關于隱世海島的故事

斐濟群島

乘降落傘看珊瑚礁與大海

斐濟的Mana島與Malolo島據說是眾多太平洋島嶼中，高空眺望時風景最美的地方，與澳大利亞、新西蘭等地的跳傘不同，這里一眼望下去所看到的不是平原，而是一座座珊瑚礁與藍得發綠的大海，就連帕麗斯·希爾頓（ParisHilton）也在2009年時前往Malolo島跳傘。

當地的專業跳傘機構是2004年時由澳大利亞直升機駕駛員兼跳傘教練Tim Joyce創立的，他可是位傳奇人物，跳傘超過兩萬次不說，還曾在1998年在澳洲駕駛一架直升機時被劫過機。除了Tim，另外三位跳傘教練分別是Bob（波蘭人，跳傘經驗約4800次）、Coliii（新西蘭人，跳傘經驗約8000次）與Andy（新西蘭人，同時也是跳傘經理，經歷約11000次）。

對初次跳傘體驗者來說，串聯跳傘安全又簡單?？蛇x擇8000至14000英尺四個高度，自由落體時間也從15秒到60秒不等。若你的體重超過95公斤，則需交付額外的費用。我選擇了10000英尺（3048米）的高度，自由落體的時間約30秒。

直升機約飛行了20分鐘后，便來到一萬英尺的高空。艙門打開后，強風灌入艙內，讓我一下覺得這個決定一點都不酷！教練Andy將我的雙腿拖到機艙外，他甚至沒有數一二三，就和被捆綁在一起的我跳了下去。在自由落體的過程中，我完全忘記了先前說好的動作，仰起頭、腳往后伸，呈香蕉狀之類的，全靠教練的強掰硬拗。

傘包打開后，幸存的快樂讓我放松了身體，Andy開始教我如何改變降落傘的行進方向。腳下是南太平洋的海水，我沒有翅膀就飄在了空中！而降落點的沙灘上，工作人員早已插上醒目的旗子。在Andy不斷催促我抬起腿的吼叫聲中（落地時你必須將腿部抬起，與身體呈垂直狀態，否則在無風的情況下，落地速度非常快，不抬腿非常容易造成骨折等事故），我們終于降落。

Denarau島的紅蝦傳說

Denarau島作為斐濟首先開發的區域（跳傘降落地），也是當時許多酒店集團進駐的首選，如索菲特、喜來登與希爾頓。這里資源完善，但海水和沙灘不如外島好。若你想要進一步感受斐濟的閑適，這兒會是不錯的中轉點。我們乘坐Opulence號游艇，向Malolo島的方向駛去。大約行駛了半小時后，海水的顏色就明朗了起來。向導介紹道，斐濟的333座島嶼和環礁被綺麗的珊瑚礁包圍，綿延4000多平方公里，同時被譽為世界軟珊瑚之都。一行人已迫不及待想要下海，我趴在海平面上，任由海水拍打，另外五人都游遠了。背部被曬得熱烘烘的，臂膀胡亂劃拉著，身下是十多種顏色各不相同的珊瑚、海綿及微生物，與不知名的魚群構建起一種美妙的孤獨。

島上的Likuliku度假村擁有斐濟群島唯一的水上屋，而后出于對環境與生態的保護就不允許搭建了。主人六個月大的金毛犬Coconut正玩著沖浪板（我家的狗可是只能玩玩肉骨頭）。我們還見到了和Coconut-樣快樂的珍稀動物，Mamanuca島環境保護協會的Filomena帶來的鬣鱗蜥（iguana，產于中美和南美，已瀕臨滅絕）。前不久在這一帶被發現，立刻被保護起來，由專人照顧它的飲食起居。它靜靜趴在Filomena的前臂上，并不抵觸我們的撫摸，身上沒有粒狀的突起，只有平整的花紋。

聽說Likuliku度假村的住客也可以參加環境保護課程，在附近海域種珊瑚。當地對環境與生態尤其重視，常見的貝殼飾品的原料多由巴厘島進口，但酒店或餐館則都必須使用本地海產品，進口魚蝦蟹都是違法的。甚至還有一個關于Vatulele島紅蝦的傳說，很久以前，島上有一個美麗的酋長女兒，名叫雅蕾娃（Yalewa-ni-Cagi-Bula），也就是乘風飛翔的少女。Viti島酋長帥氣的兒子愛上了她，他給雅蕾娃準備了一份特別的珍饈作為禮物，椰奶烹飪的紅蝦?？裳爬偻迏s對這份禮物異常惱火，她命人把男孩兒從島上最高的懸崖扔進了大海。就在他從懸崖掉落的時候，那些蝦從他手中掉到了懸崖底部的巖石潭中，并奇跡般地復活。直到今天，懸崖下的水潭里，還能看見許多如血色般鮮艷的紅蝦，在當地人眼中，它們神圣不可侵犯。

進階的海島生活，鯊魚潛！

第三天，我們驅車前往蘇瓦（斐濟首都）所在的Viti島，廣闊的公路上行駛的車輛極少。藍色的天空，綠色的大海以及路邊吃草的馬兒，隨著汽車行進了兩個多小時，還能見到持續綿延的海岸線，實在是不多見（你還能乘坐斐濟航空抵達，只需40分鐘，但若時間充裕更建議坐車）。途經的荒野并不會讓迷途的人絕望，椰子樹和平原上的草地使你覺得即使車子在這兒拋錨了，也能再活上半個月，甚至每天還能跑去海里洗個澡。

每隔幾十公里，就會路過當地人建造的小村莊，房屋的顏色由不同村莊的名字來決定，如黃色的玉米村，村民會時不時把余下吃不了的玉米放在路邊售賣。一路走來，斐濟交通的便捷都改變著我對海島的觀念，我說的并不只是公路上的，汽車租賃和跳傘一樣，你沒有很多選擇。當地政府維持的規范，實在是為我這樣有選擇困難癥的旅客提供了便利。此外，與其他太平洋島國相比，地處太平洋的中心地帶這一優勢賦予了斐濟更多資源，它連接新西蘭與澳大利亞，在?？战煌ê驼Z言交流方面也都沒什么障礙。同行中唯一有PADI潛水證的女孩兒與我們兵分兩路至Pacific Harbor看鯊魚，由于斐濟的海水常年在25℃至30℃之間，且其水質的能見度超高，因此成為世界公認的潛水勝地。Viti島的最佳潛點在南北兩端，南部有著名的珊瑚海岸與冒險之都Pacific Harbor； Mamanuca群島則適合初學者；Kadavu島是Great Astrolabe Reef（大星盤礁）的故鄉，它也是世界上第三大堡礁，是全球聞名的潛水勝地。Pacific Harbor的特殊之處在于，除了黑鰭鯊、白鰭鯊，連不太常見的公牛鯊、虎鯊你也能看到。潛水者不用鉆進籠子就可以直接喂食鯊魚，且由于投食時間相對固定，只要趴在人造礁石上就一定能看到鯊魚群在你頭頂搶食。當然保護措施也不馬虎，陪潛會帶著長叉下水，若有鯊魚向你逼近，只遠遠地揮揮叉子它們就會游走了。每年的六七月份是觀鯊最好的季節，七八種鯊魚蜂擁而至，一天看到的種類可能會比別處一年看到的還要多。

斐濟島的最后一道金光

直至傍晚，天光漸漸暗了，我們終于到了即將留宿一晚的Nanuku ResortSpa，每每到了一個新的度假村，都會有耳夾艷麗的扶?；ǎńY了婚的男士戴在右耳，單身男士戴在左耳）、皮膚黝黑的當地人倚著涼亭的欄桿彈著吉他唱著歌來迎接你。不得不說，斐濟人的歌唱才能實在太突出了，一向顯得有些cheesy的熱帶曲目在他們手里老練且真誠，男士低聲部，女士高聲部與合聲，就像受過專業訓練的合唱團。不知3500年前，斐濟最早有人類記錄時，他們是否也在這島上吹著葉片唱著歌？直到現在，當地薩瓦霧（Sawau）部落的成員還有一種神奇的能力，在滾燙的石頭上行走，且不會受到任何傷害！曾經有一個名叫伊威嘎里達的酋長（Tui.na*lviqalita），他在山澗捕撈鰻魚時抓住了神靈。神靈懇求酋長放他一條生路，作為交換，他賜予了酋長火上行走的神奇能力。

這個度假村除了房間自帶游泳池，還能喝到smoothie。我總以為smoothie是海島標配，來到斐濟的前兩天卻都沒在菜單上找著（四五月份想喝芒果汁也是沒有的）。后來聽說當地人甚至不需要工作，餓了就去海里捉條魚或爬樹上摘幾顆椰子，總之能存活下來，就連主要經濟來源之一的甘蔗種植，現在也多是由印度人管理。因1879年至1916年間，大量印度人來到斐濟作為契約奴役，種植甘蔗。在這個契約體系廢除后，許多人留了下來，成為農民和商人。如今，印度裔大約占斐濟人口的44%。

吃過晚飯，我們借著酒勁決定冒著大風去泳池泡上一會兒。淹沒在水里的皮膚很快便不感到冷了，但偶然經過的服務生還是好心地告訴我們旁邊還有溫水jacuzzi（按摩池）。夜空很明朗，天上的星星同時閃耀，仿佛人體的悸動一樣，由一條共同的脈絡決定著頻率。在這樣一個天氣晴朗的午夜，我躺在浴池里透過椰子樹的縫隙遙望著星星，甚至能感覺到地球在向東旋轉。也許是因為這里更便于觀察太空，否則就是因為刮風，因為寂寞。

不過無論什么原因，這種乘地球翱翔的感覺是一清二楚、永遠存在的。人們經常說起運動的詩意，若想要完全享受這種壯麗的詩意，你就要在半夜一切都很安靜時，趁人們已經進入夢鄉，已把這一切拋諸腦后，并且你又已經產生了一種脫俗的感覺，久久地、靜靜地觀察星空的翱翔。但當我躺在軟綿綿的床褥上的時候，想到第二天即將離開這座島嶼，又感到很難返回，也難以相信人的小小身體居然能產生出對這種宏偉運動的意識。

毛里求斯

火山島的藍綠色海水

從機場到美岸麗世酒店約有三刻鐘車程，行車穿過漫山遍野的甘蔗林，沿海岸公路前行，此刻的印度洋平靜得像個湖泊，陽光斑駁，海岸邊樹叢里的人影依稀可見，久違的清晨！

美岸麗世淺色基調的大堂頗有阿拉伯風格，彌漫的香氣提醒我到了熱帶，離開上海濕冷的冬季才十幾個小時，微汗間有些恍惚。酒店經理非常忙碌，他是越南人，在上海住過幾年，話語里總夾雜著上海方言，有幾句確實非常地道。美岸麗世已經有些年頭一’最近剛完成重新裝修。他來此才兩年，不過已經非常喜歡這里了’他告訴我有幾十位員工從開業就一直在這里工作。至于酒店客人，有些人每年會舉家前來，說話間就有一位年輕的爸爸抱著一兩歲的孩子來和他打招呼。在之后的幾天里，我幾乎每天都能遇到這位敬業的經理在招呼客人，如他所言，好多人已經熟悉得如同朋友，盡管他來此才兩年。

毛里求斯是座火山島，整座島嶼被珊瑚礁形成的澙湖圍繞。在沙灘上遠望被珊瑚礁阻攔的海浪翻騰成一條白色的細線，里面則是風平浪靜的藍綠色海水。盡管如此，我穿上腳蹼浮潛時，也只是略微戰勝了水流，稍不留神就漂遠了。說實話，這兒的海水清透度不算太好，也許是因為風浪有些大。毛里求斯主要有印度裔人和克里奧爾人，其余為華人和歐洲人，這里各種人和宗教和諧并處。

圣水湖邊有座印度教神廟，他們把湖里的魚奉為神魚，當人踏進湖水祈禱，魚兒就在腳邊涌動，我第一次看到這么多的魚聚集在水邊，令人驚嘆。毛里求斯是個海島，司機告訴我，他們對淡水資源非常重視，幾個淡水湖泊均為保護地，不準捕魚，更別想在里面游泳，森林砍伐也均已禁止，大部分木材從鄰島馬達加斯加進口。

在美岸麗世吃川菜

接下來的幾天里，我幾乎都在酒店里曬太陽，毛里求斯酒店密布，呆在酒店里果然是不二之選。我忙著在泳池和沙灘之間轉換陣地，喜歡上午的海灘和午后的泳池，中午則在海灘餐廳遠眺烈日下的印度洋，此刻最深邃的海水和天空的藍色，加上最耀眼的海灘和遠處的白線，這才是我喜歡的海景，廣闊如此！

SPA時間，酒店的SPA除了有泰式和當地式，居然加入了中國的艾灸，當然少不了中國的服務生，真有點不知身處何地了。SPA的格局我相當喜歡，SPA間是一座座單獨的茅草屋，一條綠竹圍繞的弧形通道隔開了不同區域，很好地保持了私密感而并不覺得壓抑，通道盡頭是一個小庭院，旁邊就是茶室。酒店設計師Kelly Hoppen曾經在訪談中說道，她是純化論者，喜歡融洽的感覺，她用光線來平衡你在此空間的需求和感受。在整個酒店中，SPA區并不大，然而卻最能表達Kellv Hoppen的設計理念。在茶室和臺灣服務生喝茶閑聊，聊起吃，她推薦中國餐廳一道菜單上沒有的菜一一辣子雞丁。

中餐廳以川菜為主，黑色主基調，配以紅色裝飾，晚上進去黑壓壓的，碰到老外對中式風格的理解，總不免要吐槽一番。不過有中國服務生真是太好了。第一道酸辣湯大跌眼鏡，辣度太過，配上熱度，朱先生直接被辣倒，以至于對接下來的菜不辨滋味。好在辣子雞中規中矩，在異國能吃到這個味道也是不易。中餐離開了水土總有些變味，不過熟悉的味道還在，在國外難得能吃到如此辣的川菜，換換口味值得一試。酒店正餐有四家餐廳可以預訂，也樂得每天換換口味。Amari By Vineet印度餐廳在酒店不經意的海灘拐角處，具有米其林二星頭銜，毛里求斯印度裔人占了大多數，想必酒店對印度餐廳也特別重視，內部傳統的印度風格加上現代的格局，菜品也是如此風格，滿意的一餐。

留尼汪

熱帶的“歐洲小鎮”

航班往西邊的留尼汪飛去，從舷窗望去，毛里求斯一角就像雙髻鯊的頭部，靜臥在印度洋中，四周圍繞著蔚藍的澙湖。雖然近在咫尺，留尼汪和毛里求斯截然不同，就像是在熱帶的歐洲小鎮，滿街跑的標致、雷諾和雪鐵龍時刻強調著這一點。留尼汪是法國的海外省，島上大部分土地為世界遺產，難以建設開發，留尼汪麗世為島上僅有的兩家五星酒店之一，顯得彌足珍貴。酒店建筑為殖民風格，白色主基調。相比美岸麗世，我更喜歡這里，空間更寬敞，布局更優雅私密， 沒有美岸那種熱鬧的度假氛圍，倒是更有小型精品酒店的感覺，可惜客房稍小。我非常喜歡酒店的海灘，十幾棵形態各異的樹生長在裸露的巖石邊，沙灘上是散落的貝殼碎片和掉落的枯枝，小路另一邊就是餐廳’你可以選擇赤腳在沙灘大樹下用餐，融人海灘之景。酒店前臺主管西麗爾·洛茲告訴我們，他們特意保留了沙灘的自然風貌，因為留尼汪就是這樣的?！傲硗饽憧梢运奶幾咦撸覀兠刻煸诰频旮魈幉赜卸Y物瓶，找到了就可以有特別驚喜，比如免費享受SPA?！蔽铱粗@片海灘，還是打消了這個念頭。

零距離接觸活火山

還記得第一次零距離接觸火山的驚嘆。標致車向著火山進發，一路的色彩漸次從鮮艷趨于沉穩，云已經在腳下，植被也都變成了小葉的灌木，火山灰染紅了馬路的邊沿，沿途不斷超過騎車人，偶爾看到騎馬的人在灌木中穿行不由得心生幾分羨慕。

Commerson Crater是很久以前火山噴發形成的巨坑，我腳下的凝結熔巖痛苦地扭曲在一起，陽光還沒照進深坑，往下望去深不可測，遠處的富爾奈斯火山只在云層里露出頂端。地形漸次變化之大超出想象，標致車轉過一個山腳，一片外星球般的暗紅色荒漠出現在腳下，一條公路居中筆直穿越而過，通向看不真切的遠方，這里叫Plaine de Sable高原，曾經是巖漿漂流的“河谷”。

海拔不斷升高，溫度開始下降，云霧包圍著富爾奈斯火山，主火山口Dolomieu已經消失不見，在火山口四周的高崖往下望去，一切如格列佛漫游的小人國，小火山口FormicaLeo就像灰色干涸土地上的紅褐色螞蟻窩出口，云霧彌漫間，看不真切，卻又感覺近得觸手可及。沿之字形臺階而下，才知道高崖幾乎直上直下。

一路上遇到的人都跟我用法語打招呼“Bonjour”（你好），半小時下來，等行至底部我也能脫口而出了o這里的地表被具有流動紋理的巖石所覆蓋，巖石很堅硬，堆疊、拱起、扭曲、斷裂，巨大的力量塑造了這里的一切，不知名的灌木在石縫里生機盎然，完全不知下一次爆發對它們的毀滅。濃霧撕開了一角，白色路標指向隱約可見的Formica Leo，薄底鞋完全無法抵御像是被翻過的巖石，我能感覺到腳下每一個凹凸，不過在這里，這點失策早已被感動所忽略。走上Formica Leo才知道他的赤紅色來自爐渣般的熔巖，很奇怪火山口竟然都由這些碎屑般的熔巖組成，整個Formica Leo突兀地存在于灰黑色的熔巖地貌上。令人驚嘆。

下到火山口中心，一種溫熱的感覺從地底傳來，那種緩慢而巨大的熱量讓人恐懼，我不敢多呆。兩天后，從直升飛機上看到Formica Leo，才知道相對于整個火山它是多小。富爾奈斯火山最近的噴發是在2007年，巖漿順著島的南部傾瀉而下，淹沒了公路直人大海。好在留尼汪島的地勢比較低洼，每次噴發巖漿都由此而下，這一段環島公路也是屢毀屢建。

車行至此，發現公路完全穿過這一片黑色的火山巖帶，這里冷凝下來的巖石非常酥松，呈深黑色，腳踩上去即會碎裂，另一種暗紫紅色的草本植物成了這里的先驅，不時盛開著小花。向上望去，數縷陽光穿過云霧照在黑色熔巖帶上，云蒸霧繞，有如末日來臨，而沿海岸的一側則溝壑交錯，步履難行，有些地方至今仍有地熱冒出，絲絲冒著白霧。

雪山冰斗和出海風浪

在留尼汪環島公路上，時?？梢姶笈帕磕ν熊嚱Y隊呼嘯而過，帥氣逼人，其中不乏哈雷、杜卡迪。環島公路非常適合摩托騎行，遺憾的是沒有看到KTM和摩托古茲。至于去冰斗，那還是汽車吧，到錫拉奧冰斗有四百多個坡度轉彎，非常考驗耐力，塞拉茲冰斗滿目蒼翠，遍布峭壁和瀑布，至于瑪法特冰斗，完全沒有進去的路，連居民的垃圾都要用直升飛機運出，徒步者的天堂。非常懷念在錫拉奧冰斗里的午餐，當地典型的克里奧爾餐，這個詞也出現在麗世酒店的餐廳里。克里奧爾這個詞在毛里求斯和留尼汪都在使用，具體意義在各地會有不同，總結起來大意就是混合的意思，語境非常適合毛里求斯和留尼汪這樣的多人種混合居住的地區。克里奧爾餐總體上感覺是結合了東西方的特點，有一些做法非常類似中國的炒菜，對我來說非?？煽?。也許正應了進化論的部分理念，混合的是生命力最強的。

那天出海的時候風浪很大，在船頭曬太陽的幾個法國人被大浪打得濕透，于是大家聚攏在船尾，喝著橙汁朗姆酒，品嘗油炸胡椒雞肉餅。望著島上的云霧翻騰，船長告訴我留尼汪從海底火山誕生有400萬年了’毛里求斯已經存在了800萬年。400萬年的海風磨平了毛里求斯的棱角，而留尼汪還在繼續生長。400萬年后，留尼汪會變成現在溫和的毛里求斯，還是毛里求斯的火山從沉默中醒來？一切不得而知。所謂天地不仁，以萬物為芻狗，在自然面前，我們跟一顆沙礫沒什么不同。