘莫測的氣息，悠遠又古舊。她們說著我們聽不懂的維語，步履輕松的走過，像電影里女主角的驚鴻一瞥，讓我覺得驚艷而神秘。

其實， 在喀什噶爾的每一個古城小巷，仿佛時間凝固在遙遠的地平線之間，在每一個鮮活的故事背后，都這樣一個關于戴著面紗女字的古老傳說。那些披著紗麗的女人站在各自門口，孩子們騎著自行車從身邊掠過，午后陽光的影子灑在小巷的地面上，灑在舊黃色的磚墻上，斑斕皎皎，猛一抬頭，是一座又一座藍青相間、星月塔尖的清真寺，悠長深遠，古老而寧靜，透著歷史的塵埃。

千百年來，就是這些藏在面紗后的女人們擔負著家庭的重任，傳承著悠久的民族文化，哺育著一代又一代的穆斯林，她們的虔誠、執著、堅韌讓人感動。

旅游體驗篇

迷情·喀什

抵達喀什后，起初她給我的感覺是遙遠的，遙遠的存在于茫茫的沙漠戈壁邊緣，遙遠的似乎在荒古天邊；但喀什又是現代的，高樓大廈拔地起、街上的汽車穿梭不息；同樣，喀什又是獨特的，她是中西亞文化的交融之地，獨特的讓你似乎身處在異域他鄉而又說不出像哪個國度，獨特的能夠代表新疆的縮影而又不是完全的新疆；不管怎么樣，無疑喀什是會讓人沉迷的地方，沉迷在她那神秘多樣的風情里。

老城小巷 跟著六角磚走

喀什的全稱為喀什噶爾，不是我真那么矯情，非要用喀什噶爾這個全名來稱呼她，而是當站在老城陽光肆意的小巷里，除了喊一聲喀什噶爾外，我再也不知該如何來表達對這座老城里的老城的感情。

當你置身這里，仿佛置身維吾爾族民俗風情的生動畫卷里，而且波斯古國的余韻濃濃。火熱的陽光照著狹窄的街巷，兩邊的院落悠然地睡在那里。我們穿行在街巷里，仿佛行走于悠遠的時空隧道：年長的老者，羞澀的婦人，熱情的孩子……雖然交談有些困難，但那溫暖的眼神無疑都傳達著友好與熱情。

老城大部分的建筑依然是土坯壘制的黃墻，每一堵斑駁的墻，都訴說著她曾經的輝煌。也不知誰的發明，凡是能夠走通的長巷，都是用六角磚鋪道；而凡是死胡同都以方磚鋪地，暗示著走不遠就會到盡頭。老城里無數條相通的古巷，巷巷相連，盤延曲折：一會兒伸向左，一會兒又扭頭向右，使人像身處迷宮一樣，但你不用擔心，有了六角磚，總能讓你走出去。

老城是神秘的，神秘地仿佛是蒙著面紗的維族少女；老城又是深遂的，深遂的像她那幽深的古巷；老城是優美的，優美的每一步都是一場流光溢彩的盛宴。

達瓦昆沙漠 又怪又可愛

仁者樂山，智者樂水。但沙漠在人們眼里就是一個捉摸不透的“怪物”，她神秘、喜怒無常；又似頑皮的孩童，磨練著人們的脾性，增長著詭譎。雖然如此，人們對沙漠的喜愛也一直沒有停止過。

在達瓦昆，你會感受到湖水、沙漠與眾不同的誘人魅力。不論在什么季節和時光，它都安靜到了極致，也都妖艷到了極點。剛剛還在涼氣襲人的湖泊里蕩舟，感受著湖水的氣息；轉眼間又在熱風撲面的沙漠里苦苦掙扎，沒有過渡，沒有鋪墊，反差之大，轉換之快，讓人真實地體驗到“一半是海水，一半是火焰”的奇妙之旅。

在岳普湖，正是這種特殊的地域環境造就了許多自然奇觀、生命奇跡。達瓦昆沙漠中有一個長年不干涸的自然湖泊，是被稱為“戈壁死海”的圣湖，人浮在上面不下沉，有著能治百病的奇特療效。柳樹王、胡楊王都有兩千多年的樹齡，它們在這常年無雨的赤地得以存活，是一種奇跡。而生活在岳普湖縣的各族群眾也有胡楊、柳樹一樣旺盛的生命力，在2008年中國十大壽星評選中，生活在岳普湖農村的118歲買合甫孜汗老人摘得“年齡最長女壽星”桂冠。現在全縣有20多位100歲以上的老人，80歲以上達100多位。自然奇觀、生命奇跡，獨領風騷，使達瓦昆成為一張耀眼的名片。

帕米爾高原 你飄雪我流淚

都說南疆看人文，但這句話只說對了一半，在帕米爾高原，連人影難看到幾個，但景色卻是一等一的棒。同行的朋友中有位音樂狂人，碰巧他小小的播放器飄出一首首的歌曲竟然都是我愛的。小而溫暖的車輛載著你馳騁在大而蒼茫的高原戈壁間，耳邊是我最愛的歌曲，窗外是我向往過的圣潔雪山、白沙藍水、褐與紅的山，還有我向往過的那種大西北的蒼涼與悲壯，此情此景，我除了眼淚，什么話語也不能表達那種心情。

帕米爾古稱不周山，就是那個流傳著共工怒觸不周山的神話發生地，而此刻，我探險的腳，已經踏進了她的懷里，能清晰地感受她高貴的心跳，能感覺她最尊貴的榮耀，享受著她冷凝而高傲背后的全部柔與真。

帕米爾的高傲與尊貴，在慕士塔格峰的身上發揮到了極致，她特有的優柔與寬容，寧靜與理智，讓每一個到達的人都感受到慰藉。慕士塔格峰是新疆的第二高峰，但他“冰川之父”的稱謂并不是因為其高和險，而是因為一個小小的意外。探險家斯文赫定第一次看到這座帕米爾高原上最壯觀美麗的山峰時候，便問人它的名字，馱夫說“muztayatadur”，柯爾克孜語意為“這是冰山，父親！”，“dur”是指“父親”，是駝夫們對他的尊稱，但是赫定卻聽成了“這是冰山之父”。于是慕士塔格峰才有了這個有詩情畫意的名字。

塔什庫爾干 這里的監獄是空的

“世外桃源”，已經是個被用爛的詞，但是當我漫步在塔什庫爾干的金草灘上，卻除了這個詞再也想不出別的。遠處的雪山、近處的草原還有那搖曳著的紫色小花，潺潺的溪流、遍地的牛羊、還有那閑散的牧羊人……景色美得無可挑剔，但是說實話，天下美景數不勝數，若只因為景色，這里還稱不上天堂。我如此迷戀這個地方，還因為這里淳樸到不能再淳樸的人們。

塔什庫爾干，古時候被稱為蔥嶺，這里是祖國的最西面，連接中亞大門的紅其拉普口岸距此不過100多公里。1963年的經典電影《冰山上的來客》拍的就是塔什庫爾干。世世代代生活于此的是塔吉克族人，他們是歐羅巴人種，與俄羅斯族一樣同屬我國僅有的兩個白種人，他們身材高挑，天庭寬闊而飽滿，長長的睫毛蓋過眼睛，矜持而美麗。

導游告訴我們，這里的犯罪率極低，監獄常年都是空的，沒有什么用處。當地人若發現遺失在路上的東西，會找幾塊碎石圍起來方便失主尋找。

與酒店服務員閑聊時，一位MM不好意思地說晚上不敢獨住，服務生一臉真誠：“你沒必要害怕，我們這里晚上睡覺時候不關門都可以，安全的很。”MM歉意的解釋她是因為怕黑，怕鬼才不敢一個人獨自。大家哄堂大笑。

笑完之后，我感覺心里暖暖的，路不拾遺、夜不閉戶本是圣人期待的理想國王里才會出現的景象，而在塔什庫爾干就這么輕輕松松的擁有了，這里不是世外桃源，人間天堂是什么。如此美麗的地方，長眠于此又有什么遺憾。