行路朗當

加德滿都到朗當公園的公路沿著河谷，在山嶺間蜿蜒。我伴著汽車轟隆隆的聲音半睡半醒，不知過了多久，車停了，我迷迷糊糊地問旁邊乘客，是不是到了公園入口的小鎮敦奇？“還早呢。前面有滑坡，我們都要下車走過去，到滑坡的另一邊換車。”

一片巨大裸露的滑坡出現在眼前，如扇子般從山麓向山底鋪散開去。乘客們相互攙扶，依次沿著土坡上踩出的通道緩慢前行，在石塊間上下穿行，左右跳轉。小心翼翼地過了危險的滑坡區域，順著山路拐個彎，便看到了停在不遠處的汽車。旁邊一位尼泊爾大叔告訴我，這個地方滑坡多，尤其是雨季。大叔是塔芒族人，來自西藏。我們聊得開心，大叔見如此投緣，便把我領到了他開在朗當峽谷入口的客棧，住了下來。

第二天一早，在客棧吃了藏區才有的糌粑，補充好水和干糧，我便順著徒步的路線，潛入山谷。山腳下的村寨此時彌散著裊裊炊煙，在陽光下折射出氤氳的藍光。路上沒有其他人，兩只雞忽然從巷子里竄出來，尖叫著相互奔逐，爾后又消失在另一條巷子里。沒走多遠，小徑便遁入了密林。濕潤的氣息彌漫四周，枯葉濺起一串串刺啦啦的清脆響聲，不安地在寂靜的森林里橫沖直撞。路邊一連幾株裹滿青蘚的碩大緬桂古樹正值花期，這讓周圍沐浴在一片馥郁的花香里。一陣風掠過，懸在松蘿上的露水沁著濃香簌簌襲來，我拂了拂早已被晨靄打濕的頭發，快步前行。

在密林中穿行，視野不寬，卻不時要蹚過潺潺小溪，跨躍自然倒下的枝干，翻爬巨大濕滑的樹根，踏緊松軟潮濕的腐葉。土路，泥沼，石階，上坡，下坡，就這樣循環往復了兩個多小時，遠處突然亮起來，原來到了一片空曠的草地。草地邊搭建著一座石頭房子，供應新鮮的牦牛酸奶和水，無奈門窗緊鎖，主人不知去了何處。山崖間不時看到飛流直下的瀑布，遠看像一襲綢緞，在風的吹蕩下綽約搖擺。這時我已走到峽谷的開闊地帶，一塊塊整齊的農田飛地般嵌在平緩的山坡之間，白色的石頭房子配著藍色或紅色的窗戶和木門出現在眼前。

進出朗當村的時候，能看到巨長的瑪尼石堆在路中間。當地人篤信藏傳佛教，我于是也遵循風俗，尾隨當地人，順時針從石堆邊上走過。一些巨大的白色石塊上也畫滿了彩色的六字箴言，在經幡婆娑的疏影下發亮。翻過一座山崗，便抵達了此行的終點——海拔3900米的央金貢巴。貢巴是藏語寺廟的意思，但山頭上那座孤零零的寺廟里并沒有喇嘛，只由住在附近的一位老人守護。寺廟下聚著二十多家色彩明艷的客棧，不過當地人只在每年的旅游季節才常駐于此，冬季則撤回海拔較低的村子。周邊景色極美，走不遠便能看到一連串被天空的影子染成碧藍的海子，在琥珀色的草甸上幻化成塊塊美玉。

清澈見底的湖水冰得刺骨，一位南非青年原本打算在湖中暢游，剛把腳趾伸進水里便退卻了。午后的云霧如約而至，我坐在院子里枕著斑駁的陽光，望著客棧對面山間懸著的油畫般的冰川，安逸地睡著了。

從加德滿都乘車，一天可到達朗當國家公園辦公室，從這里出發很快可以抵達朗當峽谷入口。門票可在加德滿都尼泊爾旅游局提前購買，或者在國家公園辦公室購買，需照片兩張

除朗當峽谷外，朗當國家公園還有印度教徒和佛教徒的高原圣湖“哥圣康德”（Gosaikunda），可一并徒步游覽。

峽谷內居民篤信藏傳佛教，徒步游覽時請尊重當地風俗習慣，遇到瑪尼石堆請按順時針繞行。