你好，塞班藍

周滿珍

去塞班純粹是意外。

我原本做好了元旦小長假死宅家中的準備。節前幾天，頂頭上司突然問，旅行社請媒體去塞班，你想不想去？

我斯時對塞班一無所知，第一反應不是一探究竟，脫口便是“去啊去啊”。上司會心一笑，看來不停地向他灌輸“喜歡任何旅行，離開武漢便high”的策略成功了。

由是建議職場新人，如果你希望獲得某種肯定，可適當營造氣場，積極得償所愿。我和這任上司共事的三兩年，不時微露的旅行狂熱病，上司給我貼上貪玩的標簽，但并不以為忤。我對旅行的執著熱愛，在他眼里竟和工作業績相得益彰，由此我贏得不少出差旅行的福利。

從廣州經過五小時飛行抵達塞班，已是凌晨兩三點。兜兜轉轉，從大飛機換乘小飛機落地天寧島，熟悉的熱帶海島氣息撲面而來，人復精神馬又歡。抑制住興奮，倒頭睡去，醒來推窗，晴空萬里，十米見外的藍色海平面，從樹隙中探出頭來，我們眉來眼去，心花漸次怒放。

身為運動白癡，對吉普車叢林探險、沙灘摩托、海釣，興趣欠奉，因此更多時間沉醉在塞班藍里。我自認海島泡得不算少，卻從未見過層次那么豐富的藍色。宣傳冊上說此處海有七色，不致令人目盲，但相較普吉島海南島，已上升到另一個等級。塞班鄰近赤道，四季如夏，是全球著名的旅游、蜜月勝地。從早到晚，海水色彩變幻莫測，深藍、碧藍、粉藍……若是畫家或設計師到了這里，—定驚喜莫名。云來云去，—種藍后飄蕩著另—種藍，挑戰著人類語言的蒼白，搞得我那幾天很辭窮，來來回回都是“你好啊，塞班藍”。臺灣有個旅行達人寫過《我的人生很希臘》，我并未去過希臘，卻一廂情愿地認定—塞班的人生很希臘。

相處久了，見識到塞班藍的豁達和幽默。回頭補歷史課，深究發生在這片藍色海域的歷史事件，憂從中來，更覺這種幽默之難得，是自嘲，也是療愈。此地海拔474米的塔帕丘山，被塞班人戲稱為世界之巔，他們自做主張，將深達1萬米的馬里亞納海溝的深度疊加上去，聊博世界最高峰的大名。塔帕丘山當然不是世界之巔，只不過站在這里，可以看到七大洋的交匯，頭上的天庭如蓋，恍若上帝庇護，塞班人借此又幽一默，說我們活在世上最接近上帝的地方，山頂上特意供奉著圣母瑪利亞。如此無厘頭，敢開上帝玩笑，聞者會心，—哂而過。

或許，歷經滄桑的塞班，真的需要上帝溫柔的慈悲。

如同馬爾克斯筆下的馬貢多，養在深閨的塞班曾經很新，一切尚未被命名。1521年麥哲倫環球旅行至此，首次被西班牙強占，當朝皇后賜名“馬里亞納”。1898年美西戰爭后，西班牙將關島拱手于美國，將北馬里亞納群島賣給德國。第一次世界大戰，德國戰敗，北馬里亞納群島得侍新主日本，不少日本人渡海在此娶妻生子。1944年美日塞班島一戰，美國人慘勝，塞班從此納入美屬北馬里亞納聯邦，島上土著，遙身一變為美國人。半世紀風雨，各類族群雜處，單從相貌已很難分辨出來處。

同行記者中，有一個軍事迷，對二戰歷史如數家珍，眼見戰爭大片里的場景照進現實，難掩粉絲的眉飛色舞。像世上其他慘烈的故事一樣，戰爭的硝煙已被旅游景點輕描淡寫。我們循例參觀軍艦島日軍最后司令部，當年投放到廣島和長崎的原子彈裝載地以及戰敗后日軍投海的萬歲崖自殺崖等。日軍最后的司令部位于塞班島北端，如今空留坦克、大炮、原子彈地下儲藏庫等戰爭遺物，應對一撥又一撥游客。我對這樣的地方，從心靈到身體都排斥。某年參觀成都安仁古鎮的“內戰”紀念館，直面留在黑白照片里年輕士兵的笑臉、家書、水壺，悲傷的情緒直接轉化為腸胃不適，在塞班尤甚，趕緊逃到旁邊綠意漫溢的小公園，讓陽光暖一暖。

步入萬歲崖，腹背皆是寒意。崖下的海水藍得幽深，我竟不敢往下俯視，仿佛一不留神，就會被那種深不可測的藍色吸走。當年日軍為了逃避被俘虜的命運，不管男女老少皆高呼萬歲跳崖，是為“萬歲崖”。戰爭年代，命運之無常，如小津電影，櫻如虛無僧，令人憂郁，酒如胡黃連，入腸皆苦。

不想被藍色憂郁感染，我快步走向陽光朗照的紀念廣場，導游在身后大叫看海龜，傳說看到它能帶來好運。我遠遠地望見一個模糊的龜背，龜壽千年，希望他們可以代歷史庇佑那些年輕人，潛回夢里的家。

游客想深了要嘆息，塞班倒是無知無覺500年，任何時候都保持自己的模樣。這里是全球第二大潛水勝地，有多處世界級潛水景點。塞班人也很珍惜，對于四周海域都采取保護措施，大片美麗完整的珊瑚礁、熱帶魚群得以保存；加上海水清澈見底，潛水迷流連忘返，奉為天堂。

塞班輾轉到美國門下的歷史不夠光彩，塞班的藍，卻幸得美屬庇護，島上的潛水勝地軍艦島，藍天，碧海，沙灘，幾十年美如—日，全因島上不準用沐浴液及任何含化學成分的洗滌產品。潛完水之后，只準用淡水沖—沖。居民素質亦有大國風范，不在大街上吸煙，見行人過馬路，主動停車打雙閃讓行。此地一度是日韓游客度假熱地，近兩年方榮升國人的新寵。我所入住的天寧島，便由中國旅游公司開發。走在路上，常遇四面刷有中文的出租車停車攬客。自駕環海游那天，給我們提供租車及導游服務的中年女子，姓常，來自山東，特意帶我們去參觀了她的家和當地干媽一家。后者是當地土著，全家靠不停地生孩子，從美國政府那兒拿補貼維持生計。對我們這群陌生人，處之淡然。倒是擁有健康深棕肌膚和明亮黑眼睛的孩子，好看得令我驚嘆。車行廣袤的鄉間公路上，偶遇當地市長的弟弟，他似乎有點寂寞，熱衷當人肉背景，和我們狂拍了不少合影。

據開發天寧島的旅行社的人說，當地土著日子安逸，這從我們參觀的土著村落可以看出來，頹然自放。中國游客數量的狂升，也讓更多的中國生意人涌進來。離開前的傍晚，酒店為我們舉辦盛大的篝火燒烤晚會，吸引大批土著拖家帶口而來，無端讓我想起《百年孤獨》里，馬貢多人對吉普賽友人的最初情感。馬貢多小鎮消失了，尚有馬爾克斯為他們永久代言，他們的故鄉呢？

一片歸心擬亂云，往事如尋去鳥。我逃離人群，到海邊與塞班依依惜別。斜陽正好，灑落島上，浮光躍金。

在塞班的日子，不知今夕何夕，待包機落地廣州，才發現撞上了一年一度的春運大遷徙，只能買當天最晚回武漢的票，在高鐵站附近閑逛，發現一個極大的花市，步步高、富貴竹、盆滿缽滿，各種預示著好彩頭的年花，在南方晴空下，爭奇奪妍，分外妖嬈，我總算從塞班遙遙無際的藍色憂郁中回到喧囂的人間。有位老年紳士，見我來來回回，只賞不買，問明原由后，順手贈我一支粉色玫瑰。

我從此愛上人家的花市，尤其是到熱帶城市，花市風景獨好。塞班遍植鳳凰花，碧海藍天映襯下，越發紅勝火，引人像孩子一樣狂奔入海，歡縱一時，更添海島圣地的風情。據說鳳凰花的花語之一是思念和離別，拂去歷史的塵埃，此地水長帝遠，此地明月高懸，孩子們在遼闊的風景里長大，時間堅持自己的步伐，浪潮無人自涌，終會澎湃，是我多慮了。