紐約時裝周，一門淺顯易懂的藝術

Edie

就整個四大時裝周來說，紐約是所有里面最為神奇的地方，這里既可以敞開最大的雙手來擁抱成熟的商業品牌，又不會恥笑那些打著“獨立新銳”招牌、擁有鮮血般熱辣創新思潮、自己籌錢辦秀的年輕設計師。這里可以讓球鞋和禮服裙相得益彰，也可以由著波普和拜占庭齊飛，更可以涂鴉和蒙德里安完美融合。在這里，時尚成為了一門淺顯易懂的藝術，一場不分貴賤酣暢淋漓的盛宴，不管是新銳品牌，還是經典老牌，你總能找到屬于自己的那盤菜。

五彩繽紛更出彩

多虧Balenciaga邀請了王大仁來接管品牌，不然Alexander Wang這個品牌將只會充斥黑、白、灰這三個主色調，你也不會看到現今2015春夏如此繽紛多彩并且成熟的設計。憑心而論，加入大集團的王大仁，更是把“高級感”的時尚精髓融入到自己的同名品牌，對于衣裝的立體裁剪更為講究，對于顏色的運用更加老道。大多數衣服的鏤空、鉤花、皮革、色彩拼接設計得恰到好處，面料也更多元，王大仁也不再是只會在純棉、彈力棉、帆布、皮革里大作文章的小男孩。靈感來源于運動鞋的細節這個創意點，是時尚產業發展這么多年中常見的解構手法，但是在王大仁手里卻運用得這般爐火純青。既然整場秀的創意來源于運動鞋，那么Alexander Wang這場秀的鞋子也自然大有來頭，從Nike Moven中獲得繽紛色彩元素，交叉編織的手法和面料的靈感，運用到自家高跟鞋的鞋面上，鞋跟則采用鏤空的異形跟，但卻跟曾經也采用過這個面料的鞋履品牌United Nude絕不雷同。而包的設計更是將Nike Jordan的氣墊鞋跟解構運用在包底部的兩側，三明治網狀面料、熱感塑性佳積布充斥于服裝的細節中，再有Nike Flyknits鞋面面料，重塑扭曲包裹模特曼妙的上身身軀，adidas Stan Smiths激光打孔設計半身裙點綴搖曳的下身肢體，讓女性的美以絕對動態的姿勢宣泄而出，整場秀處處是驚喜！

與Alexander Wang帶來的讓人驚喜的改變不同，每年，Thom Browne總是給人最多匪夷所思的感官刺激，秀場布置也是出人意料的用心，力求帶你進入一個屬于Thom Browne的百老匯舞臺劇世界中。秀場布置成花紅樹綠的園林庭院，寓意著華裳也將絢麗多彩。這一季中，Thom Browne一掃前幾季設計的陰沉感。待穿著一身嫩翠綠色的男模推著除草車而出時，一場五彩繽紛的秀展現在眾人面前。最初的一套衣服只是由女模身穿Thom Browne一貫灰色的男士西裝套裝，頭上帶著由Stephen Jones制作而成的縮小版套裝頭飾，并沒有引起多大的轟動，緊接著，一套布滿黑白、彩色羽毛的tweed套裝裙而出時，全場人驚喜不已，嘖嘖稱贊，再接下來那些水墨淡彩裙裝、絲綢外套、乳膠連身裙、塑膠透明PVC裙等，無論是從多維的面料運用，還是以往慣用的經典廓形（精致的肩型、羊腿袖、漏斗形廓形），以及裙擺面料經過褶皺處理后所形成的如同建筑雕塑般的效果，都足以證明，那個我們熟悉的Thom Browne已經回歸。

有大眾基礎才好賣

作為新銳品牌，往往考慮的因素比大集團加持的品牌要多很多。除了保證“只此一家別無分店”的創意外，更重要的就是這一季好不好賣，能不能通過這一季簽約進大集團或者找到下一季的贊助商，才是維持新銳品牌運轉下去缺一不可的保障。而VFiles，本就是一個社交平臺衍生出來的品牌，在每一個季度將要開秀之前，會有VFiles的用戶票選出來幾個潛力新星設計師，再由VFiles網站出錢讓這些設計師開秀，至于能不能在這次秀中一鳴驚人，就得看是不是能很好抓住消費者的心，當然，既然是網站用戶選出來的設計師，那么群眾基礎強大也是無需置疑的。

能頂著VFiles同名時裝品牌產物，也定不會簡簡單單大走安全牌而已，而是秉承了網站一貫特立獨行的風格，來呈現2015春夏的視覺盛宴。相較前兩季衣不驚人死不休的設計風格，這一季較為收斂，雖然少了幾分倫敦那股子“大搞前衛并且以衣交友”的獨立勁兒，卻多了幾分實穿并且有型的New Yorker味道，大概也正是此次這四位設計師能勝出的原因之一吧。

一開始呈現的系列，是學在倫敦圣馬丁，長在俄羅斯的Tigran Avestiyan，當他從英國畢業后，回到家鄉經過機場免稅店時，被形形色色的香水瓶處于一個個“duty free”塑料袋中的形象所吸引，也就成就了他這一季黑、黃、白、紅四個大色塊組成的系列，黑白兩色條紋抑或“duty free”字母的設計，還采用磨白加暈染，增添了幾分黑板畫的美感，讓人頓時想起Basquiat的涂鴉。

接下來的Hye Gin Hamm，從家鄉韓式僧人那種層次分明和龐大廓形的服裝得于靈感，但是僅僅滿足于韓式服裝并不能牢牢抓住消費者的心，從Parsons這樣商業與創意并行的學校畢業的她當然深諳此道，于是將美國最引以為豪的牛仔丹寧文化結合其中，再將丹寧漂白幾個色號，讓分層的時候不會過于暗沉讓視感過于沉重，頗有幾分A.P.C.的文藝感。

第三個出場的是來自ZDDZ工作室的Dasha Selyanova，也是今年VFiles大軍中最引人注目的一個設計師，采用紅、黑、白、藍這4個極具運動感的色澤來結合，當其中兩個色澤大面積組合時，另外兩個色澤則充當點綴的功效，而且采用“線”點綴的方式來貫穿其余兩色的“面”，這樣的設計方式，非常時髦前衛。

俘獲少女心

自從順利將Moschino轉型為“標志文化”品牌后，Jeremy Scott自己的秀卻顯得用心不足潦草完事。從60年代嬉皮文化、音樂節得來靈感，完完全全將所有的愛賦予花朵的絢爛之中，其中不乏會讓日本原宿少女為之瘋狂的碎花拼接幾何圖紋的短連身裙，燈籠狀的肩線設計，然后從胸部以下A字敞開，非常青春洋溢，適合眾多青少年女生；而模特身穿夏威夷花色的廓形設計及裁剪成bra短度，胸前打結的超短襯衫，搭配金屬漆彩鏤空熱褲出場時，宣誓這才是Jeremy Scott有趣的地方，你可以從他的秀找到屬于各種年紀時髦女孩的穿著，也就不愧對“pop icon最喜愛的設計師”之稱號！他深知，想要得到那些pop icon——譬如這場秀跟他一同謝幕的Miley Cyrus這群女孩的心，不能老往極致的裁剪靠攏，也不能執著于想象是否夠天馬行空，而是就以色澤的變化、性感優雅兩相宜的拿捏度， 來描畫一個個心靈純真、外表火辣的女生，就能輕而易舉取勝，創意跟商業的權衡也不過如此。

幸虧Stuart Vevers力挽狂瀾接手了Coach，讓愈發江河日下的Coach得到了前所未有的關注度，也讓Coach的整體風格搖身一變，更好賣也更時髦。為了更加迎合美國市場，Stuart將這一季的靈感定在了圍繞美國開展情節的B級片上：“Paris， Texas”、“Lost Highway”、“Blue Velvet”等電影元素便是這一季的靈感來源，其中兩部更是美國B級片導演David Lynch的出名作。言簡意賅的說，這季的靈感就是來源于70、80年代的公路電影和那些路上嬌嬈的少女們。這些迷失的少女，難以抗拒一切柔和色澤的人毛衣草和帶有卡通圖案的粗棒毛衣，再加上一條略帶金屬漆彩色澤的超短裙，恰如其分地還原了當時少女的穿著。為了還要更好開拓美國以及青少年市場，Stuart更是將時下最熱門的厚底木屐、厚底拖鞋加入其中，也算是為自己第二個系列呈上最好的答卷了。

兩個男孩的美國夢

最深諳NYC上東區名媛心的Proenza Schouler，這一季摒棄了名媛擁簇的“氣質美”路線，而將重心更多傾向于“美式運動”文化中，顏色從以往的黑白結合過渡到在春夏并不討喜的深墨綠、褐色中，這種大膽的嘗試，其實是設計師Jack McCollough和Lazaro Hernandez蓄謀已久的“美國夢”，所以也就不難在這季中看到大量運用的美國經典運動元素：Polo馬球衫、按鈕式襯衫、沖鋒衣、編織皮帶等……其實這一季，對于這兩個大男孩來說，至關重要。因為大集團LVMH將目光瞄準了他們，這對于奮斗多年的設計師來說，可謂是成名在即的大好機會。可是，就算擁有USA大部分名媛心的Proenza Schouler，如果不在現有既定的風格中找到突破口，也很難讓口味高挑的LVMH為之動容。于是這一季的Proenza Schouler在原有講究廓形的夾克基礎上，更多地將皮革裙裝通過激光打孔增添透氣性，拼接的大色塊進一步突出了層次感，也自然塑造了簡潔的時髦感，讓輕薄如紙的皮革面料的硬朗中透露出一股優雅的女人味，最后出現的類似海軍毛衣又或者摩洛哥地毯的加粗腈綸黑藍編織連身裙，在裙擺下端不做鎖邊設計。采用高級定制的處理手法，讓面料的編織線條自然垂下，卻不顯得厚重，非常易于搭配。尤其是搭配鏤空菱形格紋針織衫，就會賦予你非常濃重的書卷文藝氣息……但這樣不同于以往的在剛與柔游走的設計，也很難不讓人看出他倆為了討好LVMH大集團的心。

一個關于制服的故事

從Louis Vuitton離開后，Marc Jacobs就愈發把心思放在自主品牌的設計上，評論卻褒貶不一。這一季他將場景粉刷成粉紅色，他坦言，靈感來自于1976年的短片《The Girl Chewing Gum》，也進一步透露了他的少女心。但也不見得此季的服裝就會是姹紫嫣紅的一季，而是用不同深淺度的綠色、卡其色、海軍藍來打造一套套端正的制服，其中大體積口袋、銅紐扣、作戰夾克、防彈衣材質的運用分明從狩獵跟軍裝得來靈感，Joan Smalls登場的藏藍色V領連身裙也是從醫院得來靈感。“制服”也正是Marc Jacobs這一季要表達的概念，他覺得，一直以來制服是反叛跟戰爭的象征，但是現在早就失去了原本的初衷。所以也就不難理解為何模特都要留著蓋過眼睛的60年代MOD劉海了。當然，Marc Jacobs并不是一個讓人沉重觀感的設計師，所以他在不少服裝上，裝飾了色彩的亞克力圓形寶石裝飾，絲綢的質地拼接在純棉紗卡上，讓服裝整體更為跳躍。（編輯：九月）