濟南家庭的廚房審美革命

從搪瓷飯盆和藍(lán)邊大碗，到景德鎮(zhèn)餐具，到宜家和日式粗瓷，一日三餐離不開的早已不只是傳統(tǒng)意義上的鍋碗瓢盆。美食美器在不知不覺中加速了廚房里的審美革命，更令人尋找遺失良久的生活趣味。

美食美器的生活態(tài)度

1950年代，巴黎第一個百貨商店彭馬奇（BON MARCHE）開業(yè)后裝飾了一個以盛水鍋與平底鍋為主的櫥窗陳列。當(dāng)人們還站在櫥窗前贊嘆著被貝殼、珊瑚和棕櫚樹包圍的鍋子，社會學(xué)家已經(jīng)指出，這一定是在諸如廣告、市場營銷、商品藝術(shù)、建筑及新聞等領(lǐng)域中的相關(guān)人員幫助下，設(shè)計和創(chuàng)造的一個夢幻世界，旨在將審美天性以及“有風(fēng)格的生活”的重要性，傳播給廣大的民眾。

也許正是從那時起，巴黎的商人開始重視櫥窗，文化媒介中人開始教育市民接受新的生活方式：任何東西都可以審美的態(tài)度來欣賞，包括日常生活中所有的事物。

中國人對飲食器具的審美追求更悠久些。李白說“金樽美酒斗十千，玉盤珍饈值萬錢”，這跟“白馬飾金羈”是同一種審美趣味。大觀園里的寶二爺吃荔枝要放在纏絲瑪瑙白玉盤里，取經(jīng)路上的唐三藏見到金池長老味勝桂花香的好物件，“斟了三杯香茶，真?zhèn)€是色欺榴蕊艷，提一把白銅壺兒，有三個法藍(lán)鑲金的茶盅。又一童，拿出一個羊脂玉的盤兒”，“御弟”在審美上何嘗不是富貴驕人（《禍起觀音院》）？

時至今日，“看人下菜碟”這事兒已不能用來區(qū)分階級和層次，但拿什么來吃喝仍然是一把標(biāo)尺，用來區(qū)分食者品位。

千禧年，媒體人路農(nóng)出差上海，第一次站在宜家商城的餐具貨架前，除了看到又厚又重、色彩夸張的盤子和碗，也看到了懸掛在頭頂?shù)囊恍邢鄬碚f并不張揚的小字：所售餐具不含鉛、鎘。

作為沒有太多講究的現(xiàn)代中國人，路農(nóng)第一次感受到這種細(xì)枝末節(jié)的價值優(yōu)勢，宜家餐具所費不貲。而那一年中國乃至世界陶瓷工業(yè)的中心景德鎮(zhèn)城市居民人均可支配收入為5097元。當(dāng)時路農(nóng)總結(jié)道認(rèn)為，景德鎮(zhèn)的式微正是從其日用瓷市場份額的萎縮開始的。所以，“不計成本地追求極致，技術(shù)壟斷帶來的財富壟斷”都成了瓷都發(fā)展的壁壘。

15年后，宜家在中國一共開出十家分店，注重生活品質(zhì)的路農(nóng)先是成為宜家擁躉，后來又轉(zhuǎn)戰(zhàn)無印良品，簡約設(shè)計起先與21世紀(jì)初的裝修風(fēng)格不很相符，路農(nóng)干脆直接改善了整個家居環(huán)境。

“食器游走于想象力與實用性之間，充滿萬千可能，既融入生活卻又幻化成美麗的畫境。讓吃飯這件事脫離了尋常碗筷的煙火氣，變得賞心悅目。”有段時間，路農(nóng)著魔一樣的尋覓各種家庭餐具，彩陶粗狂、瓷器清雅、漆器秀逸、玻璃亮麗。泉樂坊二樓的家居店能淘到土耳其擺瓶和英式下午茶器具，洛可可紋路搭配大吉嶺紅茶能成就一個緊致的下午；到景德鎮(zhèn)尋訪好瓷，偶得一套姜雪子的“百合”：一層層，淡的色彩，幾筆描繪，一根經(jīng)過處理的彎曲木枝便是把手，像是生活的不經(jīng)意之處。設(shè)計者采用帶有散點的無光白釉，食器因此質(zhì)樸簡潔。

在路農(nóng)看來，美食配美器并非墨守成規(guī)的固執(zhí)，它更多的是廚房里的審美革命和生活態(tài)度的改變。

飲食器具三千年

清代美食家袁枚在《隨園食單》中專列“器具須知”，書云：宣、成、嘉、萬窯器太貴，頗愁損傷，不如竟用御窯，已覺雅麗。惟是宜碗者碗，宜盤者盤，宜大者大，宜小者小，參錯其間，方覺生色。若板板于十碗八盤之說，便嫌笨俗。大抵物貴者器宜大，物賤者器宜小。煎炒宜盤，湯羹宜碗，煎炒宜鐵鍋，煨煮宜砂罐。

才子袁枚說：“古云美食不如美器。斯語是也。”

這個“古云”古到什么時候說不好，但上古時期黃帝造甑（陶制蒸鍋）就已開創(chuàng)了中國食器先河。據(jù)《韓非子·十過》載：“舜禪天下而傳之于禹，禹作為祭器，墨染其外，而朱畫其內(nèi)，縵帛為茵，蔣席頗緣，觴酌有采，而樽俎有飾……夏后氏沒，殷人受之，作為大路，而建九旒，食器雕琢，觴酌刻鏤”。

商周時期，鼎（古炊具）、豆（古肉食具）、俎（古盛放整羊食具）等食器出現(xiàn)，后演變?yōu)榧漓雽Ｓ枚Y器，所以中國自古便有“禮始于食”之說。同時盧（古飯食具）、盂（古湯食具）、箸（古進食具）、爵（古飲酒具）等相繼問世，食器文化在商周時期已初露端倪。

有意思的是，此時貴族在鼎上鑄造“有首無身”（《呂氏春秋·先識》）的饕餮，其本意在于告誡進食者飲食要節(jié)制，不要放縱，勿蹈饕餮之覆轍。

隨著工藝的發(fā)展，金銀器、瓷器、玉器等極大的豐富了中國食器文化，到清代已經(jīng)形成一套完整的體系，人們以食器數(shù)量的多少、材質(zhì)的不同、工藝的美丑來彰顯地位，規(guī)守禮儀。古代天子之豆（肉食器）有36份，鉶（鼎的一種）以黃金鑲飾花紋，諸侯之豆只有12份，鉶以白金鑲飾花紋，種種等級各有不同。這些食器大體分官用、民用兩種，前者整套餐具被稱為“整堂”，后者稱“散用”。還有一種介于兩者之間的餐具，那是過去專為名門的上層人物特意燒制的，如為政界要人、民國大總統(tǒng)黎元洪燒制的“黎大德堂制”，畫家張大千為其母八十大壽燒制的“大風(fēng)堂制”。

食器裹挾著情感表達(dá)，承載的是一段有去無返的時光

時至今日，大多數(shù)中國人的餐桌被批量生產(chǎn)的食材和食器包圍，倒是幾位鄰居將美食美器的傳統(tǒng)傳承下來。

二十世紀(jì)初葉，日本民藝美學(xué)理論家柳宗悅大力宣導(dǎo)“民藝運動”。他認(rèn)為要讓生活充滿美感就不能光是教育大家看畫聽音樂，還得在日用品的層面下功夫。 即使一個人再有美學(xué)修養(yǎng)，但是平常使用的卻都是粗陋的大規(guī)模工業(yè)制品的話，他就還不算真正懂得美。

只有把每日的起居作息徹底包圍在美好的用具之中，一個人的生命才能被美感浸潤。 所以吃飯用的筷子、碗盤、茶杯和酒壺都不可以隨便茍且，既然飲食是生命之本，那么餐具當(dāng)然也就是生活美的重要根源了。

按照這位日本現(xiàn)代工藝學(xué)之父的意見，因為最“藝術(shù)”最名貴的陶瓷根本就失去了物用的日常美感，而最珍稀最罕見的古董則早已結(jié)束了它作為用具的生命，只適合供在玻璃柜子里讓人欣賞。有些頂級日本料亭會標(biāo)榜一個酒壺的年歲，一個陶盤的身世，在柳宗悅看來，這就叫做走火入魔：對著這些東西，只會叫食客心驚膽跳，又哪還有體會自然美感的悠然心情呢？除非店家和客人都有平常心，不把它當(dāng)回事，更不以物役人，打爛了就打爛了，這才配得上使用名作名器。

實際上，越是愛不釋手的美器，越要在日常生活中頻繁使用，茶客用嘴唇來感受茶器帶來的溫暖與親切，筷子在手上掂量過才知道能不能夾起滑溜溜的生魚片，美食美器才能滲透到與自己切膚相關(guān)的生活和情感中去。

而那些喝酒吃食的時光，會因為器皿的與眾不同而更讓人難忘。某種程度上說，食器裹挾著情感的回憶，以及一段去而難返的時光。就像英國食物歷史學(xué)家比·威爾遜說的：“在我離經(jīng)叛道而又滿心憂愁的青少年時期，只要是不需要用刀切的食物，我都愛用茶匙來吃。我記得茶匙帶給我的那種安全感，我用它一小口、一小口地吃東西，就像個嬰兒一樣。”