優雅和風

EASTERN PRONISES深受日本服裝靈感啟發的設計在本季T臺多次出現，再次印證了日本文化與西方文化之間千絲萬縷的聯系。

“我開始時想告訴你，對我來說這個地方猶如日本一樣美麗……那些水體在風景中呈現鮮綠和深藍的色彩，和我們在日本木刻畫中看到的一樣。”1888年，藝術巨匠梵高在信中這樣寫道。其實梵高（與當時眾多深受日本靈感啟發的藝術、文化和時裝界的人一樣）并沒有去過日本，他心目中的“日本”無非是某種羅曼蒂克的概念，來自那些19世紀下葉開始在歐洲普及的日本木刻畫、文藝品及言情小說。自1868年明治維新后，這個封閉了數百年的國家終于對外開放了外交和貿易來往，日本文化產物隨即立馬風靡了歐洲文藝圈，引領了“Japonisme”風潮。在莫奈、梵高等藝術家的作品中，我們可以看到日本的木刻畫、和服、扇子等頻繁地出現在背景當中。在他們眼里，這個神秘的國度蘊含著某種野蠻的原始感，同時又有著浮世繪中那些極其優雅的景色和人物。“樓梯間有延伸到屋頂的巨大鑲板，它們呈現了如同日本印花般的圖案，”生于1905年的Christian Dior曾如此回顧他兒時的家，“那些對于喜多川歌磨和葛飾北？（作品）的詮釋就是我的西斯廷教堂，我現在還能看到當時的我在那兒一個小時接一個小時地琢磨它們。”

對于那個虛構的日本的向往使得19世紀末出現了許多杰出的文藝作品。通過1887年出版的當紅小說《菊子夫人》（普契尼1904年的歌劇《蝴蝶夫人》的靈感來源之一）等作品，西方人對于日本女性，特別是藝伎，產生了一種美的幻覺。“她們就像纖小輕盈的娃娃，衣服圍繞著她們在漂移，”《菊子夫人》的作者Pierre Loti在書中寫道，“而她們精致的身體就消失在那些龐大的服飾當中。”在西方人的眼中，日本女人的內斂、端莊讓她們顯得更為神秘，而其著裝和柔美的姿態更散發著和西方女性截然不同的魅力。1997年的暢銷小說《藝伎回憶錄》和2005年由它改編的電影，更是將藝伎充滿誘惑的世界再次呈現給新一代的觀眾。深受這本書啟發的歌星麥當娜就在其1998年的MV中穿上了Jean Paul Gaultier為她設計的現代版和服。然而，這種異域情懷只是探索日本影響力的一個膚淺的開始，西方文化從中汲取的靈感決不僅僅于此。

通過日本木刻畫中那些摒棄立體視覺效果、擁有裝飾性色彩的特征，19世紀末的諸多前衛藝術家找到了一個與西方繪畫傳統完全不同的藝術理念，這也成為他們脫離學院派的一個重要的轉折點。因此在步入20世紀之時，“日本”與“摩登主義”畫上了等號。而和服——這種迄今都被視為最“日本”的東西，也給時裝設計帶來了巨大的改變。以和服為靈感的服飾于19世紀下葉以家居服的形式進入了西方女性的衣櫥，相比平時拘謹的束身服飾，其松垮的線條令它穿起來更輕松方便（和服的這種睡衣感后來還藉由Tom Ford著名的Gucci 2003年春夏系列中那些極其性感的迷你和服式睡袍詮釋到了極致）。逐漸CharlesFrederick Worth、Mariano Fortuny等20世紀初的高定大師開始從中汲取靈感，帶來更正式的設計。和服專注于凸顯的兩個部位——優美的頸背和腰間線條，啟發了他們把上衣的開口設計得更寬大，并前所未有地關注衣服背后的線條。1901年，還默默無聞的Paul Poiret加入了Worth的工作室，并在此以一件革命性的和服式大衣一舉成名。

“太恐怖了！”當Poiret給俄羅斯的Bariatinsky公主展示那件大衣時，她曾抗議道，“當低俗的家伙們追著我們的馬車跑惹我們不開心時，我們把他們的頭砍下來后就會放入這樣子的麻袋里。”與當時繁復的設計不同，這款大衣有著和服般極簡的線條（也因此被那位公主稱為“麻袋”）。“這是件（用料）充足、方形剪裁的和服。”Poiret在自傳中闡明了其靈感來源（不過他在第二年推出相似的款式時，為其命名為“孔子大衣”，足以證明當時在西方，日本和中國文化被混為一談）。傳說因為這位公主的原因導致Poiret被Worth開除，但他在1903自創時裝屋之后，這款大衣迅速成為他第一個代表作品。而從更重要的層面上看，大衣松垮的輪廓是Poiret帶給女性的福音，因為衣服所帶來的身體解放，也意味著精神層面上的釋放。

數十年之后，另一位天才設計師也同樣以和服為靈感的系列震撼了時裝界。1994年，John Galliano成立了僅僅五年的時裝品牌經歷了一次破產，原本沒錢做秀的他依靠美國版《Vogue》主編Anna Wintour和幾位超模朋友的支持，在名媛Sāo Schlumberger的巴黎府邸上演了了以平凡的黑色面料為主的1994年秋冬系列秀。“到底有什么”Wintour回想那時的情景時說道，“就十六七套服飾？但每一件都比上一件出色，你當時就能感覺到：這就是那種時刻，以后所有的都會不一樣了口”現在拿這場秀與Galliano后期那些戲劇化的高調制作對比，其簡約感會令你驚訝。“我從和服的華麗和簡約性上受到啟發……（它有著一種）純凈感。”設計師當時這么說道。之所以用較為單調的色彩，是因為“我更感興趣衣服的剪裁、平衡、線條的坡度”。而那些迷你和服式裙裝同樣體現了藝伎在西方人心目中所隱含的性感意味，“我覺得藝伎的頸背是充滿性欲的地方。”設計師補充道。借由此秀的成功，Galliano隨后被任命為Dior的新創意總監。而這個時裝屋的創始人，那位兒時會坐在家中觀看鑲板上日式印花的Dior先生，也對身著和服的優雅女性擁有同樣的好奇心。他不僅在設計中經常運用日本絲綢面料，更多次呈現從和服汲取靈感的設計，如1954年為芭蕾舞明星Margot FOnteyn設計的《蝴蝶夫人》演出服，以及1955年那條飾有和服腰帶的雞尾酒裙裝。Galliano入駐Dior后在2007年春夏高定系列呈現了一個以《蝴蝶夫人》為靈感的系列，將Dior先生與日本的淵源以及自己本人對于東方服飾的迷戀相結合，并將之推進到最夸張的境界。

而對于與Galliano同期掌舵著另一個有著悠久歷史的巴黎時裝屋的倫敦設計師Alexander McQueen而言，日本文化也蘊含著一種特別的意義。“已經沒有憤怒的理由了，”當時以充滿暴力的服飾而聞名的McQueen在展示為Givenchy設計的1998年春夏高定系列時告知《紐約時報》，“我已經過了那個階段了，我想要日本，因為它很純凈，擁有平靜的思想。”和服的輪廓也同樣頻繁地出現在其設計當中。“我的作品就是從各國的傳統刺繡、金銀絲工藝及其他手工藝中汲取靈感，”設計師曾在采訪中這樣說道，“我會探索他們的工藝、圖案、面料，并以我自己的方式詮釋它們。”而這種東西方文化之間的張力最強烈的體現便是在他名為“It's Justa Game（就是一場游戲）”的AlexanderMcQueen 2005年春夏系列中。當中身著以和服為靈感的設計的代表“東方”的模特，與身著傳統西方剪裁的代表“西方”的模特站在了一個看似象棋棋盤的T臺上，如同棋子一樣對峙著。該品牌的現任創意總監Sarah Burton就是因在McQueen手下工作時經常去日本出差，開始了古董和服的收藏。2015年春夏系列的靈感則取自她的這些珍藏品，展示了有著和服線條、嫩粉色櫻花和日本印花圖案的設計。當晚秀場的中央擺放了藝術家Marc Quinn的兩個巨型的蘭花雕塑，“我喜歡這個主意，一個東西可以很龐大但同時很脆弱，”Burton在秀后解釋道，“這就是藝伎給我的感覺，很美麗，但同時很壓抑。”

在Gucci，Frida Giannini也在重現這個時裝屋以往的東方情懷，她在本季系列中運用不同的日本絲綢面料拼接成夾克與裙裝。日本和服上的傳統花朵圖案——梅花、櫻花、鳶尾花、菊花，也出現在GiambattistaValli、Lanvin等品牌的系列當中。觀看在大皇宮上演的Carven秀，你會發現創意總監Guillaume Henry在系列中大量運用了取自日本木刻畫和復古明信片的印花圖案，這不得不讓人聯想起就在大皇宮隔壁大廳舉辦的葛飾北？的木刻畫展覽。和服腰帶的設計也在眾多系列中得以體現，從Andrew Gn的晚裝設計，到飾有花朵圖案的Maison MartinMaraiela的裙裝到和Loewe新任創意總監Jonathan Anderson帥氣的高腰皮褲。Anderson更是以一種極其摩登的方式，展示了新穎的扇子形包袋，與以往詮釋東方靈感的那種柔美不同，這種金屬制作的款式充滿酷酷的強悍感。在Isabel Marant和Rochas秀上出現的汲取日本柔術服裝的設計也同樣呈現了一種更為中性的優雅感。而在本季Mami的系列中，Consuelo Castiglioni用了一件飾有黑色腰帶的樸素米色裙裝作為開場造型，那種平靜和純潔的氣息也正是設計師積極探索和服的輪廓所帶來的。

那種誕生于19世紀的“Japonisme”情懷可謂一直延續到了上世紀80年代，彼時一批來自日本的設計師們登上了巴黎的時尚舞臺并展現了一種完全改變“日本服飾”概念的前衛設計。如山本耀司1994年秋冬系列中那些破洞的和服設計一樣，他們徹底顛覆了和服在西方思想中那個永久不變的形象。近期在紐約大都會博物館舉辦的展覽，“和服：現代歷史”（Kimono：AModern History），則呈現了和服近兩百年的各種演變，但同時它也反映了在西方，日本服飾的號召力依然未曾減退。本季這股日本靈感的潮流就足以體現這一點，雖然如今的設計師們早已看到日本時裝的多樣化，但他們與19世紀末那些剛剛接觸日本文化的藝術家一樣，依舊沉迷在其華麗簡約的優雅當中。“我羨慕日本藝術家在作品中呈現的那種整潔的明確，”一向創作過程極其坎坷的梵高在另一封信中感嘆道，“（對他們而言）繪畫如同呼吸一樣容易，他們幾筆就能畫出一個人形，看似永遠都那么輕松，就像系上自己馬甲的扣子那般簡單。”