尼羅河畔的神跡

葉舒婧

盧克索神廟

沿尼羅河順流而下的南方之旅，從一開始就被定下基調(diào)：神廟，還是神廟。

游船行程為4天3夜。當(dāng)我們從接近40度的驕陽中提著行李走上“Princess Sarah”號，冷氣突如其來，仿佛闖入了嚴(yán)冬。船底是自助餐廳，二樓的沙龍酒吧每晚有肚皮舞表演，旁邊是幾家賣阿拉伯長袍和小玩意的紀(jì)念品商店，頂層甲板則是小泳池和休憩處，提供簡單的下午茶。一種懶洋洋的度假氣氛瞬間在被烤焦的游客中間蔓延開來。

神廟壁畫

尼羅河上游的風(fēng)情與開羅大不相同，兩側(cè)是線條柔美的黃色沙丘，椰棗林作為前景，濕潤的河水邊就是干燥的沙漠。躺在房間的床上，打開窗戶，挾裹著沙粒的暖風(fēng)鉆進(jìn)來，和強(qiáng)勁的冷氣形成冰火兩重天的感覺，原始粗獷和現(xiàn)代文明在這里不期而遇。

我徜徉在這半冷半熱的空氣中，準(zhǔn)備重溫一遍阿加莎·克里斯蒂的小說《尼羅河上的慘案》。早在一個世紀(jì)前，近代旅游之父托馬斯·庫克就把第一批歐洲游客帶到埃及，像書里寫的那樣，貴族們乘坐豪華游輪，從阿斯旺到盧克索，在神殿的巨大石柱間流連忘返，感受來自法老的遠(yuǎn)古的召喚。

而這些神跡卻不復(fù)當(dāng)初。由納賽爾總統(tǒng)興建的阿斯旺大壩，攔截尼羅河后形成了巨大的水庫，直接導(dǎo)致阿布辛貝神廟的下沉。如今我們看到的已是多國幫助埃及政府搬遷后的結(jié)果，位于下游的菲萊神廟也遭遇了同樣的命運。

沿河一路都是大大小小的神廟，甚至能在甲板上眺到零散石頭的廢墟，遺落在樹叢中，無人問津。游船定點在某處靠岸，客人們下船參觀，看到神廟前先迎來一群瘋狂叫賣的小販。你需要使出渾身解數(shù)與他們周旋。商品不外乎印滿古埃及各種神明的圍巾、法老像和金字塔模型、做工粗劣甚至布滿灰塵的長袍、印刷模糊的明信片，只要稍微表示一下興趣，小販立刻成了粘在身后甩不掉的尾巴，同時開始自我降價，“10美元、5美元、4美元、3美元，好了最低價1美元給你！噢，我親愛的朋友！”

膽子更大的直接劃著小帆船靠近我們的船只，把一捆捆圍巾扔上甲板，然后才開始激烈地討價還價，談好后客人把錢扔下去，若談不攏，只能懇求客人再把圍巾扔下來。

更加保守落后的埃及南方，除了農(nóng)業(yè)只有旅游業(yè)，有人打趣地把這些靠游客吃飯的人稱為“啃老族”，不過啃的不是雙親，而是留下龐大遺產(chǎn)的法老。

南方的一切讓人覺得，這個國家仿佛還在輝煌的古埃及時代停滯不前。

最后一站是上埃及時期的首都盧克索，太陽升起的東岸建有恢弘的盧克索神廟和卡納克神廟，西岸則是隱蔽在山谷中的帝王谷，中世紀(jì)的法老放棄了金字塔，在這里修建起死后的棲身地。相比這些，倒是更喜歡途中的Komombu神廟，日落時分靠岸，紫紅色的絢麗的火燒云暈染著西方，一輪極纖細(xì)的銀鉤掛在頭頂，石墻上的壁畫和象形文字閃著奇異的光芒。沒有惱人的小販和暴烈的陽光。坐在一塊不知經(jīng)歷幾千年風(fēng)霜的石頭上，包圍著我的是無法被完全破譯的奇跡，這就是人類世世代代所追求的永生么？還是一場鏡花水月？

不過，清真寺里阿訇的唱經(jīng)聲打斷了我的思緒，悠揚的古蘭經(jīng)提醒我，時代已經(jīng)變了。法老不再，這才是這片土地現(xiàn)在前進(jìn)的方式。

左：女王廟右：南部的努比亞人

尼羅河三桅帆船

1. 在公共交通極不方便的埃及，所謂的自由行也只是到達(dá)后加入一個個短期團(tuán)而已。在開羅報南方4日游，需500美元左右，包括去阿斯旺和盧克索的來回機(jī)票、游船食宿和車費門票，船上需付2美金一天的小費。如果要額外參與游努比亞村的項目，需另付200埃鎊。

2.主要參觀的遺跡包括：菲萊（Philae）神廟、阿布辛貝（Abu Simbel）神廟、康翁波（Kom Ombu）神廟、埃德夫（Edfu）神廟、盧克索（Luxor）神廟、卡納克（Karnak）神廟、帝王谷、女王廟，可事先了解相關(guān)歷史和神話故事，比如拉美西斯二世、太陽神阿蒙、三位一體等基本概念，逛起來會更有意思。