2015秋冬倫敦男裝周T臺趨勢報道

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倫敦男裝周第一天，帶領著Tompan的Gordon Richardson為首的團隊功不可沒。整個系列太值得我們去細細品味。搖滾樂隊“Bay City Rollers”是整場秀的關鍵詞，到處充斥著“60/70年代黃金年代”的搖滾影子。以“嬉皮”為主線，引導出品牌設計上的新篇章——阿富汗地區那些毛茸茸的中東皮革，拼接在版型筆挺的西服套裝上；視覺上，帶有迷幻效果的菱形圖案點綴在針織斗篷上，像是印第安人在沙漠中的雨衣。還有，保齡球鞋上鑲嵌的金屬板，讓Topman這場秀的主題不再只是“嬉皮”。

Coach蔻馳

Coach首次靜態男裝系列亮相倫敦時裝周，模特身后的背景板是一片荒蕪之地。Vevers堅持著美國年輕一代最愛——質樸舒適的木炭色直筒褲。而其他驚艷的單品，多是出自羊皮材質，羊皮以最高的品質呈現，它耐磨、保暖——Vevers把它烹調成M65野戰大衣等美味。向外翻出的領口，和口袋邊角上也進行了很多細節處理，加入羊絨拼接。在限量版手提包的環節，迷彩崛起了，呼應了Vevers的女裝迷彩大衣。鞋履方面，毛茸茸的羊絨運動鞋舌頭，可愛又俏皮。“作品離不開與設計師的聯系，無論一場秀多么令人深刻，重要的還是要看大衣是否強大。我喜歡提到‘耐磨性這個詞，所以你會看到這場秀中所有材料都非常堅固，”Vevers說，“這些單品讓紐約這個城市更加硬派一些了，這是時尚的魅力所在。”

Christopher Shannon

印在藍白條紋的塑料袋上大紅字樣的“Save me”，“Value”（反義，即最便宜）暗諷那些英國最大連鎖超市。另外，還有印著“Broke”可口可樂的瓶罐，以及“Thanks ForNothing”來裝飾環保袋。Shannon想要表達的重點還是：運動裝。超大廓形，或者大相徑庭的緊身衣，外加面料亮眼的光澤，以及各種拉鏈，凝膠聚合材質，大大體現實用性。不過，真正的沖擊還是設計師將扯破的塑料袋套在了模特的頭上——具體是對饑餓年代的暗諷，還是用來斥責快餐式消費。

Lee Roach

這場秀簡直是一場藝術盛宴，藝術家、作曲家和時裝設計師之間完美契合。設計、藝術、聲音分別由名家來主導。舞臺交給Giorgio Armani前舞臺藝術指導Filippo Bianchi來設計。音樂方面是著名音樂家Alexi Delano憂郁悲傷的吉他伴奏。

秀場上出現的綁帶女生平底鞋，這與整場秀的男性風格背道而馳。同樣的綁帶元素，無論是用來塑形還是裝飾的，都出現在了黃色的“Alcantara”夾克上。以蛇皮為靈感的印花出現在了“Alcantara”面料的褲子上；同樣，夾克上出現了一條對稱的鏤空線，帶著故意磨損出來的質感。由尼龍韌帶連接的金屬線條穿插在衣物上，像是個有趣的裝飾品；而面料上，采用了光感十足的針織面料，夾雜著絲綢織物，在燈光下能夠變成兩種不同深淺色調的黑色。Roach補充到：“我們的想法是，同一件衣服在不同人眼中，會變成不同的單品，并呈現出不同的穿衣方式。”

也許在平常人眼中，眼前這些作品太過平常無奇，但Roach反而很投入到這種實踐創新的路數中來。這樣的設計概念相對內部化，而很多輪廓版型也大多以工業服裝為原型，無論是上衣或者是禮服，都帶著這種明顯的意圖。往往概念驅動著創意——藝術、美食、舞蹈，無論是什么，都會因一個點來引發出創造者無數個想法。可憐的是，這場秀讓觀眾留在了黑暗里去自尋理解的出口。不過，還好Roach的設計足夠證明了他對當下時尚圈的反推動力，即使你不是特別感興趣，一件兩穿的點子還是值得被關注的。

Lou Dalton

山本耀司經常討論著他是如何與面料對話。同樣，Lou Dalton也是如此。設計師們總是在不斷地討論著面料的問題，在與Dalton聊天中，她更善于從“細節”下手。舉個例子來說，她喜歡收集綢緞拉鏈，把衣物的功能性擺在第一位，而不是弱化它們。超級大的縫紉口袋，以及毛衣和褲子都使用粉色羊絨混羊毛，并在面料上做出反向的灰色拉絲印花，制造融化的效果，讓一切看上去更加精細。本系列的靈感來自Dalton父親一張身著西裝的舊照片，那是一件深色經典款，利用MAl尼龍面料制成。照片對Dalton而言，讓她嗅到了感傷的氣息。后臺，她說照片讓她回到了20世紀60年代（她還提到了“Apollp”計劃和“Thunderbirds”漫畫）。服裝沒有必要去講一個故事——對男人來說，或許只是一個輕率的選擇。于是我們看到口袋被歪扭地釘在衣服上，但從外套和夾克的內層口袋來看，卻在以不同顏色和材質來壓過外衣的所在。

衣物的實用性是Dalton不斷重復的主題，換句話說，“一衣多穿”才是本場秀的重點。她在創作中不斷變化衣物狀態，如可拆卸的夾克變成馬甲，或是短款外套下可伸展出來的一體長版大衣。她說，“我想給男人更多控制感，去揭露內部，展現性感的一面。”面料中，還融入耐磨的元素，這可是功能性男人最為盲目迷戀的部分。在某種程度上，Dalton的作品是這個現代化社會中的“神物”，但到底有多少必要性在這些時髦的衣服上，我們還需要看買家怎么說了。

Astrid Andersen

系列圍繞著“武道士”（可參照由導演Jim Jarmusch指導的電影《Ghost Dog》中，男主角Forest Whitaker扮演的“鬼狗”殺手形象），她的設計以襲擊人類眼球的方式，甚至超過了電影中那些不茍言笑的武士道。帶有威脅性的貝雷帽，松緊帶收口的寬松長褲，并將襯衫的第一顆扣子扣得緊緊的。Andersen的品牌Logo變成鐳射標，以補丁的方式印在了籃球背心上，袖口、肩頭是粉紅色的錦緞圖案，湊成了整個系列不協調的裝飾細節。

蕾絲邊的連帽衫配貝雷帽，短袖襯衫配毛衫，接著是拼接毛茸茸材質的馬甲、夾克，以及皮革雷鋒帽，在乍眼的粉紅色下，接著用漿果色拼接灰色，利用在針織毛衣上，但都是相對傳統的款式，有別于設計師之前的作品，簡直耐人尋味。endprint

Hardy Amies

Hardy Amies是戰后時尚史上最受歡迎的設計師之一Hardy Amies的同名品牌。出于某種原因，男人在穿衣這個問題上，比女人的適應性要差很多，往往很難打破一些約定俗成的條條框框。在這種情況下，我們還是看到了希望——Hardy Amies的創意總監Mehmet Ali帶來一場趨近于完美，又不像是顛覆革命的男裝系列（1964年，Hardy Amies撰寫了《ABC of Mens Fashion》一書，此書出版后的50年里，無論是紳士們穿衣的想法，亦或是男性時尚刊物、購物網站都將此書視為穿衣寶典）。

Ail徒步登上斯諾登的威爾士山頂，在那里，他獲得了靈感——圍繞英國“三峰”來展開他的秋冬系列（這三峰分別在蘇格蘭、英格蘭和威爾士）。Ail借用斯諾登的調色板，以英式山水畫的方式，來完成整個系列的主色調。用Ail的話來說，這個系列是關于現代人的斗爭，而他們的戰利品就是登上山頂。

登山的繩索演變成法蘭絨西裝上的條紋、編織圖案，帶有珠光色的羊毛誘發出斯諾登的陶土色，以及山坡上的深綠色和藏藍色。山頂上的分層效果被有效利用，混合針織品和剪裁中（更多在運動裝中體現）。高領毛衣外帶兩件套外套或者是羊毛大衣，在不同程度上來表現灰色。雖然這種搭配沒什么值得大驚小怪的，但還是值得被認為是一個大突破。

剪裁在整個系列中算是重頭戲，正如我們看到的，它是無可挑剔的，非常英式的磨砂面料而非光面的那種。但真正讓你體會到服裝設計的復雜性是，Ail會利用傳統工藝，通過羊毛刷來刷色，還有那些看上去早就過時的技術手法去染色和剪裁（目前在英國只有幾個地方是這樣做）。顯然，這不是一場服裝技術革命，而是一個值得受爭議的問題。

SIBUNG

誕生于2008年5月29日的英國品牌SIBLING，由三位年輕設計師Joe Bates，SidBryan和Cozette McCreery共同創立。在品牌初創的理念里，SIBLING是一個“三人一體”的集體性創造思維成果，這是他們每一個人的品牌，也是他們共同的品牌。以古靈精怪的設計，推出過很多反權威、反偶像充滿破壞和諷刺的作品。本次為大家帶來眾多新作，大量動物造型融入到其中，玫瑰色的學院裝束將顛覆我們對青春的幻想，機車夾克和牛仔都來自于SIBLING三兄弟讀書時代的回憶。

J.W.Anderson

J.W.Anderson最聰明過人之處就是他懂得如何將早秋女裝系列和秋冬男裝系列融合在一起，搭配特別的面料、剪裁、配飾來制造“1+1>2”的效果。這份聰明讓他懂得這兩個系列中的相似點，并放大差異。拿他最癡迷的袖口設計來說，在女裝中，長袖口、長褲腿展現了女性的倦怠；到了今日的男裝系列，可理解為是對浮華的顛覆。或許，正是這些不畏的定義，更符合人們對Anderson的想象——“自由奔放的思想家，或是興趣盎然的詩人”。不得不承認某些時候Anderson是個特別擰巴的藝術家，連他自己都這樣認為。至于詩人身份，讓我們想到了19世紀法國的象征主義作家Alfred Jarry（其喜劇內容怪誕、形式洗練、手法夸張，影響了后來的先鋒派和怪誕派戲劇）。這是一個超凡的突破，對，就是對Anderson的男裝來說。時尚已然被歪曲，大部分設計師陷入靈感的陷阱去尋求更好的回報，但是Anderson更像個魔鬼一般的人物，無所畏懼地讓作品無處安放。這里有很多70年代的影子在：帶有腰帶的棕色皮風衣，同款單品已經在早秋女裝系列中看到；修剪的羊毛皮麂皮外套，還有針織袖子、藍色燈芯絨夾克，在皺巴的襯衫上蜿蜒開來的軌道式衣領。本系列中最吸睛的還有珠寶般的裝飾大紐扣。這些紐扣的靈感來自陶藝家Lucie Rie的作品。

在外套和上衣中的海馬毛材料啟用了玩具制造商teddy bears，而天鵝絨材質的拉鏈夾克完全開啟了我們對19世紀花花公子的想象。

Moschino

“暴風雪來了兄弟們！”這是MOSCHINO 2015秋冬男裝冰雪運動的主題，創意總監Jeremy Scott會為你準備一場盡情完美的雪仗，讓爆棚的雄性荷爾蒙得到釋放。羊毛皮的短棒球夾克、金箔表面的夾棉外套，到彩色拼布衫、多色牛角扣外套，以及軍裝大衣吊一只David Crockett狐貍尾巴，穿去酒吧再合適不過——來到熱氣彌漫的俱樂部，滑落外套、裸著上身即ready to rock。

James Long

James Long身為英國倫敦的新生代品牌James Long雖然至今也不過8年歷史，卻已經是各大時裝周的常客和矚目的焦點，他的編織衫和皮夾克始終是時尚記者和買手們不約而同的追逐品。

8年前，才剛剛從皇家藝術學院畢業的James Long就推出了他的首個男裝系列，立刻就獲得了整個圈內的關注，被Lanvin的男裝總監Lucas Ossendrijver指名為自己最喜愛的年輕設計師。

Alexander McQueen

創意總監Sarah Burton繼承了亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）男裝古典文藝的風格，以英國攝政時期制服為靈感，將黑色作為全系列的主色調，華麗的天鵝絨點綴深酒紅、鈷藍色大朵刺繡或印花圖案，異常醒目。高挑緊收的腰線，雙排扣長禮服、修身的軍官夾克，這些都得意于Sarah Burton創新的剪裁手法，面料的熟練運用保證了制服持久筆挺的特質。

Xander Zhou

知名男裝設計師周翔宇，畢業于荷蘭Den Haag服裝學院，攻讀工業造型設計并于2007年在北京創建獨立設計品牌Xander Zhou。其偏愛使用強烈對立的設計元素與材質增加設計剪裁的戲劇性。AnyShopStyle也十分期待下一季他與上海潮流眼鏡品牌CHairEYES的跨界合作作品。好萊塢經典的牛仔形象被進化成現代男人的模樣——這就是周翔宇在15秋冬系列中為我們呈現的“WildWest”世界，正如大眾腦海中對牛仔男孩的想象。endprint

“當我決定采用西部牛仔元素的時候，我就在想，如果把大多數西方人腦海中塑造出的西部牛仔，融合進東方元素會怎樣？——除了那些粗線條的表達，還能有其他嗎？”周翔宇說。駝色、黑色、深藍色提醒著我們眼前的一切來源于西部電影，穿插著男孩們的生動活潑，以及周翔宇慣用的清新調色盤。秀場上，從皮革、到針織品、皮革流蘇、磨損牛仔布，以及條紋元素，被周翔宇巧妙地運用著，其中還有幾分中國書法家王丹的影Ⅱ向在。另外，與設計師Percy Lau合作的“獨眼”眼鏡也是本系列的另一亮點——槍眼瞄準十字線的靈感啟發，把男孩們個個打造成如西部片里的脫韁野馬一般，造就了配飾中的一種新形勢。

Marqaret Howell

十年之間，Margaret Howell在新舊之間，沒有任何明顯的變化。她坦言自己并不在意“新”的誕生，而是關乎此時當下的感受。人們注重的是Howell品質的“永恒”；確實，目前鮮少有品牌能做到真正的永恒。把衣物當做一種文化去對待，持之以恒地去探究英國男士到底需要什么。

然而，演變出現在今天——褲型有了輕微的錐形變化，灰色無袖針織上衣加入了白色小條紋；卷起式的針織衫與放大的菱形圖案尤其精美，像其他作品一樣，“針織”依舊是Howell探索的主題。設計師還在領口處圍上類似襪子式的短圍巾，來映襯那幾份陰郁的灰色。與往常一樣，Howell展示著她的白襯衫與燕尾服西服上衣相呼應，體現胸部的廓形。本系列中包含了大量的小細節，如白色羊毛一體外套上的紐扣，神似60年代西裝外套上的扣子。只要你肯尋找，都會尋覓到Howell在時裝設計中的智慧。因為本身她就是個把穿衣搭配看成很嚴肅的一個人。

Burberry Prorsum

博柏利-珀松（Burberry Prorsum）2015秋冬倫敦男裝周秀場靈感來自經典的風波西米亞風情，濃郁的英倫風情似乎沒有被流蘇、印花等新元素所打擾，倒是變得更加年輕、時尚。圍巾和眼鏡似乎成了整場秀的主角，無論模特們身穿哪身Look都少不了這兩樣配飾。色彩鮮艷的流蘇圍巾起到點綴作用，光學式眼鏡也讓人看起來更具有書生氣，小巧的復古墨鏡也增添一絲俏皮感。

KTZ

英國超炫年輕潮牌KTZ，全稱Kokon To Zai（日文“東西合璧”），是由馬其頓籍設計師Marjan Djodjov Pejoski與Sasko Bezovski共同打造的倫敦潮牌，Marjanpejioski畢業於英國圣馬丁設計學院，KTZ原本為英國一間select shop，而后發展出自有品牌。夸張圖案和瘋狂的顏色運用是這個牌子最大的特色，向來都是以天馬行空的設計以及夸張的造型縱橫于潮流界。

這一季除了品牌最愛用的街頭元素，皮毛和皮革材質成為最吸睛主角。

Dunhill

長劉海、圓鏡框、松松垮垮的挽腿褲、“不規矩”的領帶……這是Dunhill嗎？本季的開場著實讓人眼前一亮，一改以往保守老派、精明世故的形象，取而代之的是一股松松快快、青青蔥蔥的Geek范兒。取材于50、60年代美國最著名的藝術街區的睡衣元素、針織領帶、內斂燈芯絨、Oversize皮革……閑閑散散的三勾兩筆，文質彬彬而又自由灑脫的藝術范兒和不經意流露格調，就這樣誕生。如果你的身材不賴，自信內心頗為不凡，歡迎試試本季有態度的登喜路（Dunhill）。

Caselv-Havford

服裝界難得有Joe Casely-Hayford與兒子Charlie Casely-Hayford這樣的父子搭檔設計師，他們在2009年共同創立了同名品牌Casely-Hayford。老爸Joe Casely-Hayford曾任百年英國老店Gieves & Hawkes創意總監，獲得過大英帝國勛章，兒子Charhe Casely-Hayford畢業于圣馬丁，21歲時進入時裝行業，被《GQ》雜志將其評為2014年度英國最佳著裝男士。

Casely-Hayford融合了兩代人有著各自成長的時代環境以及個人品味與興趣，在2015秋冬季的設計中，你就能清晰看到這種融合之后的男裝風格，當然總體來說還是表現得更為現代，只是吸收了傳統男裝的一些優質精髓，然后還有現代潮牌的一些特色。具體表現在兩者的混搭與中和，最終是不古板又不隨意，在沉穩與前衛中取得平衡。

E.Tautz

回顧E.Tautz復蘇的這50年，已經擁有了非常獨特的風格。本季Grant把我們帶回了60年代的英國北部生活工薪階層的晚宴。模特穿著來自19世紀Christian Louiboutin的木屐頭皮鞋，搭配夾克和版型寬大的褲子，配合耐磨的呢子面料，英國鋼廠的“輪廓印象”已經非常明顯了。色調上很好地融合了黑灰色，腰問再穿插著費爾島流行的圖案的口袋，傳遞著懷舊的韻味。在英格蘭，這些衣服是完美的，但又有多少男士能欣賞這一份懷舊？

Katle Eary

在2015秋冬男裝系列當中，Katie Eary一如既往地吸引眼球，大膽的用色，全身上下鮮艷無比卻又和諧，就像她自己頭發兩種色彩的對比。人體器官圖案并不恐怖或惡心，而是顯得有些可愛，也是因為鮮艷的色彩還有3D立體效果，還有針織的趣味性。這個系列，Katie Eary是從當代藝術作品當中獲取的靈感，包括Jeff Koons、KAWS、Jennifer Saville等當代藝術家或街頭藝術家的作品。雖然整個系列用色大膽，圖案也有個性，但是款式設計上來說，其實都是很實穿的男裝。endprint