威尼斯 湖光島影

誰不愛威尼斯？誰不愛這座孕育了無數詩篇、樂曲、繪畫和心碎的城市？然而，在威尼斯城歷史中心之外不遠處卻藏著鮮有游客到訪觀賞的美景：一眾島嶼，猶如寶石般點綴在威尼斯？湖上，風光無限，各具魅力。

來到威尼斯，每位游客都會立刻注意到兩樣東西：一是這里的美麗風光，二是這里擁擠的人潮。威尼斯有8萬居民，每年游客卻多達2，500萬，這個數字足以讓最向往此地的人感到夢想破滅，包括我自己在內。

最近我研究出了一種新玩法：避開擁擠的威尼斯主島，去眾離島上好好游覽一番。在威尼斯全境549平方公里的范圍內有100余座島嶼，但大部分游客都在圣馬可廣場附近游蕩。廣場周圍的干道則連接了里爾托橋、大運河和嘆息橋等一些主要景點，很少有游客愿意去這些擁擠的主干道之外看上一看。他們并不知道，那些離島上仍舊保存著濃厚的威尼斯傳統文化，好像歷史又翻回到了曾經安詳、寧靜的章節。

在歷史上，每座島嶼都是威尼斯城基礎設施的一部分，在整個城市運轉中發揮各自不同的功能。如今，我們依然可以通過過去的痕跡來認識每座島嶼的獨特身份。這些島嶼共同展示出了威尼斯鮮為人知的一面，雖然去往每座島嶼都不過片刻船程，卻很少有游客舍得花時間去欣賞發現。下面我將介紹五座我最喜歡的島嶼，去往其中任何一個都能讓你重新愛上威尼斯這座城市。

最佳美食之島：圣伊拉斯謨島（sant'Erasmo）和馬佐博島（Mazzorbo）

圣伊拉斯謨島被譽為威尼斯的果園，威尼斯大部分的水果都產自這里，放眼望去島上滿眼翠綠。每天早晨，農民們駕著滿載水果和蔬菜的船只駛向里亞托市場。根據季節時令，船上可能是1蒲式耳（約35升）標好價錢的小蘆筍，也可能是紫色的小洋薊（意大利語叫作violetta di chioggia）。到了夏天，水道上依然船影繁忙，方向卻正好相反，威尼斯城內的—戶戶人家駕著船，載著冷飲、收音機和塑料椅子去往圣伊拉斯謨島上的農莊邊野餐，那兒可是連一個游客的影子都看不見啊。

然而，這番情景可能馬上要改變。15年前，法國的一位前電視制片人Michel Thoulouze在圣伊拉斯謨島海岸邊購置了一處地產，此處正是島上最肥沃的土地之一。研究了歷史地圖后，他發現此地曾是一位貴族的葡萄園的一部分。于是，Thoulouze在這里重新種植了葡萄，近年來生產出了一種名叫Orto的白葡萄佳釀。一場Orto diVenezia葡萄酒莊的旅行，就像其出產的Orto一樣醇美，不，甚至更加令人歡愉，耳畔是隔壁農莊小公雞的啼叫，讓空氣都變得喧囂，還可以品嘗美味的家庭自制小吃，如油炸節瓜花和小洋薊，當然，食材都是本園自產。Thoulouze提供四居室別墅供游客租住，但想更省錢的話，可以選擇Il Lato Azzurro酒店，特別推薦在此享受一頓露臺大餐，可以試試這里的銀魚洋蔥意大利面。

Venissa酒店是威尼斯的另一個新的美食天堂，位于馬佐博島上。與馬佐博島一橋相連的是布拉諾島（Burano），那里游客眾多，風景如畫，最有名的便是那一排排色彩柔和的建筑和一家家蕾絲商店。Venissa7酒店隱藏在高墻深處一處16世紀的古建筑群之中，周圍栽滿了草本植物、楹槨樹和杏樹，這都是由意大利北部生產普羅塞克起泡酒和葡萄酒的Bisol公司栽種的。Venissa的餐廳位于酒店旁一座現代的附屬建筑內，它是“零距離”取材法的一個很好的詮釋。所謂“零距離”取材法，是指廚師們要盡可能嘗試就近搜尋所需食材。作為意大利慢飲食運動（Italian Slow Food Movement）的一個分支，“零距離”取材法日漸流行。“從農莊和海洋直達餐桌”的任務是靠非凡的創造力完成的：許多蔬菜食材直接取自Venissa的菜園，比如湯里辛辣刺鼻的洋蔥（搭配有當天早上制成的新鮮奶酪），而海鮮食材則直接取自威尼斯？湖，例如黃油軟殼蟹。

在Venissa酒店享受了一頓饕餮盛宴后，酒足飯飽的你只需晃著步子走上兩步，便可行至榻前，在此地就餐最愜意處莫過于此。請一定記得及早預訂房間：6間套房通常在6個月前便已預訂完畢。

至圣伊拉斯謨島，從Fondamente Nove乘水上巴士（Vaporetto）13號線（30分鐘）；至馬佐博島，從FondamenteNove乘水上巴士LN號線（40分鐘）。

最美海灘之島：利多島（Lid0）和佩萊斯特里納島（Pellestrina）

“海灘邊是一排木屋，人們便坐在屋前有類似門廊的平臺上，有的聊得不亦樂乎，有的在懶洋洋地休息。”利多島的托馬斯，曼在《死于威尼斯》（Death in Venice）一書中如此描寫道。利多島是個旅游勝地，一側是威尼斯？湖，另一側則是大海。19世紀末到20世紀初是利多島歷史上的全盛時期，當時它是英國貴族教育“大旅行”（The Grand Tour）中的熱門景點。如今的利多島雖然日漸失去昔日“大旅行”時期的光環，但依然受到眾多游客歡迎。8月底，威尼斯電影節開幕，電影明星們走紅毯，游客們則拿著長槍短炮拍照，在這種旺季，海灘俱樂部的躺椅能租到1000美元（約￥6，141）一個月，而淡季的利多島則是一派游客稀少、慵懶寧靜的景象。

至少現在便是如此。近來，島上正經歷著一番大翻新：威尼斯最美麗的地標之一——著名的Excelsior酒店全面翻新后于近日重新開張。然而，并非所有的翻修項目都進行得如此順利，譬如原定作為電影節展示建筑的大劇院，如今仍不過是地上的一個大坑。再如托馬斯·曼筆下的主人公曾經下榻過的Des Bains酒店，這家新藝術風格的絕美建筑原本要進行一項改造，改建成豪華公寓酒店，但目前也被擱置了。這兩個例子赤裸裸地提醒著人們，意大利正在遭受經濟危機。

所有完成的修復工程以及未完成的修復工程都集中在利多島遍布商店和咖啡廳的濱海大道上。如果去濱海大道之外的地方逛逛，你會發現利多島還有不少神秘的角落，若要去那里一探究竟，騎自行車是最佳選擇。讓我們去阿爾貝羅尼自然保護區（Alberoni），那里有沙丘，還有游客罕至的可愛海灘；讓我們去Malamocco村，公元8世紀，威尼斯共和國的總督們曾在那里建都，—座座色調柔和的哥特式宮殿拔地而起。如果你想要享用當地小吃cichetti，再來上一杯新鮮爽口的蘇瓦韋白葡萄酒（Soave），那就到Al Mercà餐廳的路邊攤位，同當地人一起大快朵頤；如果想來點硬菜，就到La Favorita餐廳點上一道烤全鯛吧。La Favorita餐廳固執地堅守著那份舊式風情，并因此聲名大噪，男士們身穿西裝禮服，女士們佩戴珍珠首飾，在爬滿葡萄藤的涼棚下就餐。

佩萊斯特里納島就在利多島的對面，這里至今仍是漁民的聚居區。島上生活平靜安詳、與世無爭，風光引人入勝。據說曾有一位法國總理在此宴請過他的愛人，可謂世外桃源。

人們在這兒過著安逸的田園生活，這兒有你在威尼斯其他地方見不著的景致：在佩萊斯特里納，婦人們坐在屋外，一邊織著蕾絲（據說這里蕾絲手工業的興起，最初是由于婦女們要打發等待丈夫出海歸來的無聊時間），一邊與鄰居拉家常，丈夫們則一邊補著漁網，一邊相互侃著足球。與利多島不同，佩萊斯特里納的海灘不單是僻靜，而且更加平民化，能在這清澈蔚藍的海水里暢游一番，真是再好不過了。

Da Celeste餐廳也在佩萊斯特里納島上，它是威尼斯最好的海鮮餐廳之一。當你得知島上的2700多居民都是漁民的話，就不以為奇了。你盡可以在餐廳的木質陽臺上找個座位，點上美味的貽貝湯，一邊享受美食，一邊欣賞眼前一望無際的渴湖風光。

前往佩萊斯特里納島，可以從圣馬可廣場搭乘水上巴士1號、2號、52號或LN號線（約12分鐘）。

最佳休憩之島：朱代卡島（Giudecca）

從圣馬可廣場到朱代卡島只有3分鐘船程，卻簡直像來到了另—座城市，如果把圣馬可廣場一帶算作威尼斯的曼哈頓，那么朱代卡島就是威尼斯的布魯克林。

如果將朱代卡島與紐約布魯克林區或者布魯克林區某些地方相比，朱代卡島則顯得更加渾然一體，游客也更加少。島上以住宅街道居多，還有為數不少的家庭餐館、船塢和工廠。如今，朱代卡島正在進行它的房屋美化運動。比如Cipriani酒店，這家島上標志性的酒店雖然收費過于高昂，但并不妨礙其在朱代卡獨領風騷數十年（憑借其奧運比賽級別的游泳池和無與倫比的景觀房，Cipriani至今仍魅力不減）。除此之外，還有Hilton Molino Stuckv Venice酒店，該酒店由面粉廠改建而成，酒店的屋頂游泳池絕對是家庭旅游的不二選擇（與意大利大多數酒店都不同，該酒店允許18歲以下的孩子免費與父母居住一問客房）。另外，還有令人倍感親切的BauerPalladio酒店和其雅致的私家花園。值得一提的是Bauer Palladio酒店的附屬公寓——熠熠生輝的Villa F，這里接受短期租住（客人可以使用酒店的所有設備）。

撇開島上這些新發展不談，其實朱代卡島給人真正的享受，是你站在島上眺望威尼斯主島所看到的美景。從此地遠望圣馬可廣場和總督宮，風光美不勝收，而且你可以遠離紛擾，靜靜享受。朱代卡島正如圣伊拉斯謨島和馬佐博島一樣，完全可以步行覽勝。中午時分，漫步到Mistra餐廳，與當地船廠工人一道享用一盤炸鳳尾魚，喝上一杯當地白葡萄酒Ombra；晚餐時刻，就到優美豪華的I Figli delle Stelle餐廳一試味蕾吧。I Figli delle Stelle餐廳是島上新一代餐廳中的佼佼者，這里的菜有托斯卡納、威內托和拉齊奧地區的地方風味。有一道威尼斯經典菜肴值得推薦，名叫saor di sarde，主料是油炸沙丁魚，并輔以洋蔥、松子、葡萄干煨制而成，這家餐廳做的saor di sarde還會加入青蘋果哦。

可從圣馬可廣場乘水上巴土2號或4號線去往朱代卡島，圣馬可廣場有4個水上巴士站（Zitelle站、Redentore站、Palanca站和Sacca Fisola站），但大多數酒店都提供往返于兩島之間的班船。