里斯本老城 大航海后時(shí)代

她曾經(jīng)是大航海時(shí)代的化身，大船從這里出發(fā)駛向世界的另一端；現(xiàn)在，她是滿載了歲月靜好的老城，溫柔得不帶有一點(diǎn)脾氣。叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)男‰娷囆旭傇谛》酱u鋪成的街巷里，貼著城堡和教堂高高的外墻，穿梭在昔日的記憶里。航海夢(mèng)漸行漸遠(yuǎn)，而老城的底蘊(yùn)卻越發(fā)深厚，獨(dú)特的曼努埃爾式建筑與時(shí)尚光鮮的新興建筑相得益彰，再加上春日里燦爛的陽光，溫暖舒適的天氣，大西洋撫摸著的金色沙灘，里斯本便是最好的去處。

貝倫區(qū)昔日航海帝國的輝煌

作為曾經(jīng)大航海時(shí)代的神話，無論皇宮還是城堡，都不是歷史上里斯本強(qiáng)盛的見證，只有“航海”這個(gè)詞才是這里乃至葡萄牙這個(gè)國家的最佳表述。

貝倫區(qū)有兩座充滿大航海時(shí)代奇幻色彩的建筑——特茹河畔的貝倫塔和熱羅尼莫斯修道院，在這里依舊可以找到當(dāng)年帝國的影子。一條細(xì)細(xì)的棧橋通向這座建筑的入口，貝倫塔靜靜地矗立在岸邊，旁邊的港灣有細(xì)細(xì)的沙灘，點(diǎn)綴著很多沖上來的貝殼和留在礁石縫里的小魚。這里也是一些本地人散步的地方，情侶們坐在岸邊靜靜地等待日落，沒有人大聲說話，除了偶爾聽見遠(yuǎn)處的火車聲以外，只有浪花撫摸沙灘的聲音。太陽漸漸落下去，一抹余暉映紅了特茹河口的天空，我看到貝倫塔的剪影，沉靜美麗。

貝倫塔最突出的特征就是她拜占庭式的角樓上的緞狀屋頂，這里融入了伊斯蘭國家和東方的建筑風(fēng)格。這座雕琢精美的建筑上飽含曼努埃爾式的象征物：絲索、精美的結(jié)、十字架等等，就連犀牛的形象都出現(xiàn)在踏上的雕刻中。在后來的500年里經(jīng)過了很多次改造，原本的大炮也被換成裝飾物。從19世紀(jì)開始，貝倫塔就不再作為保衛(wèi)特茹河的軍事要塞，而是變成一座燈塔。貝倫塔的兩側(cè)還矗立著兩座紀(jì)念碑，一座是地理大發(fā)現(xiàn)紀(jì)念碑，另一座是非常現(xiàn)代的葡萄牙海軍紀(jì)念碑，無一不彰顯這座航海帝都對(duì)大海的眷念。

1496年，曼努埃爾祈求圣主允許他在特茹河畔的里斯本外圍建造一座大修道院，1501年這座典型的曼努埃爾式建筑破土動(dòng)工了，前后共花費(fèi)了一個(gè)世紀(jì)。曼努埃爾一世及其后代都葬在這里的大理石墓中，航海家達(dá)·伽馬也長眠于此。建造這座大修道院所用的石材都是當(dāng)?shù)鼐薮蟮氖規(guī)r，建筑上精美的雕刻是眾多建筑師和雕塑家嘔心瀝血的杰作。19世紀(jì)以來，這座修道院幾經(jīng)改造，逐漸演變成現(xiàn)在的樣子，比如圓形屋頂?shù)溺姌呛妥≌瑓^(qū)的側(cè)翼等。1983年，修道院同貝倫塔一并被聯(lián)合國教科文組織定為世界文化遺產(chǎn)。

熱羅尼莫斯修道院曼努埃爾式的建筑處處體現(xiàn)著極其精致的細(xì)節(jié)，就連大廳的柱子上也都雕滿了裝飾圖案。與英國絕大多數(shù)新教教堂相比，熱羅尼莫斯修道院顯得十分秀氣，建筑很少令所使用的大塊石灰?guī)r裸露出本來的形態(tài)，柱子也要更為纖細(xì)一些。大廳頂部拱形的梁上雖然沒有制作精美、顏色靚麗的結(jié)，卻也做了一些細(xì)致的雕琢。大堂里擺放著一臺(tái)嶄新的小管風(fēng)琴，琴師在專心致志地演奏。他在琴譜旁邊放了一個(gè)臺(tái)燈，于是整個(gè)修道院幽暗的燈光里多了一處光明，我輕輕地從他身邊走過，琴師沒有受到一點(diǎn)干擾，旁若無人地演繹著琴譜上美麗的樂章，我想此時(shí)此刻在他內(nèi)心的世界，音樂一定像海洋一樣洶涌澎湃。

靜靜地坐在教堂里聽管風(fēng)琴的演奏，我絲毫感覺不到時(shí)間飛速的流逝。管風(fēng)琴的聲音似乎沿著教堂高高的墻壁上升，再從天而降落入我的內(nèi)心。我一直認(rèn)為教堂里的管風(fēng)琴曲是來自天上的神圣的聲音，這音樂可以讓一顆年輕躁動(dòng)的心迅速平靜下來，細(xì)細(xì)地思考未曾思考過的事情。曲終人散，走出教堂時(shí)天色已經(jīng)漸晚。

老城與小電車不期而遇

九點(diǎn)不到，陽光已經(jīng)灑滿了里斯本的街道，天上沒有一點(diǎn)云，微風(fēng)涼爽宜人。街上的人都像是剛剛睡醒，車開得慢，人走得也慢，周圍都安安靜靜的。這樣的里斯本沒有給我一點(diǎn)陌生感，仿佛是一個(gè)柔軟的皮沙發(fā)，人一坐下去立刻就有溫暖的包裹的感覺。廣場(chǎng)、大街和人行道都用手掌大的方形石塊鋪成，隨意地延伸開去，讓人感覺自然而舒適。

里斯本是個(gè)山城，被七座山包圍。市中心的Alfama區(qū)、Baixa區(qū)和BairroAlto區(qū)全都由斜路窄巷組成，要在市中心走走逛逛，缺少耐力可不行，不過你還可以選擇另外一種輕便些的交通方式——有軌電車。有軌電車絕對(duì)是里斯本最招牌的風(fēng)景，幾乎所有來過這里的旅行者都會(huì)對(duì)它印象深刻。它在老城里的知名度絕對(duì)超越任何一間教堂或是城堡。人們喜歡靠在路邊，靜靜地等待這個(gè)黃顏色精靈般的身影從建筑的縫隙中探出頭來。它們是里斯本流動(dòng)的血液，這座建在山坡上的城市的魅力。

里斯本電車已經(jīng)運(yùn)營了將近140年，它承擔(dān)了這座山坡城市大部分的交通任務(wù)，可以說只要一條街道的寬度夠它通行，就會(huì)有它的身影。小電車與汽車使用同樣的街道，但它們之間很少發(fā)生事故。每當(dāng)電車進(jìn)站時(shí)，私家車就在后面耐心等候，沒人超車也沒人按喇叭。電車車廂里用了大量木質(zhì)裝飾，似乎只有車票打孔機(jī)是新近的產(chǎn)物。司機(jī)駕駛電車的技術(shù)極其嫻熟，在狹窄的街巷里擦著建筑外墻呼嘯而過，坐在靠窗戶的位置有些許穿越時(shí)空隧道的感覺。行走在大教堂前蜿蜒狹窄的街道上，很多明信片都是這樣的風(fēng)景。古老的建筑、鮮花盛開的窗臺(tái)、掛滿衣服的院落，街邊阿拉伯風(fēng)格的店鋪、莊嚴(yán)的教堂、高聳的城堡，所有這些，都在有軌電車的行駛途中一一映入你的眼簾。

在古老的alfama區(qū)，電車穿梭在狹窄的街道，不得不常常剎車、停車，速度很慢，但在上城區(qū)的山坡上，又是另一翻景象了。街道不再那么狹窄，放眼望去，街邊那些錯(cuò)落有致的建筑，與alfama區(qū)相比，這里是另外一個(gè)世界，對(duì)面緩緩而來的電車，叮叮當(dāng)當(dāng)，似乎是從另一個(gè)世紀(jì)開來。里斯本的電車，就如時(shí)光穿梭機(jī)，帶你領(lǐng)略這個(gè)城市所有的過去和現(xiàn)在。從山頂?shù)膯讨纬潜さ教厝愫优希瑥纳虡I(yè)廣場(chǎng)到貝倫塔……電車線路串聯(lián)起里斯本最有味道的地方。上個(gè)世紀(jì)歐洲曾興起一陣關(guān)閉有軌電車風(fēng)潮，很多城市的有軌電車被停運(yùn)甚至取消，里斯本也未能幸免。幸運(yùn)的是成立于1872年的里斯本電車公司保留了5條線路和幾十輛老電車，據(jù)說現(xiàn)在里斯本的電車是歐洲最古老的電車，并且成為這個(gè)城市的魅力所在。

葡式蛋撻與美食

1837年，據(jù)說熱羅尼莫斯修道院的修女發(fā)明了蛋撻，并在附近的餅店銷售，這便是世界上最早的蛋撻店——隱藏在大修道院附近街巷里的Pasteis de Belem。自修道院向東走，走過第一個(gè)繁忙的路口就能看到一家門庭若市的餐館，低頭看門前的便道上由藍(lán)白方磚拼成的1837大字，這便是葡式蛋撻的本源。

蛋撻六個(gè)一盒，每個(gè)九毛歐元。如果喜歡可以撒些糖粉或者肉桂粉在上面。咬下去外皮酥脆撻芯香滑無比，帶著蛋奶天然的清香，比喬治城堡門前小店里的蛋撻好吃得多，這也難怪自1837年開業(yè)至今仍然生意興隆。小店里的裝飾古樸而簡單，墻上像中國青花瓷一樣的彩色瓷磚圖案訴說著這家店的歷史。不知道是不是因?yàn)檫@個(gè)，在里斯本很多街道的小商店里，都出售類似這家蛋撻店里的墻磚瓷片，這也幾乎成了里斯本又一個(gè)不為人知的特點(diǎn)。據(jù)說這家的蛋撻配方只有三個(gè)人知道，而我們?cè)趪鴥?nèi)吃的葡氏蛋撻是英國人在一百年前帶到澳門的，制作方法和配方與這里的蛋撻已經(jīng)不一樣了。我不敢妄加評(píng)論說哪個(gè)蛋撻更好吃，我只能說在Pasteis de Belem我吃到了最接近自然的蛋撻。蛋撻店絕非只賣蛋撻，這里還有著名的波爾圖產(chǎn)地葡萄酒。服務(wù)生穿戴整齊干凈，在前廳的柜臺(tái)后面裝剛出爐的蛋撻，而他們左右整整兩面墻的柜子里，擺放著各種葡萄酒。兩個(gè)蛋撻配上一杯葡萄酒，絕對(duì)是里斯本一份優(yōu)雅別致的下午茶。

在四二五大橋下沿著特茹河散步，河水輕輕地拍打岸堤，在岸上就能看到水里一群一群的魚在游弋，偶爾有水鳥從水面掠過，魚群就會(huì)引起一陣騷動(dòng)。在海洋國家不得不提的還有這里的海鮮，沿著曲折的小路向特茹河畔走，一路下坡，竟然經(jīng)過了好幾家海鮮館子，大肉蟹和各種魚的招牌吸引著路人，在這里吃一頓海鮮大餐比在倫敦或者巴斯便宜太多了。誤打誤撞來到里斯本海鮮最好的地方：Doca de Santo Amaro碼頭，因?yàn)檫@里有個(gè)外號(hào)—一海鮮走廊。碼頭邊的一排紅房子由以往的貨倉改成了海鮮館子，老板會(huì)非常高興與你交流出海和打漁的經(jīng)歷，或許在他的心里，還保存著老祖宗對(duì)海洋的夢(mèng)。

在眾多對(duì)著喬治城堡的巷子里，有一條坡度不大不小，不寬不窄的東西向胡同，向東下行，抬頭便是喬治城堡。傍晚逛到這里，看著夕陽從身后打在城堡的石頭墻上，便想尋個(gè)位子坐下來看看這城堡日落。此時(shí)旁邊的小餐館開始活躍起來，酒保把桌椅搬到巷子里，每家館子都針對(duì)自家門前的坡度設(shè)計(jì)了活動(dòng)臺(tái)，每個(gè)臺(tái)子上可以擺兩個(gè)雙人小桌。潔白的桌布整齊地鋪好，餐盤扣過來放在餐巾上，刀叉、酒杯和燭臺(tái)都準(zhǔn)備好。欣賞夕陽下的老城，就著眼前的美食和美景，蠟燭和巷子里的燈光一個(gè)個(gè)點(diǎn)亮，天空變得粉紅，在老城的巷子里就著夕陽西下吃一頓晚餐也是一件愜意的事。