孟克特古道穿越記

文圖/馬紹埔

探索·發現

孟克特古道穿越記

文圖/馬紹埔

進古道

孟克特位于中天山博羅科努山最東段的深山中，最高峰海拔為4590米，孟克特是一處溝嶺相連的具有山峽、飛瀑、森林、草場、溫泉、冰川、古道等多層次神秘景觀的風景區。其北坡孕育有古爾圖河、奎屯河；其南坡是尼勒克縣境內的喀什河水系的重要補給水源，還是被稱為“百里畫廊”的唐布拉旅游區，也是奎屯、烏蘇和尼勒克縣的自然分界山脈?！懊峡颂亍笔敲烧Z，意為“永不融化的雪峰”，引申為“永恒”的意思，因為孟克特達坂海拔3945米，為依連哈比爾尕山海拔最高達坂之一，且終年積雪，氣候變化無常，道路險峻，達坂附近常有雪豹、棕熊、北山羊、馬鹿等珍稀野生動物出沒。

對于孟克特古道的向往已經很多年了，我和唐布拉野馬戶外群的幾個領隊經過商議并參考了天氣預報后，決定于2014年7月8日前往考察。

7月8日早晨7∶30，我們一行九人坐車從尼勒克縣城出發，一路向東，逆喀什河而上，朝唐布拉、喬爾瑪趕去。在喬爾瑪烈士陵園稍作停留后，我們便駛上217國道了。217國道就是國內赫赫有名的天山公路，又名獨庫公路，是北疆獨山子到南疆庫車的公路，雄偉、奇險、高峻。這條路每年只能通車半年，是一條非常重要的戰備國防公路，當年為了修筑這條公路，有148名烈士獻出自己年輕的生命，喬爾瑪烈士陵園和紀念碑就是為他們而建。電影《天山深處的大兵》、《天山行》和《守望天山》就是這些鋼鐵軍人生活的真實寫照。

沿著這條英雄的天山公路盤山而上，沿途雪峰聳立，植被漸漸稀少，哈希勒根隧道便映入我們的眼簾。哈希勒根隧道（哈希勒根是蒙語，意為不可逾越）海拔3400米，是我國海拔最高的公路隧道。穿過340米的隧道后就全是下坡了。到217國道625路標處就進入了孟克特古道的入口處。檢查完每個隊員的背包和負重情況后，我帶著隊員繞過一彎便道，沿河岸望去，咆哮的奎屯河上，一道刷著藍漆的鐵橋出現在我們的眼前。環視兩岸，奎屯河自西南朝東北奔流而下?？邕^鐵橋沿奎屯河逆流而上，我們就邁步踏入了這條歷經千年歲月的孟克特古道。

孟克特古道在全國早已聞名遐邇，它是一條非常古老的通道。由孟克特峽谷越過的孟克特達坂南連尼勒克唐布拉，北通烏蘇巴音溝，出孟克特向東過沙灣，出昌吉、奇臺和東疆連接。為此，我還專門請教了熟悉孟克特古道的著名考古學家新疆師范大學劉學堂教授。劉教授說孟克特古道歷史非常久遠，早在史前時期就已經是一條成熟的連接天山北麓的綠洲通道，他曾經在孟克特古道一個叫四棵樹的地方發掘過戰國時期塞人部落的高級別墓葬。另據多數學者考證，相傳西漢初年，原居于河西走廊一帶的烏孫人由于受到匈奴的逼迫，開始西遷，他們就是沿著這條鮮為人知的通道進入了水草豐饒的天山腹地伊犁河谷，并趕走了同樣因為匈奴驅逐而遷移至此的大月氏人。從此，烏孫人在這塊肥沃的河谷草原上繁衍生息，人畜兩旺，最終成為當時西域三十六國中最大的國家——烏孫國。

20世紀70年代，這條古道上曾修建了國防戰備公路，原本作為獨庫公路伊犁段的前身公路，后因自然條件惡劣等原因被廢棄，當年耗費了大量的人力和財力，現在古道上仍存有明顯的公路痕跡。

孟克特古道果然不同凡響，沒走十幾分鐘，就給我們來了個下馬威：前方竟然沒有路了！右邊是幾乎成70度的碎石斜坡，左下方是波濤洶涌、水流湍急的奎屯河，如若腳底不穩，一旦滑落，后果將不堪設想。從右上方仰望而去，只見斜坡上方山高峰峻，危崖高聳，巨石懸頂，此時倘若有滾石墜落，將會非常危險。我們戰戰兢兢，踩穩每一步，安全通過后，懸著的心才落了下來。接下來雖然也遇幾段斜坡，但坡度稍緩，也算漸漸峰回路轉。繞過一塊尖頂的巨石，當年遺留下來的戰備公路出現了。

整個孟克特古道是在逆奎屯河右側而上的一道狹長的呈“V”形的河谷通道穿行，河谷兩岸是一叢叢野柳，其間夾雜著參天的古木胡楊、紅柳和梭梭，早已破敗的公路上大小碎石、朽木遍布。路上偶有牧民匆匆路過，他們用詫異的目光看著我們，無法理解我們為什么會自找苦吃。遠離喧囂浮躁的都市，投身荒野的樂趣，他們可能一時半會體會不到。背起沉沉的行囊，用腳步丈量有著悠久歷史的孟克特古道，我不禁在想，在遙遠的西漢時期，古代的烏孫人是如何找到這條走廊式的便捷通道的；當年，剽悍的匈奴人將他們驅趕出河西走廊的時候，失去故鄉的他們絕沒有想到，在他們的前方，在他們的未來，上蒼早已安排好了遠比河西走廊更為遼闊的水草豐美的伊犁河谷。而霸占了河西走廊的匈奴人也沒有想到，有一天，他們也要同樣遭遇失去家園的痛苦。西漢元封六年（前105），漢武帝為結好烏孫共同抗擊匈奴，封細君為江都公主，遠嫁烏孫國王昆莫。西漢元狩二年（前121），霍去病馬踏匈奴，匈奴人留下了千年的哀嘆：“失我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我婦女無顏色?！毙倥珡臍v史的塵煙中永遠消失了。從此，漢朝控制了河西地區，打通了西域道路。

行走在古道上，沿途清泉淙淙，鳥鳴啾啾，峽谷兩岸崇山峭立，奇石巖巖，前方巍峨的雪峰投來它冷峻的目光。當年，張騫出使西域或許也是從這條路走過吧；當年，離開杏花春雨江南的細君公主或許也是從這里揮淚而過吧！2000多年前的情景已經無法猜想，其實人生何嘗不是一次跋涉，歲月何嘗不是一種磨礪，歷史的風沙只留下堅毅，吹散了怯懦，只有無悔，沒有悲嘆！然而，今天的我們卻是實實在在地踏進了這條承載著歷史憂傷的古道——孟克特古道。

走了一個多小時，眼前出現一片胡楊林，活著的胡楊虬枝扭曲，粗壯雄美，死去的胡楊裸著身軀，不屈地仰望著天空。更為奇特的是，一棵不知活了幾千年的胡楊倒地之后竟然形成了一道拱門，剛好就在我們經過的小路上，而它的身旁，一片年輕的胡楊林正在茁壯成長，讓人不由對大自然的神奇心生敬畏。走出胡楊林，一洌清泉如銀鈴般沖擊著山間的石塊，在我們身旁緩緩流淌。卸下越來越沉重的背包，我們都躺倒在草坪上。望著云朵在山尖輕柔地滑過，我喘息著問大家是否有些后悔，他們一下哈哈大笑了起來，牛牛說：“在路上的感覺真好！人只有在大自然中，才能感受到自己的渺小和卑微，才會低下頭重新認識自我！”不知是咀嚼著馕和榨菜，還是在咀嚼著牛牛的話語，我們都安靜地斜躺在草地上，靜聽著孟克特峽谷里傳來奎屯河的濤聲、清泉聲、空靈的鳥鳴聲，頓時覺得此刻語言已經是多余的了。

走過平灘，走過奇形怪狀的巨石堆，孟克特古道別無它路，只有一個方向，那就是一直沿著河岸的右側前行，再前行。一直是緩緩的上坡，下午7點，走到河岸旁的一片柳樹林?？吹缴筋^飄來的云霧，雨眼看就要來了，我們便選擇在這里扎營，因為山里的太陽落得會更早一些。山里的雨來得快，去得也快。搭好帳篷，開水燒開的時候，雨就已經停了，陽光從云縫斜射下來，將我們的營地映襯得一片祥和。洗去滿臉的疲憊，吃過晚餐，夜幕已悄然降臨，我們燃起篝火圍坐一圈，訴說一路奔來的感受。牛牛播放的厄瓜多爾音樂家里奧·羅華茲吹奏的排簫，在這樣的環境下聽來猶如天籟，大家似乎都陶醉其中，身處荒野，就這樣守著一堆篝火，守著一片樹林，守著一輪明月，伴隨著奎屯河的濤聲，和遠處偶爾傳來的幾聲凄苦的狼嚎，我們鉆入帳篷進入了夢鄉。

過天湖·找木屋

第二天清晨，伴隨著鳥鳴聲和奎屯河的濤聲醒來，昨日的疲憊早已消失殆盡，野外的生活，一切都是那么的自然。

新的一天又開始了，沿著咆哮的奎屯河繼續逆流而上，不遠處一座尖頂的雪峰被云霧環繞，在藍天的映襯下恰似圍著圍脖的少女，清秀而冷艷。道路依然是碎石遍布，胡楊林和柳樹林漸漸稀少，河岸兩旁的山坡上松樹、云杉星星點點漸漸多了起來。根據以往的經驗，我們已經上到海拔2600米左右的高度了。

順著山道走走停停，穿過一片松林，我們沿著牧道一路朝西南方向的峽谷繼續趕路。這里的河谷明顯狹窄了起來，翻下斷崖底下高低不平的路道，我們行進在奎屯河邊。走了約莫一個小時，翻過一道碎石坎，路過一片柳樹林后，一彎綠幽幽的湖水毫無征兆地出現在眼前。

這道堰塞湖長兩三公里，寬四五百米，湖對面的南坡上有一片茂密的松林，松林之上便是青石裸露的山巖，山巖頂上是潔白的冰峰。在藍天的陪襯下，藍綠相間，波光粼粼的湖面上，青松、雪峰的倒影若隱若現，甚為迷幻。沿著湖岸繼續前行，湖的上游，死去的胡楊、松樹早已在歲月的磨礪中脫精了身子，洗去了鉛華，卻依然保持著活著的狀態，傲視著藍天，詭異地插在湖中。面對如此凄美的畫面，讓人幾乎在瞬間忘記了呼吸，突然間明白了徒步發燒友為何將其命名為“天湖”了。在天湖邊逗留了將近兩個小時，已經到了下午，天空漸漸云霧彌漫，壓向山腳，我急忙督促大家繼續趕路，以免淋雨。

循著奎屯河左轉，翻過一道山梁，眼前逐漸開闊。一群駱駝被我們驚跑，鉆進了雜樹林。順著雜樹林放眼望去，一道雪山環繞河谷，河谷兩側松濤陣陣，奎屯河沿河谷順流而下，河流兩側正好有三座木屋。

穿過一片紅樺林，眼前居然出現了一片巨石灘。不！簡直就是一道巨石的河流！一塊塊牛一樣大的巨石似流水般以波浪的形態凝固在河床上，震撼著我們每一個人。別無他路，我們只能背負沉重的背包，跳過一塊塊巨石。巨石下竟然有潺潺的流水聲，想必這是冰川移動留下的痕跡。巨石灘過后，竟然又是濕地。小心踏過濕地，木屋似乎已在眼前。我們都眼巴巴望著木屋，卻再也挪動不了腳步。就連旱獺也似乎看出了我們的軟弱無力，居然沖到我們面前嘰嘰怪叫，似乎在向我們示威，或者是在指責我們闖入了它的地盤。那副憨憨的樣子，把我們都逗笑了。休息了片刻，挪動著灌了鉛似的沉重腳步走向木屋。可待到跟前，發現這棟木屋似乎是幾百年前搭建的，早已朽毀，里面牛糞遍地，根本無法入住。我只好放下包朝山腳下另一座木屋走去。

遠遠就看到這棟木屋有人居住，男主人正趴在屋頂上修護，見有生人前來，牧羊犬箭一樣向我撲來，被男主人呵斥著折回了身子，站在一旁狂吠起來。好客的女主人也聞聲從木屋走了出來，用流利的漢語熱情地招呼著我。我來不及喘息，趕忙尋問這里是不是走尼勒克方向的孟克特達坂。女主人說不是，還要朝西走將近兩個小時的路程。我有些沮喪地問道：“那邊是不是也有三座木頭房子，還有一座木頭橋？”她說那邊也有。我突然明白，我們走錯路了?；叵腙犛褌兯馁M的氣力和精神，我萬分內疚。趕忙追問往那三座木屋的道路該怎么走，女主人說她帶我們走，說著就出了門。到了大伙面前，我把走錯路的實際情況如實匯報并做了檢討。一算時間，現在是下午5點左右，兩個小時的路程我們是可以趕到那三座木屋的。于是，我們在熱心的哈薩克大嫂的帶領下循著一條通向孟克特達坂的馬道繼續向前。

拐過一個山梁后，眼前就出現了一道河谷，哈薩克大嫂說：“看見那邊有一群羊的山梁，過去不遠就到了?！蔽覀兂堑郎搅和?，只見河谷前方霧氣蒙蒙，一陣狂風迎面刮來，眼看大雨將至，我回頭趕忙招呼大家迅速穿上雨披，以防淋濕。和熱情的大嫂告別后一會兒，狂風夾著暴雨噼里啪啦地下了起來。雨一直在下，我們冒雨趕路，身上雖然有雨披護著，可是我們的鞋子和褲腿一會兒工夫就已經濕透了。隨著雨勢漸漸變小，馬道上迎面趕來一個騎馬的小伙子，我立即上前想再次確認一下路線。

“木頭房子就在我家跟前，你們從這里下去走大道，會更好走！”小伙子很熱情，給我們指完路就匆匆離去了。

走過一段慢坡，雨又下了起來，卻不是很大，巴依爾指著不遠處一道緩坡上的一座小木屋說道：“你們今晚就住在那個木頭房子里，我的房子還在上面，哎！你們太辛苦了，跑到這個地方受罪來了，明天我用兩匹馬，把你們送到達坂上面，這樣你們明天的路就會輕松些！”

我們驚喜之余，似乎都信不過自己的耳朵，素不相識，他卻在如此輕描淡寫的狀態下就決定了要幫助我們。

巴依爾對我們驚喜的表情似乎毫不在意，照樣面帶似乎有些狡黠的微笑：“哈哈！都是新疆的兒子娃娃，說送就送，就看你們的運氣了，明天如果天晴，你們就可以過去，反正這兩天我在訓這兩個生頭（指還沒有調教好的馬娃子）！”

說著話，很快就到了木屋，我一問時間已經快7∶30了。木屋不大，卻有鐵爐、煙筒，里面的大炕上雖說都是羊糞，但很干燥。陳亮拿出他的工兵鐵鍬，迅速將炕臺上的羊糞鋪平，我們從包里掏出塑料布、防潮墊等戶外寢具，不一會兒，一個平整花哨的大炕就成形了。

“木頭墻上有樁子，把你們的包全部掛上去，炕上就更寬敞了！”說完，巴依爾手腳麻利地開始支起爐子。煙筒似乎高度不夠，我從外頭搬來幾塊大石頭支在爐子底下，爐子總算是支好了。牧民們都是野外生火的高手，只見他從口袋里掏出一把刀子，從地下墻角撿起一段干松木，一刀刀削了起來。有碎木屑和蠟燭，火很快就燃燒起來，屋里頓時煙霧彌漫，暖意融融。當熱水燒開，又冷又餓的我們急忙拿出馕餅、牛肉干、方便面、火腿腸、洋蔥，用刀削成片放在碗里，沖上開水狼吞虎咽地吃了起來。巴依爾吃了幾個火腿腸和巧克力，就準備回家，已經緩過勁來的牛牛掏出一瓶酒擰開，倒了一杯酒雙手端給巴依爾?？吹骄?，巴依爾極其恭敬地彎腰接過，我們以為他會一飲而盡，卻沒有想到他把酒端到門口，用手指輕蘸了一下，敬天、敬地、敬草原，之后才雙手舉杯緩緩地喝了下去。牧人們對天地、對草原是心存敬畏的，而我們也許只是一些觀光客，對于天地、草原、牧群，我們的確是無知的。似乎記得巴依爾說過，草原上的馬匹、牛羊都比人聰明，只是它們不會說話而已。送巴依爾出去的時候，我們邀請他晚上過來喝酒。

晚餐過后，雨不知什么時候就停了，陽光從西天斜射下來，將整個河谷映射得更為碧綠、蒼翠，山頭的白雪，墨綠的松林，遠處奎屯河如一線白練飄蕩在谷底。面對如此美景，我和陳亮迅速抓起照相機奔出門去。

趁著太陽還沒有落山，我們一陣狂拍，直拍到日落晚霞過后，才撿了一大捆柴火回到木屋里。屋里已經蕩起了笑聲，疲憊正從每個人的臉上褪去。天漸漸黑了，女士們玩起了撲克，男士們則輪流架火，以驅散屋里的寒氣。一直玩到夜深，女士們已經睡去，我們將一根粗大的木頭放進爐膛，正準備入睡，屋外傳來一聲口哨，坐在炕上的牛牛呵呵笑著說：“巴依爾來了?！?/p>

“哎呀！本來不想打擾你們休息，可是我答應了你們要過來喝酒，搞得我好像為了喝酒，我們家老漢說答應了人家就是天上下刀子也要去的，我沒辦法就跑來了！”巴依爾撓著頭，不好意思地看著我們倆。

然而挑戰同時存在，這一年Wine-Searcher經歷了變革：網站創始人馬丁·布朗（Martin Brown）不再參與公司運營。“我們擁有不少優秀的員工，經歷了這件事情后，還要確保大家能像往常一樣高標準地工作，對我而言是很大挑戰?！盌avid說道?，F在，他們也在期盼著新的團隊可以對網站進行一系列的完善與推進。

“呵呵！知道你會來的，所以我倆一直在等你！”說完我就把巴依爾拉上了炕頭，讓牛牛倒酒。

我原本不善飲酒，但是為了巴依爾這個朋友，我們三人竟然喝完了一瓶。送走巴依爾，臨睡時，牛牛說：“如果不是因為走錯路，也許我們不會遇到巴依爾，也許就沒有這樣好的小木屋可以讓我們酣睡！”

伴著羊糞、牛糞、濕木頭被火爐烤熱的味道，和著烤臭鞋子的味道，當然也有草原深處青草的幽香，想到明天有巴依爾的馬匹相送，行程負擔減輕不少，我很快就進入了夢鄉。

翻達坂

由于昨天太過勞累，今天又有巴依爾的馬匹相送，據走過的驢友說六七個小時就可以翻越達坂，時間綽綽有余，因此，7月10日早晨，我們一直睡到9點才起床生火。

吃過喝過，整理完背包，11點整，我們出發，向巴依爾家的木屋趕去。巴依爾早已準備就緒。將馬匹裝備好后，巴依爾騎上馬，我拉著另一匹3歲的灰馬，沿著馬道上路了。巴依爾的兩條狗也緊隨我們左右，一條金黃色的獒犬、一條黑色的牧羊犬，我們一群人穿得五顏六色，全副武裝，恰似一隊趕山的馬幫，順著山道朝眼前的大山盤曲而上。

沿河逆流而上，這里已經接近奎屯河的源頭地段，山巔之上，冰川依山勢縱橫，由于海拔高、地勢陡，河水水量雖然不大，可依然水流湍急，且冰冷刺骨。雖然我們一直小心翼翼地過河，但依然有個女隊員在過河的時候不慎跌入河中，我在拉她的時候也把膝蓋撞傷了。我忍著傷痛，拉上馬，順著千年馬道，朝著冰雪千年不化的孟克特達坂一路趕去。我想，行李若能更靠近一些孟克特達坂，我們的隊員或許就能走得更快一些。我牽著馬狂奔一個多小時，氣喘的時候就灌幾口巴依爾給的酸奶。如此高的海拔，不要說負重，就是空手行走也非常吃力。幸運的是，今天天氣晴朗，幽藍的天空在白雪青峰的映襯下顯得特別深邃，讓人總有一種迷茫的感覺。在如此高的山間行走，雖然不是很熱，但陽光似乎特別刺目。若不是戴著墨鏡，真會有一種讓人灼傷、眩暈的力量。望著眼前亙古不化的冰川，我頓時明白了孟克特的含義。

作為奎屯、烏蘇和尼勒克的天然界山，孟克特達坂形似背東向西的一個斜著擺放的大簸箕，北高南低，北面最高的地方有個豁口，那里就是我們必須翻過的孟克特達坂隘口。這座大山養育了朝東流的奎屯河和朝西流的喀什河水系。看著滿目從碎石縫隙里流出的泉眼，都順勢而下匯集成河，讓人真正體會到了我們生活中深深依賴的水源竟然是來自這里。巴依爾說這個山是神山，心不善的人過達坂的時候不是遇到冰雹就是遇到茫茫大雪，會讓人迷失方向，找不到出路。所以，達坂頂上有蒙古人的敖包和嘛呢堆，凡是翻過達坂的人，都要祭拜一下那個嘛呢堆，以此祈求下次翻達坂的時候能夠順利通過。巴依爾還說，現在是雪最少的季節，也是冰川最小的時候，一進入8月，大雪又將覆蓋這里，到那時候，不熟悉的人恐怕很難辨清方向了。

隊友們終于喘著粗氣汗流浹背地趕了上來，此時已是下午6∶20了，距離天黑還有三個小時，時間還較充裕。我決定讓大家抓緊時間休息半個小時。

重新綁好行李后，氣喘吁吁的我望著山巔隘口上那一道冰川，毅然拉起馬奮力跟在巴依爾的馬后沿山道盤曲而上。高海拔加上如此的速度，我開始缺氧，頭居然有些疼，太陽穴突突直跳，我急忙往嘴里塞了一把葡萄干，嚼著迅速咽下，大口喘著氣朝那已經觸手可及的達坂盤去。馬走得比我快，馬頭時不時碰著我的胳膊。即將到達冰川的時候，巴依爾說他的馬沒有馬掌，必須朝上繞過冰川。有氣無力的我拉起馬頭就朝著碎石遍布的山頭斜著走了上去。由于體力透支，我的眼前開始發黑，嗓子發干，有幾次幾乎控制不了自己的身體，開始渾身亂擺，馬蹄有好幾次差點踩上我的腳。不知道過了多長時間，幾乎暈厥的我終于繞過冰川，看到了巴依爾所說的那個敖包，我們下一步將要背包行走的路果然是舒緩的下坡。我扔下韁繩，躺倒在孟克特達坂頂部的草地上，仰望著深邃的藍天，調整著呼吸，閉上了眼睛。

隨后，牛牛代表我們跟著巴依爾沿著敖包緩緩地轉了三圈，并擺放了三個石頭，向嘛呢堆磕了三個頭。我們九人和巴依爾在達坂的冰川上匆匆合影留念。此時，已經是下午7點了。距天黑還有兩小時，剩下的路緊打滿算都不容許我們在此逗留，我們和巴依爾一一緊緊擁別后，背起行囊繼續走向我們未完的路程。

雖然腿很疼，雖然包很沉，雖然我們都已經很疲憊，雖然腳下的路依然在無限地向前延伸，望著遠處那個還很遙遠的山谷，我們知道，山谷的底部就是我們今天的目的地——九道灣，那里就是我們今晚必須要趕到的宿營地，那里有噴香的奶茶，有溫暖舒適的氈房，更有可以洗去所有疲憊和憂傷的溫泉在等著我們。

為了節省時間，也為了節省體力，我們幾乎是逢溝過溝，逢坡下坡，根本沒有沿著“之”字形的那條當年遺留的公路走?？癖家粋€多小時，終于在走過一道緩坡之后，眼前豁然開朗。此時正值斜陽夕照，一彎被斜陽照射得無比輝煌、亮麗的谷底出現在了我們面前。這里四面環山，山頂冰川覆蓋，每道溝里的溪流如一道道銀色的白練，向谷底匯集而去。我們腳下的盤山公路似巨蟒般蜿蜒著鋪向谷底。谷底綠草如茵，氈房頂頂，牧群陣陣，炊煙裊裊，偶有狗吠聲、摩托車聲傳來，使我們這些遠離人間煙火的游子突然感到分外親切。大家被眼前的美景觸動，竟然忘記了趕路，我們索性就停下腳步，稍作休息。看著谷底的最深處，我跟大家說：“那里就是九道灣，那里就有溫泉等著我們。”

新疆的路是那種“望山跑死馬”的路，明明看著就要到了，可是走起來卻依然是那么的遙遠。我們幾乎都不說話，拖著疲憊的步伐一路向下，向下。到了谷底，路依然很長，我和趙娟走在隊伍的最前面。走過一條漫長的直道后，路又拐了方向，我們順著坡地朝著眼前那個白色的氈房慢慢地挪動腳步。此時，已近夕陽西下，大山的陰影正在吞噬著河谷。我們終于在黑暗到來之前趕到目的地了，雖然過程有些艱難，但我們用三天走完了這條著名的孟克特古道！回望走過的來路，已經淹沒在一片蒼茫的余暉之中，時間已經是7月10日晚上9∶48了，我艱難地拿起相機，留下了這個時刻。

吃過熱騰騰的湯面片，喝過香噴噴的奶茶之后，一路的勞頓、疲憊竟然一掃而光，一直到夜深人靜的時候，我們一邊喝水，一邊談論著一路的辛苦，我問他們后悔嗎，他們都說：“痛并快樂著！以后有機會還要走，還要跟著你一起走?！?/p>

這一夜，我沒有睡著，不僅僅是因為傷痛。

歸去

7月11日早晨，我們一直睡到10點多鐘。喝罷奶茶，我們就沿著修整一新的公路朝著我們一直向往的溫泉走去。

原來，這里的溫泉居然就在公路路基旁邊的幾個巨石的夾縫之間，如若不是牛牛、東東他們幾個去年來過，真的很難從外面看清楚。從外面看到的石頭縫隙，走到跟前卻發現空間很大。進到水里，一股淡淡的硫磺味撲鼻而來，水溫剛好，我們愜意地躺在水里，探討著這天然溫泉的神奇來歷，感受著自然的饋贈和奇妙。

下午5點，海拉提的中巴終于在我們的焦急期盼中趕來了，他帶著滿臉的歉意和我們一一問好，說他去送了一車人，來遲了。中巴車啟動的時候，我們九人都不約而同地回望著遠處那座我們曾經翻越的雪山，那里留下了我們的汗水和血水，也留下了我們的青春和激情。