2015 秋冬高級成衣發布秀

李黎

轉眼入冬，又到了我們服裝換季的時間了。在了解傳統大牌的同時，我們也該看看那些平常不為我們留意但又時時給到驚喜的品牌。特別是在Dolce&Gabbana的設計一季不如一季以及Valentino、Burberry又沒有什么新意的時候。還有那些剛換設計師的品牌，你們有留意嗎？

Prada

Prada在這個秋冬季變得粉嫩起來，整個系列中最具吸引力的服裝款式使用了鴕鳥花紋。這場時裝秀很明顯的體現出Miucca正在竭盡全力，尤其是她對于熟悉風格的喚醒和改造。歌劇手套和皮草披肩，胸針和蝴蝶結，馬尾辮和中跟皮鞋，高腰線和褲裝套裝勾畫出一幅尼克松時代初入社交場合的少女形象。抽象的皮草披肩，用有機玻璃切割出來的胸針，各種顏色的皮質手套，或者用特殊材料剪裁的裙子和套裝都增添了Prada的X元素，尖銳的Miuccia將這些元素應用在自己的粉彩色作品中，我們都為此深深折服。

-House of Holland

既如同泥潭般深邃，又如你所愿的有趣，這就是來自Henry Holland的另一個讓派對蓄勢待發的系列。Holland給他的造型貼上“嬉皮紈绔子弟式的街頭頑童”這個標簽，相當讓人反感，但是那些凹紋平底鞋、背包以及有填充感的飛行員綢緞短夾克，體現出了一種堅韌感。狂亂無序的蘇格蘭格子預示了一個精美的結束部分——那些色彩過于鮮亮的毛領馬甲和外套都在一家美發店花了大量的時間來做造型。這種氛圍實在令人難以抗拒，即使這些服裝并不總是如此。反正無論如何，眼睛都得隨著系列的展出而自行轉動——棒極了！

Gucci

Alessandro Michele在Gucci的處女秀可圈可點，相比品牌前任設計師Frida Giannini某些謹小慎微的設計，他的把握更為放松。他的Gucci女郎是位有著古怪一面的天真少女，服裝看起來像是在舊物拍賣會和古著店里精挑細選出來的，同時還混搭了不少其他單品，例如祖傳戒指、粗框眼鏡、夸張絨線帽、采用皮草內襯的馬銜扣樂福鞋等。這個系列給人留下最深印象是散發青春氣息。盡管氣質天真無邪，卻也少了一點兒精細優雅。

Marco de Vincenzo

新銳設計師Marco de Vincenzo的晉升之路穩健而緩慢。其作品中慣常出現的盧勒克斯面料，虹彩色調以及鮮明的晚裝特色為他賺足了目光。而在這次的秋冬系列中，他調整路線，設計了適于白天穿著的新裝。這次的幾款牛仔單品——套色染的牛仔褲裙和長款外套，有似曾相識的感覺。上個季度色調明麗的絲綢邊飾以小號比例也再度回歸。羊毛大衣上的弧面飾鈕，蕾絲裙和羊毛外套上的菱形線條刺繡，還有激光切割的束腰外衣。裝飾的設計是de Vincenzo 的特色招牌，他也形成了自己獨特的設計風格。

Miu Miu

設計師此次服飾系列的思路是“制造偽相”——這比真實的東西更絕妙。動物印花和圖案，人造豹紋壓花、人工鱷魚皮短裙和無腰線直筒裙樣式繁多、令人心動，它們的設計均采用舊時的50年代多層風格，厚重的犬牙花紋暗格大衣，不合常規的露背無袖連衣裙，如果你認為這次服飾系列僅僅如此，那么你錯了。這次時裝展還展示了諸多的蟒紋，但是色調看起來太假了，被認為是人工制造：這里你可以得到任何你想要的顏色——前提是這些顏色不是自然色。這季，設計師Muccia Prada給眾人展示出了后現代的完美。

Carven

新設計師Adrien Caillaudaud呈現的首個Carven系列顯得相當震撼。新近帶上了電力的Carven女孩偏好對身材嚴格要求、毫不寬容的褲子：剪裁細窄，高腰并具有上世紀60年代的滑雪服之感。鰻魚皮大衣、裝點著亮片的針織品以及泡沫領的飛行員短夾克、馬甲、夾克和用具有韻律感的懷舊花朵提花面料做成的褲子，所有這些都讓眼睛覺得輕松閑適，唯有口袋看起來卻像隨時都會出問題。但同樣是令人滿意的購衣之選。

Au jour le jour

70年代，攝影師Oliviero Toscani為Elio Fiorucci打造了系列令人難忘的性感廣告，人們開始記住了他，當時來看，他的青睞炫目、閃爍的感覺，迪斯科式的空想主義以及亮粉色斑馬印花緊身服。Au Jour Le Jour秋冬系列中囊括了這一切，增添了些迷你裙、喇叭褲、印制華美小印花的直筒長大衣，這又顯得很文雅。本季，品牌取締了夸大化的品牌標示印花，選取了獨特個性的印花以彰顯魅力。這季服飾看起來新鮮靚麗，節奏感極強，輪廓柔和，實謂風趣明朗。

Moschino

Scott對鐘愛的流行文化符號，這季他將目光投向街頭，設計出五彩繽紛又性感活潑的街頭風。熒光色迷彩元素應該是設計師對街頭藝術家Stephen Sprouse及其與LV合作系列的公開致敬，白色緊身衣和翻過來穿的牛仔單品像是對Marky Mark時代Calvin Klein的贊賞。將街頭風格作為出發點的Scott首先選擇學習涂鴉藝術，并將成果反映在臨近結束時精美絕倫的禮服中。設計師對細節的把握非常精確，并一直延續到帶有噴繪設計和“Hello， My Name Is”貼紙的一組作品里。

Balmain

深受九十年代風格影響的設計師Olivier Rousteing本季將目光投向了七十年代的巴黎風情。在設計師的眼中，那是巴黎歷史上非常注重感官享受的時代，生產出很多色彩明快的衣服。這為設計師帶來了更多的設計靈感。

T臺上，紫色、黃色、綠色和黑色在針織毛衣上交相輝映，形成獨特的撞色效果；橘色和紫紅色同時出現在一件包裹式小西裝和寬大打褶長褲上；紅色和藍色的串珠流蘇半裙加上了電光黃色的腰帶。所有這些就像我們剛才說過的那樣，色彩明快，看上去令人心情愉悅。

Iris van Herpen

地球化是Iris van Herpen系列統領一切的概念，這個詞的意思是指要將另一個星球的生物圈改造成像地球一樣的。抱著那個想法，她“地球化”了她的材料。其中一種不可思議的材料是由不銹鋼經線和絲綢緯線組成的，創造出一種優質、柔軟的禮服絲綢。三維效果對van Herpen而言依然是重要的，同樣重要的是關于無窮的概念，這讓這個系列在圖形布置方面能夠感到驕傲，尤其是那些與Aleksandra Gaca合作的手工編織布料以及那些由建筑師Philip Beesley創造的數字化構型連衣裙，這可以被描述為一個“如分形幾何般的黑色花園”。

Maison Margiela

從那些迷幻的夢境中走出了美不可言的Blanche DuBoises和Marchesa Casatis，這一直都是Galliano最喜愛的角色。這里的外套重新創造出一個帶有70年代風格的典型時刻。而融入這些取材自風塵女子著裝的蕾絲和網眼單品中的，根本不是天真的精神，但是對褲子綢緞襯里的重新利用。一件黑色皮夾克帶有的嚴厲感在雪紡袖子的作用下被沖淡了。一件女式浴袍搭配的則是小勛爵Fauntleroy式的馬褲。這個系列的鎮場之寶可能是青色的牛仔小夾克與一條細長的細條紋裙子搭配的款式。所有這一切在本質上都顯得樸素謙遜。