要去印度飛地的理由

普通人看過可能就看過了，可嬉皮士們似乎發(fā)現(xiàn)了新的天堂，

那里遙遠，充滿異域風情，那里有瑜伽，有東方神秘心靈修行術，

有Guru（靈魂傳唱者），當然最重要的，有大麻。

比大麻更吸引他們的，是這里物價。

認為印度只有骯臟、吵雜和紛亂的人們，應該去果阿和本地治理看看，因為在這里會發(fā)現(xiàn)，印度也有它干凈、整潔和有序的一面。當我把香蕉皮隨手扔進垃圾桶的時候，店員趕緊拿出來，放到它應該被分類的垃圾袋里，這一舉動非常有說服力地讓我見識了印度的文明有序，雖然它只是發(fā)生在印度的一角。

去果阿的理由

果阿是印度次大陸上被殖民歷史最長的地區(qū)，最早可以上溯到1498年，從葡萄牙航海家瓦斯科達伽馬到達印度開始。在這里他終于到達了哥倫布沒能找到的印度，也找到了航程的真正目的：香料。在最繁盛的年代，果阿的城市規(guī)模和人口超過同時代的里斯本和倫敦，并且，它一直是葡萄牙最重要的海外領地，就連1947年印度獨立后，都舍不得歸還。直到1961年，兩個慫人中的一個發(fā)現(xiàn)另一個似乎更慫一些，于是采取武裝行動，僅用26小時就結束了葡萄牙近半個世紀的殖民統(tǒng)治。當葡萄牙人最終離去，印度人發(fā)現(xiàn)，葡萄牙并非一味掠奪，也留下了不同文明交融后的文化、宗教、建筑和生活。

印度人剛剛趕走了葡萄牙人，果阿卻被來自更多國家的外國人占領了，他們就是嬉皮士。剛剛經(jīng)歷過的戰(zhàn)爭，顯然讓這個阿拉伯海岸的殖民城市，走入了歐美千家萬戶的電視。普通人看過可能就看過了，可嬉皮士們似乎發(fā)現(xiàn)了新的天堂，那里遙遠，充滿異域風情，那里有瑜伽，有東方神秘心靈修行術，有Guru（靈魂傳唱者），當然最重要的，有大麻。比大麻更吸引他們的，是這里物價。對于那個年代的歐美人來說，印度大陸的物價，便宜的沒天理。那時，加德滿都的廉價旅館每晚的價格只有3盧比，估計果阿也差不多。就算40多年過去，物價上漲了幾十倍，折合成人民幣也不過是不到30元，所以，數(shù)以百萬計的歐美年青一代，帶著僅有的一點錢，來到這里盡情享受阿拉伯海岸的陽光與沙灘，他們在這里喝啤酒、吸大麻、彈吉他、裝逼、練瑜伽、冥想……等終有一天厭了、煩了、忽然心有所感，飄然回鄉(xiāng)。 果阿，還是果阿，在沉靜中，回味昔日的榮光。所以，懷念，或者對那個嬉皮年代感興趣的人們，一定不要錯過果阿。

小清新患者，也不要錯過果阿，因為在帕納吉的老街區(qū)里，隨處可見地中海小鎮(zhèn)的影子，歐式的老房子，顏色鮮艷的外墻，多樣的窗子與鮮花裝飾，以及時隱時現(xiàn)的教堂尖塔，還有依山而建的小路，都讓人時時恍惚，不知身在印度還是某個地中海的小鎮(zhèn)。所以，穿上你的花裙子，帶上一個會拍照的朋友，去果阿看看。

天主教徒，一定要去果阿，因為這里有一座很可能是整個遠東地區(qū)，最神圣的教堂，圣耶穌教堂。之所以如此，是因為這里安葬著天主教世界最偉大的傳教士，圣·弗朗西斯·薩維埃（St Francis Xavier）。瓦斯科達伽馬到達印度40年后，雖然依舊神秘，但歐洲對東方已經(jīng)有了大致的認識，最主要的，他們找到了穩(wěn)定的航路，這為宗教的傳播，鋪平了道路，薩維埃就是在這時被羅馬教廷派往東方的。

傳說薩維埃是一個西班牙人，虔誠的天主教徒，對主的意志篤信不疑，對傳播主的福音盡心盡力，他以果阿為根據(jù)地，足跡遍及整個東方，最后病逝于廣東的上川島。差不多用了兩年的時間，他的遺體才被運回果阿，為了保存他的遺體，他的同行者在棺材里倒入了四袋石灰。整個歸途，同行者不時開棺查看遺體，讓他們疑惑和驚奇的是，遺體一直不腐，回到果阿時依舊如此。這種事情，在印度這樣一切都神秘化的國家，是一件不得了的事情。教會這會兒倒謹慎起來，估計他們也覺得印度人在宗教方面比他們還狂熱不靠譜，到1556年，薩維埃去世已經(jīng)4年，教會終于決定進行一次正式的尸檢。果阿總督的私人醫(yī)生成為執(zhí)行者，他發(fā)現(xiàn)遺體的胸部有一個切口，便請旁邊的一個教士把手指伸進去，當教士的手指拿出時，手上沾的血，跟新鮮血液無異。主的虔誠追隨者不朽，薩維埃的圣名，被正式授予1622年。

不過，這對這位老兄來說不見得是好事，因為在接下來的100多年里，他的遺體幾乎被肢解，內臟四肢，分散南亞各國。這點有點像佛祖的真身舍利。后來，教堂的教士實在受不了了，把遺體放入一個玻璃棺材里。每10年示人一次，最近的一次，是今年，2014年。

本地治理 少年派的起點

《少年派漂流記》中最開始就交代了他們家的動物園是在本地治理，一個印度東海岸的法屬殖民地，所以，我做南印度計劃的時候，它便毫無爭議的位列必訪的目的地之一。

當我們繞著阿拉伯海、印度洋和孟加拉灣繞了差不多一個月的時間，終于站在本地治理的海岸，我一眼便認出了少年派和他女朋友約會的海邊棧橋。然后，就再也沒有然后了。這個城市，再也找不到任何跟電影少年派有關的痕跡了。電影中少年派偷水喝的那個教堂，不在這里；那個舉行印度教儀式的神廟，是在甘吉布勒姆，一個兩個多小時車程的小鎮(zhèn)；至于動物園嘛，本地治理壓根就沒有動物園，植物園倒是有一個。

本地治理有300多年的法國殖民歷史，中間雖然斷斷續(xù)續(xù)的曾經(jīng)被英國和荷蘭短暫占領過，但總的說來是一個非常法國化的城市，也是印度沿岸少數(shù)幾個很“不印度”的城市之一。在法屬期間，它的名字叫做Pondicherry，近年來，在去殖民化痕跡的運動中，更名為Paducherry。漢譯名，龐迪切里，顯然在發(fā)音上更貼切一些，但現(xiàn)行最主流的翻譯都是本地治理。一來發(fā)音也算靠譜，二來，在60年代，在烏托邦夢想的感召下，一幫玩膩了走累了的嬉皮士，當然以法國人為主，在這里的北面建立了一個烏托邦式的國際社區(qū)，Auroville，意為黎明之村（Village of Dawn），希望過自治自理自給自足的日子。結合這個理念，Pondicherry翻譯為本地治理，還真是貼切的非常精彩。

客觀的講，本地治理在旅游資源上算不上是一流的印度旅游城市。它沒什么有名的神廟，風景也乏善可陳，但是海邊的法式城區(qū)，因為干凈和西式的海鮮，幾乎能夠吸引每一位在南印度旅行中吃素餐吃饞了的外國人。另外，它對瑜伽和冥想修行者來說，也有特別的吸引力，這里有好幾家專門學習和修煉瑜伽和冥想的學校和機構。我們在這里住的一個客棧，就是專門給瑜伽學院住宿的宿舍，無敵海景，價格超平。endprint