和心靈來一次遠行探尋突尼斯

突尼斯，這個古老而又神秘的國度，

一半是地中海的清新浪漫，一半是撒哈拉的粗礪狂野。

數千年來，這片土地上曾綻放光輝燦爛的人類文明。

這是一場心靈洗禮之旅，讓我帶上佳能EOS 100D，

去探尋那些湮沒在遙遠時空中的故事，

記錄下觸動內心的每一個瞬間。

當法航的班機降落在突尼斯，我的腳踏上北非大地的那一刻，我發現，一場說走就走的旅行并沒有那么難——放下紛繁瑣碎的事情，收拾好最簡單的行裝，手機里裝好詞典和翻譯軟件，單反就帶上最小巧輕便的佳能EOS 100D，其他一點多余的重量都不要，因為背包里最大的空間要留給那顆在都市水泥森林里迷路的心。

突尼斯，這個古老而又神秘的國度，一半是地中海的清新浪漫，一半是撒哈拉的粗礪狂野，我抑制不住地對它充滿了好奇和向往。湛藍的天空一如地中海般清澈，我深吸一口氣，在陽光下微閉雙眼，想象著幾千年來，在這片土地上綻放的燦爛文明，這種感覺如此奇妙，遠途的疲憊也似乎隨著輕風慢慢散開去。

作為一個阿拉伯國家，伊斯蘭教是突尼斯的國教，95%以上的突尼斯人都是穆斯林。來到這里，當然不能錯過突尼斯人的精神家園——圣城凱魯萬。這座興建于公元670年的古城，與麥加、麥地那和耶路撒冷并稱為“伊斯蘭四大圣地”。突尼斯人相信，到凱魯萬朝圣七次，就等于去麥加朝圣。

凱魯萬城內有80余座清真寺，其中最負盛名的當數“大清真寺”（又名奧克巴清真寺），這座北非最古老、規模最大的清真寺。千百年來，不知有多少信徒曾來到這里，虔誠地禮拜祈禱。

從機場坐車到達凱魯萬，已是傍晚時分。由于時差的原因，入住酒店后，我倒頭便沉沉睡去。第二天，我一覺睡到自然醒時，天邊才剛剛泛起魚肚白。也好，我也不用急著趕時間，從從容容收拾妥當，從酒店直接走去大清真寺，倒也愜意。

在清晨安靜的街道信步閑庭地走著，遠遠地便看見了大清真寺高聳的尖塔。因為時間尚早，到清真寺時，里面幾乎沒有人，空闊的廣場，三面環抱的拱形長廊，肅穆的宣禮塔，讓人從心底感到鄭重與寧靜。走在長廊下，輕撫那些從廢棄的古羅馬遺址運來的羅馬柱，偶爾還能在石頭上看到當初的羅馬文字，一時間，好像和那個遙遠的時空有了奇妙的交集。

清真寺的禮拜堂不對非穆斯林開放，我透過精致的雕花木門往里看，數百根石柱林立其間，地上鋪滿了由信徒們親手編織呈獻而來的精美地毯。想象著數千人在這里誠心禮拜的場景，我的心中不由肅然起敬——信仰的力量，如此莊嚴，如此圣潔。

第一次真正“認識”撒哈拉，是讀三毛的《撒哈拉的故事》，粗略一算，竟已是十年前的事。時光荏苒，記憶卻鮮活得好似就在昨天。從翻開那本書的一刻開始，撒哈拉不再是地理書上冷冰冰的那一句“世界上最大的沙漠”。它荒涼單調，它又熱情奇幻；它殘酷貧瘠，它又自由廣闊；它兇險惡劣，它又多姿多情……

突尼斯40%的國土面積被撒哈拉沙漠所覆蓋，位于突尼斯南部、撒哈拉北部邊緣的杜茲小鎮，便是進入撒哈拉的“沙漠之門”。

在歷史上，杜茲曾是往來于撒哈拉沙漠商隊的一個重要驛站。去往杜茲的路上，越往前行，四周的景色就愈發變得蒼莽蕭索，草叢越來越稀疏，黃沙漸漸湮沒了道路。到了杜茲，便可以看到一片起伏的沙丘——這就是真正的撒哈拉沙漠了！

在當地的小商店租了一套阿拉伯服裝，白色頭巾，碧色長袍——有些當地人的樣子了。沙漠邊緣，許多單峰駱駝正在等待客人。進入沙漠有三種交通工具可供選擇，駱駝、沙漠摩托和越野車。我決定選擇最原始的“沙漠之舟”，用這種沙漠中最古老的出行方式，去感受最質樸的撒哈拉。

駱駝的主人是一名熱情友好的小伙子，笑起來有些靦腆，他牽著駱駝在前面走，我們就這樣慢慢地往沙漠深處行進。有一句電影臺詞說，“世間所有的相遇都是久別重逢”，用來形容我那一刻的心情，再恰當不過。和撒哈拉的初次相遇，正是一場重逢，像是多年未見的老友，又像魂牽夢縈的情人。

藍天、白云、金色的沙漠，這片“詩意的蒼涼”將我懷抱其間。漫野的黃沙一直向天邊延伸去，多少故事湮沒在這滾滾黃沙中，靜靜等待人們的探尋，又或者，只是等待。身處浩淼的撒哈拉沙漠中，人的欲望和煩惱都顯得那么微渺。

三毛說，她把那“不能解釋的，屬于前世回憶似的鄉愁”，莫名其妙、毫無保留地，交給了那一片陌生的大地。此刻，我也將自己的靈魂和血肉都融進了這片大地，我的心也似這一望無際的沙漠般，沒有雜質，亦沒有盡頭。