鮮嫩水靈俏菠菜

宮鳳華

在故鄉夏末秋初時節，房前屋后的空地上，勤勞的村婦在某個沾露的清晨或迷離的黃昏，撒下三角形的褐色菠菜種子，用瓢均勻地灑上幾遍水，幾個晨昏，那綠色的小芽兒，便慢慢地探出來，像童年的我們一樣，見風就長，噌噌噌，直竄個兒。

菠菜又稱紅根菜、赤根菜、波斯草、鸚鵡菜、拉筋菜。絳紅的根部似少女的朱唇，狹長的葉子，像戩，像細嫩的舌頭，綠得深沉純粹。自在嫵媚。菠菜長相清麗，輕風驛動中，纖腰裊娜，玉臂勾引，頗具村姑豐滿野性的風情。

菠菜一般不要治蟲，只需澆上薄肥。吮吸雨露霜霰，汲納日精月華，擠擠挨挨，嘻嘻哈哈，著了綠袍，亮了這清秋和曠野。

菠菜這般水靈鮮嫩，卻極耐寒。你瞧，北風撕扯，暴雪侵襲，嚴霜威逼，卻不能迫其就范，依然搖擺裊娜之姿。在深冬里，自奉一道佳蔬。菠菜是冬日褐土地上鮮有的綠色花朵，不與百花爭艷，如一枚枚精致的首飾，插戴在冬日村野的辮梢。

菠菜莖葉柔軟滑嫩、味美色鮮，能供給人體多種營養物質，對缺鐵性貧血有較好的輔助治療作用。菠菜具有補血止血，利五臟，通腸胃，調中氣，活血脈，止渴潤腸，斂陰潤燥，滋陰平肝，助消化的功效。

菠菜可炒，可拌，可煮，可燴，可腌可曬，可葷可素，吃法蠻多。剛上市的菠菜，綠生生，水靈靈，活脫脫的鄉村小女子風韻。菠菜炒著吃，是最鄉土最家常的吃法。炒菠菜時，加進生姜末、纖細的百頁絲，再倒上一小勺醋，翻炒即可。起鍋，搛一筷入口，那個酸、鮮、澀，直透五臟六腑，讓你捧住酒杯和飯碗，大快朵頤。或者吸溜著一碗粘稠的小米粥，那日子倒也愜意、詩意。

冬日里，母親包的菠菜團子和夏日的漲漿餅一樣，糯軟爽口，清香耐饑。有時，我一頓能嚼咽十來個菠菜團子，打著飽嗝，可眼睛還瞅著咝咝冒白煙的鐵鍋。待妻子嗔怪一下，這才丟下碗筷，揉著肚子跑到一邊。

菠菜燒木耳，綠的深綠，黑的鮮亮，色彩明麗。光看就令人賞心悅目，滿嘴生津。燒沸，起鍋，澆上少許麻油，倒入一勺醬油，那個味兒，瞬間把你淹沒。吃進的可是田野里的清蒼疏曠和樸素淡雅。

母親的涼拌菠菜味道清雋，入口清爽。菠菜洗凈、焯水、切段，淋入麻油，佐以香醋，細嚼，再摻進生姜末，盛入雅致的白瓷盤里，只消一看，你的味覺神經立時陷入濃郁的鮮美海洋。難怪汪曾祺深情描述：“菠菜焯熟，切碎，香干切米粒大，與菠菜同拌，在盤中用手轉成寶塔狀。”

有時傍晚回家，應急到屋后夕陽地里鏟上一把嫩菠菜，擇須揎葉洗凈，嗤啦倒進鍋里。添水煮沸，打幾只自家產的草雞蛋，一道絕色鮮湯便成了。保準讓家人吃得齒頰溢香，不忍卒筷，連夸我的手藝大進。

母親烙的菠菜餅，可謂醇濃香厚。菠菜切碎，和上面粉，攪拌，待鐵鍋內菜油泛泡，呼啦倒入，銅鏟捺平，翻攤，直至兩面焦黃。出鍋后，菠菜餅面軟菜青，香氣盈屋，咬一口，一股馨香在唇齒間蕩漾。

霜后的菠菜就不需要用開水焯了，留住了霜霰的精華，不像霜前那樣澀嘴了。家鄉的子顆芋個大肚圓，芋頭子削去皮，洗凈入鍋慢火煨煮，待快爛時，加進一把蝦皮，再倒進青綠的小菠菜，盛到湯碗里，撲入一點青蒜花，絕妙的下酒菜便成了。小芋頭爛軟輕滑，小菠菜新嫩爽口，湯稠蝦鮮，不遜于大酒店里的名肴佳饌。

北風肆虐，菠菜火鍋足可御寒。抓一把嫩菠菜放進火鍋里，再添進調料、魚圓、凍豆腐、粉絲等。待鍋里冒泡了，就掀開鍋蓋，哇，迅時騰起一股熱氣，濃香直撲鼻翼，令人禁不住連咽口水。就著熱氣騰騰的火鍋，搛著脆嫩嫩的菠菜，嚼之，那個香脆，豈能用言語道哉！呷著熱辣辣的白酒，杯盤輕碰中，一屋子的溫暖和親情。

我喜歡佇足觀看街邊小攤上賣菠菜的農婦，人和菜搭配得天然的協調，如妙手偶得的水墨山水。菠菜用穰草扎成一小捆一小捆的，淋上一點水，綠得青蔥、水靈。在冷凝的冬日里，如果沒有菠菜用濃濃的綠和軟軟的嫩來裝飾和點綴，那是多么的平淡和孤寂啊！

菠菜流瀉著脫俗風情，讓寧靜的生活浸染了詩意。親親菠菜，我的內心盈滿溫情。菜蔬們營養著我們的肉體和精神，我們為何不用善良和感恩的清泉，滋潤日漸浮躁的心靈、日漸粗糙的生活呢？

責編/梅子