把心留在太平洋深處 波利尼西亞珍寶庫克群島

那些17世紀(jì)的航海家和探險者們真是偉大和神奇，能在浩瀚無邊的南太平洋里尋覓到它。萬萬不要因為對庫克群島這個名字的陌生而懷疑自己的知識儲備，絕大多數(shù)人第一次聽到這地名的時候都會陷入思考，那是怎樣一處所在？在那里能領(lǐng)略到什么？

從香港飛往新西蘭這漫長的10個小時里，我用睡睡醒醒的間隙補習(xí)了庫克船長和庫克群島的故事。1777年，庫克船長在漫無邊際的南太平洋中尋找補給點時發(fā)現(xiàn)了這片隱秘避世的美麗海域，他用英國艦船強大的火力嚇唬住了移民而來的波利尼西亞島民并且用自己的名字命名了這塊地方。結(jié)局略微有些悲傷，兩年后，庫克船長被波利尼西亞人殺害并吃掉了，不過那是發(fā)生在夏威夷的事了o

從國內(nèi)出發(fā)前往庫克群島時并不像是去普吉島或者帕勞那么簡單，盡管它對我們實行的是免簽政策。還好有g(shù)ooglemap這樣方便的高科技工具，只需要坐在電腦前在搜索框輸入cook islands就能看到它的位置所在。它小得可憐，滑動鼠標(biāo)把比例尺調(diào)整到能看見新西蘭的時候，它連名字都無法顯示了，只剩下一個紅色圖標(biāo)被大片的藍色所包圍，孤零零地杵在地圖上。由于沒有直達航線需要中轉(zhuǎn)的緣故，還需要準(zhǔn)備一個新西蘭或者是澳大利亞的簽證，至少得是過境簽，這是庫克群島中國游客一向不多的主要原因。正因為如此，所以網(wǎng)上關(guān)于庫克群島的攻略和游記也少得可憐，以至于出發(fā)前的功課做得非常吃力，最后索性什么都不看了，我有做探險家和開拓者的自信。

拉羅湯加島

航拍俯瞰上帝后花園

航班抵達拉羅湯加島時已是當(dāng)?shù)厣钜梗鳛檫@飛機上唯一的亞洲面孔，在到處是歐洲游客的人群中具有相當(dāng)高的辨識度，我的司機兼向?qū)Р毁M吹灰之力就找到了我，給了我一個熱情有力的擁抱和一個用不知名的鮮花扎成的花環(huán)。他的全名叫PapatuaPapatua，圖省事的我一直稱呼他papa，現(xiàn)在想來大概是吃了些暗虧。膚色黝黑的他是波利尼西亞裔原住民，說得一口流利的英文，穿著一件500米開外也能認出他來的火紅色襯衫。

“Kia Orana”，這是我學(xué)會的唯一一句當(dāng)?shù)卣Z言，這是問好的意思，我想島上的居民一定互相都認識，第二天一早來接我的Papatua一直滿臉微笑向所見到的每個人互致問候，這座島上大約有1萬多人居住，占去了整個國家的一大半人口，絕大多數(shù)都是波利尼西亞裔的毛利人。我們決定先沿著環(huán)島公路去溜達一圈，這條沿著海岸線修建的公路全程限速40公里，要換在別的地方或許我早就抓狂了，不過在這里時速40公里是個非常理想的觀賞速度。公路左邊藍得深邃的大海不會讓你審美疲勞，前一眼還是激浪拍擊礁石濺起巨浪的澎湃，一個拐彎以后畫面會跳轉(zhuǎn)成平靜如鏡的海面，一片寧靜。公路右邊則是滿目蔥郁，這座島嶼70%的面積至今仍被原始叢林所覆蓋。當(dāng)?shù)赜袟l重要的法規(guī)：島上所有建筑物不得’高于椰子樹，所以島上不會有任何高大的建筑影響視線，放眼望去只會看到藍天白云下椰樹的婆娑身姿。周長32公里的拉羅湯加島的海岸線在視覺上完美得無懈可擊。

Papatua的車有些陳1日，行駛在顛簸土路時到處咣咣作響。他帶我離開主道竄進無人的院落，坦坦然然從屋后那繁盛到枝葉要占滿整個院落的果樹上摘下新鮮的楊桃塞到我手里，坐在車上的我一度以為自己充當(dāng)了把風(fēng)之類的的小角色，面對我疑惑的目光，他認真自豪地解釋：“喔，這院子是我朋友的，只是他不在而已。”類似這樣朋友不在的院子我們進了好幾個，不問自取的水果吃起來口感要比酒店房間里免費提供的好上很多。

背著兩臺相機外加拎著航拍器的我站在半山腰氣喘吁吁，Papatua則一臉嘲笑地看著我。在這里向拉羅湯加島正中的曼加山頂眺望的話，可以看到一塊從密林中突出的巨石孤零零地豎立在那，當(dāng)?shù)厝朔Q呼它為提拉曼加，這是拉羅湯加島最有名的地標(biāo)。413米的它足以讓人在島上的所有地方抬起頭來都能見到它的身影。在過去的漫長歲月里，它一直作為原住民的祭壇存在，1820年英國傳教士為了抹去原住民所崇拜的神明，下令摧毀祭壇，留下的只有這屹立不搖的石柱，石柱兩側(cè)雕刻的男女神像已經(jīng)依稀，需要仔細分辨才能看出輪廓。我放棄了登頂?shù)哪铑^，悠閑地操控飛機環(huán)繞巨石盤旋，留下它的影像。

普南加努伊集市

魔法繽紛回響歡樂音符

能趕上周六的普南加努伊集市說明運氣不錯。其實出發(fā)之前我對此一無所知，一大早Papatua把還在睡夢中的我從酒店舒服的大床拖走，把我送到那已經(jīng)路過很多次的首都阿瓦魯阿。眼前的繁華讓我驚詫，這片昨天路過，看起來空蕩蕩冷清異常的空地仿佛在夜里被人施了魔法，上百個色彩繽紛花花綠綠的小攤突然出現(xiàn)，街頭巷尾被塞得滿滿當(dāng)當(dāng)。擺滿新鮮水果的地攤，冒著炊煙的傳統(tǒng)美食小攤，掛著巨大金槍魚的小屋，用汽車改造的流動咖啡屋前排著長隊。到處都是波利尼西亞的漂亮傳統(tǒng)藝術(shù)品，還有一些古老得讓人著迷的物件，琳瑯滿目干奇百怪。

黑皮膚、白皮膚、棕皮膚的游客填滿了攤位之間的空隙，市場正中的舞臺用巨大音量播放著波利尼西亞歌曲，身著傳統(tǒng)服裝的姑娘們頭戴花環(huán)跟隨音樂正在搖擺，熱鬧得就像是世界的中心。

艾圖塔基島

潛入溫潤夢境里

艾圖塔基島（Aitutaki）是行程中我最期待的部分，這兒的景色讓很多世界上號稱最美的島嶼自嘆不如。艾圖在當(dāng)?shù)卣Z言里的意思是上帝，塔基是引領(lǐng)，艾圖塔基顧名思義就是上帝引領(lǐng)之地。也許是機長有意為之，在40分鐘航程的尾聲，伴隨著螺旋槳的嗡嗡聲，飛機來了個角度極大的側(cè)轉(zhuǎn)，這片被CNN譽為世界第二的美妙景色躍入舷窗撲面而來。從空中看去，巨大的環(huán)礁瀉湖泛著層層藍色幽影，外圍深藍色的海水不停沖擊著珊瑚礁，泛起的海浪潔白純凈，湖內(nèi)清澈的藍色平靜如鏡，一個無人沙島看起來像是漂浮在海面之上，這是至今為止在海上看到的最讓我瞠目結(jié)舌的美景。

方圓15公里的環(huán)礁瀉湖四分之三的水域深度不超過4.5米，非常適合浮潛。出海游船停泊的地方水深僅僅齊胸，站在海里仿佛置身于藍色的水晶天堂。這片熠熠生輝的瀉湖不染一絲塵埃，低下頭去就能從清澈見底的海水中看到成群的小魚兒在珊瑚礁中游動，偶爾會有長達1米的大魚路過，引起大家的一片驚呼。潛到水底，波浪的晃動不時地把海面撕開一塊又一塊，露出同樣藍得澄凈的天空，那一瞬間海底天空直接相連。再遠一些在海的更深處可以看到一個個孕育著黑珍珠的大牡蠣在海底靜靜沉睡。

海水并不是這片美麗瀉湖中最美的元素，在這片精致的瀉湖里有幾個完全由白色細沙構(gòu)成的無人小島就那么恰到好處地微微露出海面，如同項鏈上的珠寶灑落在藍色玉盤里一般星羅棋布。整個小島四下無人，耀眼的陽光、寶藍的天空、婆娑的椰樹、細膩的白沙，透亮清澈的海水，不會有比在這沙島上行走更令人愉悅的事了。赤足貼著岸邊，一腳在清澈透亮的海水里享受絲絲涼意，一腳踩著溫潤細膩的白沙感受陽光的微熱。看著絲絲如絮的白云下自由翱翔的海鳥，向著前方蔥郁的椰林前行，這是上帝引領(lǐng)才能來到的地方。

夜色中的艾圖塔基島陷入沉寂，滿天繁星。微風(fēng)輕掠中依稀可以聽到椰樹晃動的沙沙聲和漲潮后的海浪撲岸聲，偶爾會有“嗵”的一聲悶響，那是樹上椰子掉落在沙灘上的聲音，在黑暗沙灘上借著電筒光和寄居蟹糾纏的我覺得自己一定會被椰子擊中，于是纏著向?qū)氤鋈プ咦摺；蛟S是她覺得深夜和我出去隱隱有些不妥，就把車鑰匙扔給了我。我駕著一輛右舵尼桑老款轎車在島上穿梭，從島的這頭呼嘯到另外一頭，又從那頭狂奔回來，最后從島中間的小路橫穿向上在島的最高處停了下來。曠野正中，浩瀚無垠的銀河橫跨蒼穹。庫克島的體驗堪稱完美。