八寶辣醬的“腔調”

周彤

第一次去本幫菜館的人，往往會看著菜單上的“四鮮黃醬”、“八寶辣醬”發呆，他們往往會堅定地認為：醬不是調味品嗎？怎么上海人把調味品也當作菜來賣啦？

這就說來話長了。

如今人們下館子，雖然名為“吃飯”，但實際上往往是奔著品嘗美味佳肴去的，至于到底席間是不是還要吃上一碗米飯，已經不那么重要了。但在本幫菜發展的早期階段，如何才能更好地“下飯”，卻是上海廚師首先需要考慮的問題。

在清末民初的中下層上海市民眼里，如果一道菜不能使人食欲大開地“下飯”，那么這道菜多少是有些“洋盤”的。而在爛糊肉絲、小蔥肉皮、肉絲黃豆湯、炒肉百頁（百頁結燒肉）、炒魚豆腐（紅燒魚塊加老豆腐）等林林總總的各式最原始的本幫菜肴中，又以飯菜合一、能把菜拌在飯里吃的“醬”菜更加受人歡迎。這就是如今的上海人往往會把這類美味且實惠的菜品稱為“下飯小菜”的原因。

上海人所謂的“醬菜”可不是外地人眼里的腌蘿卜頭、臭豆腐乳這類就著粥吃的醬菜，而是一種看上去像一堆糊糊似的、外觀上類似于“醬”的菜。

八寶辣醬就是其中的代表作。可以這么說，弄懂了八寶辣醬里的名堂，本幫菜的“濃油赤醬”你差不多也就懂了一半。

地道的本幫八寶辣醬，實際上是一種什錦炒菜。這是本幫菜肴中為數不多的“反客為主”的經典菜肴。

之所以這樣表述，是因為在這道雅俗共賞的菜肴里，雖然的確是有八種口感各異的主料，但“八寶”其實卻非這道本幫菜肴的主角，真正的主角是那個所謂的“辣醬”。

這是一種甜、咸、辣、鮮兼而有之的復合味，這種極富上海特色的醬香揉合了“鮮爽開胃”與“掛口持久”這兩重極為矛盾的味感。而當這種輕與重、柔與剛、淡雅與濃烈、活潑與老沉的味感同時沖擊你的味蕾時，你才會明白什么叫味道的穿透力！

這種風味最早顯然沒有今天這樣優雅，起初它的名字就叫“辣醬”。至于它最早起源于寶山還是三林塘、川沙，如今已無從可考，但可以肯定的是，它一定是源于這些上海鄉下廚師之手，因為在光緒年間時，幾乎所有的本幫菜館都有這樣一道菜，不同的是進了城以后，這道菜的主料才有了“八寶”之說，而各家小老板的手筋有些大同小異的差別罷了。

把八寶辣醬這道下飯小菜做出點名氣來的，當數“一家春”的金阿毛。這不是說早他兩年開業的“榮順館”和更早開業的“人和館”做的八寶辣醬就一定不如他，也許“榮順館”的咸肉百頁和“人和館”的紅燒黃魚這些看家菜的名氣蓋過了他們的八寶辣醬，而“一家春”主打的就是各式“下飯小菜”，八寶辣醬只是金阿毛的一個招牌菜而已。

八寶辣醬可不是把調味品按比例配好了下鍋那么簡單的。這是一道工夫菜，尤其對火功和調味的要求都比較高。沒一點悟性的人，很難一下子就把這道菜做出神韻來。

八寶辣醬的主料沒有定數，一般來說，有肫片、雞丁、肉丁、肚丁、蝦米（開洋）、筍丁、花生、豆腐干等八樣（也可以加其他的丁粒狀原料）。這里脆的是肫片、筍丁、花生，軟的是蝦米、肚丁、豆腐干，嫩的是雞丁、肉丁。一勺入口，各種不同的口感相映成趣，牙齒和舌頭忙個不亦樂乎。

但這不重要，重要的是如何處理那個神秘的辣醬。雖然從前人的描述中，我們無從知曉當年那位金阿毛是如何圍著鍋臺鼓搗他的小秘密的，但好在100多年后，本幫菜的技藝已經經過了若干代廚師的反復推敲，在“上海老飯店”（前身是榮順館）的任德峰大師眼里，這些技藝早已爛熟于心了。

任德峰說，八寶辣醬難就難在它必須同時注重火功和調味，調味品的比例放不準，接下去全是白搭。但是，比調料配比更重要的是如何處理火候，火候處理不到位，八寶辣醬的味道就不會有那種獨特的神韻。

鍋里的底油燒到五成熱的時候下辣醬（這種辣醬上海人稱為“辣糊醬”，也就是用當地的鮮辣醬腌制出來的一種低辣度的土醬），油溫太高了辣醬會焦苦，油溫太低了紅油出不來。如今不懂行的師傅往往全都用四川豆瓣醬來炒，殊不知四川豆瓣醬是一種陳年發酵的辣醬，味性太沉悶，出不來那種辣糊醬的鮮活感和跳躍感，這就先輸了半招了。

紅油出來后，下八寶料，顛翻炒勻，直至炒透。什么叫炒透呢，那就是肫片和肚丁挺身卷邊了，到這一步時下紹酒、醬油、白糖、少許四川豆瓣醬和少許肉清湯，這樣鍋里看上去就像個半湯菜了。這時要蓋上蓋子，大火燒開后，移到小火上去篤。

在本幫菜師傅眼里，“炒”和“燒”這兩個概念是不太分得清的。這是因為本幫菜里看上去像炒出來的菜，其中往往離不開燒。炒鱔糊、炒蟹黃、炒禿肺、炒辣醬，其實都有一個燒的過程，這是因為炒的火候往往過于剛猛，不易入味，而燒的火候又不足以收緊湯汁，所以必須炒燒結合，文武互彰，這樣才會有一種綿里藏針的江南韻味。

這一步是關鍵中的關鍵，調味須一步到位、湯水須不多不少、火頭須柔中略剛。廚師這會兒不能開蓋子，只能憑感覺去體悟醬汁能否在有效的火力條件下進行味道的復合。這個過程并不長，3～5分鐘而已，等到你判斷醬汁里的甜、咸、辣、鮮差一點點就要復合成為一個統一的味道時，就到位了。如果過了這個節點，味道就完全復合了，那就板結了，行家就會說：味道死掉了；而差了一口氣呢，這些調味品還沒有團結成一家人呢。

這一口氣的感覺就是要保證味道既有“統”又有“分”，既“同”又有“和”，這種味道上的矛盾的統一才是本幫辣醬的神髓。這三五分鐘，就足以體現廚師在味道上的悟性了。

接下來，大火收汁，邊晃鍋邊用濕淀粉淋下去勾芡，這是廚師的基本功，一般不會錯。鹵汁包緊八寶料后，淋明油出鍋，裝盤后要做到“亮汁芡、一線油”，再加上清炒蝦仁的“帽子”，這些掃尾的手勢要干凈漂亮，這道八寶辣醬才算神完氣足。用上海話說，這樣的活兒才叫“腔調”。

八寶辣醬這道菜雖然是一道“小菜”，但大俗之中往往蘊藏了大雅，在這雅俗之間，考的就是廚師的悟性。一個優秀的廚師必須同時具有“靜如處子”和“動若脫兔”這兩種性格特征，該快則快，該慢則慢，只有在不同的火候節點，各依食材的天性順勢而為，才能臻入化境。

這才是地道的本幫菜易學難精之處。endprint