澳大利亞：山海畫卷大洋路（下）

史敏中

阿波羅貝的清晨澳大利亞小鎮阿波羅貝，因為擁有一個以太陽神阿波羅命名的海灣而聞名遐邇。阿波羅貝夏天的早晨可以用“冷”來形容，溫度只有8℃，可盡管如此，我們還是穿了厚厚的衣服去看日出。

我們到達海邊的時候，太陽已經把對面的天際染紅了。一直向西的大洋路海岸在這里拐出了一個彎，海灣正好向東，居民每天都看著太陽從對面的海面上升起，看光明之神普照大地，怪不得它叫阿波羅海灣呢。

東方的天際云彩很多，太陽雖然已經升起，卻還躲藏在云里，只有幾縷陽光透過云縫直射到海面上，它的光芒給云端鑲上了一層光亮的金邊。海灣一隅是游艇基地，白色的游艇在太陽的照耀下，熠熠生輝。成群的海鷗棲息在一塊木板上，大概還沒睡醒。慢慢地，紅日透出重圍，出現在天空中，把一片片云染成了紫色或者紅色。這時，不僅是太陽、云和海水，連我自己也成了光亮的。

我喜歡日出那磅礴壯麗的場面，一輪紅日噴薄而出，那是光明，是力量，也是希望。在家鄉，一年四季我都要找機會去看日出，看太陽跳出渤海的歡快；在秀美峻峭、譽滿天下的黃山之巔，我看過太陽躍出群山的壯舉；在跨越赤道的飛機上，我看過紅日沖破東方云層的奇異；今天，在南太平洋之濱，我享受著觀賞日出的美妙。

回過頭來看阿波羅貝，小鎮沐浴在一片霞光之中，各種顏色的建筑顯得更加奪目。包圍著小鎮的山巒也在朝霞的映照下格外耀眼，深色的是樹林，淺色的是牧場，臨近海邊有一個小型高爾夫球場，有兩位早起的游客正在打球。

雨林·袋鼠·牧場

一路沿海的大洋路告別了大海，開始穿越森林，只覺得越往前走，外面的霧氣越大，干爽爽的道路一下子變成濕漉漉的，路標一再提醒司機要注意防滑。原來是雨林到了。

雨林是降雨量甚多的生物區系，分為熱帶雨林和溫帶雨林，大洋路所處的是溫帶雨林。雨林有著獨一無二的植物性結構，這種結構由一些垂直分層組成，包括森林樹冠層、林下葉層、矮樹層和地面表層。因為大洋路的東段蜿蜒著奧特威山脈，有從南太平洋吹來的西南風，帶著豐富的水氣，受到山脈阻隔，在奧特威迎風坡降下地形雨，形成相當濕涼的氣候，孕育了茂密的雨林。

這是我平生第一次走進雨林，一踏上為游客專門設置的雨林參觀步道，就覺得里面陰森森的，溫度很低，潮乎乎的空氣很清新，沁人心脾。抬頭難見天空，太陽只透出幾縷光線照在林間。盡管沒有下雨，頭上的樹葉還是不斷地往下滴水珠。我以往去過的森林，樹冠之下是一排排的樹干，而雨林則不同，滿眼都是各種各樣的植物，滿滿當當的。低矮的是蕨類和其他闊葉樹，大樹干上寄生著藤類和其他植物。高大的桉樹和一些

不知名的樹木樹干筆直，直插云天，

一株桉樹王竟然高達百米。

離開雨林，道路兩邊又是各式各樣的樹種，一段一段的，區別很明顯，汽車在林蔭中穿行，無比愜意。猛然間，我們發現了袋鼠，昨天特意在它經常出沒的地方找了好半天，也全無蹤跡，今天竟然與它狹路相逢，真是得來全不費工夫啊。我急忙停車去尋，發現它正伏在樹叢中，看見了我們，便急匆匆地跑了。我的相機鏡頭隨它而去，這只幼年袋鼠欲向公路對面逃跑，往來的汽車趕緊停車讓路，我意外地捕捉了它跳躍過路的瞬間。

除了樹木，大洋路兩旁全是牧場，沒有一塊農田。維多利亞州雖然是澳大利亞最小的大陸州，但經濟最發達。該州發達的農牧業是促使該州經濟繁榮的重要因素之一，其食品產量占全澳的30%，其中奶制品尤為突出，占全球奶制品貿易總額的15%。大洋路兩旁的牧場各具特色，有的還是牧草青青，有的早已經全部枯黃，多一半的牧場上沒有牲畜，是輪休草場。藍天白云下，起伏山巒里、平坦原野上、蔚藍大海邊的青青牧場上，牛羊悠閑地吃草或成群結隊地休憩，好一派田園牧歌的場面。澳洲沒有猛獸，不會有披著羊皮的狼來襲擊這些食草動物，它們可以高枕無憂地吃草、睡覺。

耶穌的十二門徒

經過一天半的邊走邊看，我們終于來到了大洋路最精華的景點——十二門徒石。

所謂十二門徒石，是指這里海岸上的奇岸怪壁，它們實際上是突出在海面上的12塊砂巖石，經過海浪和海風的洗禮，被大自然鬼斧神工地雕鑿成酷似人面且表情迥異的12塊巖石，形態各異，因其數量和形態酷似耶穌的十二門徒，故得名“十二門徒石”。

站在岸邊的觀景臺上向兩邊波瀾壯闊的海面望去，都有接近米黃色的砂巖石柱屹立于萬頃波濤之中，南太平洋的巨浪裹挾著千軍萬馬的力量，從遠處鋪天蓋地而來，數米高的巨浪擊打在這些“門徒”身上，震耳欲聾，巨大的海浪泛起高高的白沫，再向沙灘鋪散開來，與金黃色的沙灘形成絢麗多彩“地毯”鋪在岸邊，這真是大自然的奇觀！

大自然的鬼斧神工塑造了令人驚嘆的奇景，然而時至今日，12座巖壁只剩下了8座，海浪經年累月的沖擊使其中的4座已經坍塌。最近的一次坍塌是在2005年7月3日，當時一塊高達45米的大巖石突然發生崩塌，數秒鐘內就變成一堆碎石，坍落的碎石仍比海平面高出近10米。科學研究者說，十二門徒石總有一天會全部消失。我相信這個論斷，因為這里海岸的巖石本身就不是像堅硬的花崗巖石灰巖那樣的質地，而是相對松軟的砂巖，哪能經得起如此巨大的打擊和吹日曬呢？說不定下次再來時，又會

有哪位門徒不幸倒下了。今天所看到的瞬間，其實就是歷史。

洛克阿德峽谷和倫敦橋

離開十二門徒石，沿著大洋路，驅車行2千米，就是著名的洛克阿德大

峽谷了。

19世紀，這里是運送罪犯或移民到維多利亞州、新南威爾士州的主要航運通道。可惜啊，崎嶇荒蕪的海峽經常是濃霧彌漫，風急浪高，又缺少燈塔，使得航行極為困難，很多船只在此沉沒。

1878年6月1日，一艘開往墨爾本的名為“Loch Ard”（洛克阿德）的

英國移民船途經此地，他們發現了可以靠岸的陸地，但是沒有立即上岸，而是就地拋錨，喝酒狂歡慶祝，沒想到當晚狂風大作，吹斷錨纜，輪船觸礁，帆船學徒Tom靠著身邊的救生艇漂到了峽谷中，然后昏了過去，等他醒來后，發現自己躺在沙灘上，不遠處傳來微弱的求救聲，而后Tom救下了一位18歲的少女Eva。全船54人，只有他們2人得以幸存。后來，Tom仍然立志于航海事業，Eva雖然很感激Tom的救命之恩，但害怕會再度失去親人，不同意和繼續當海員的Tom結婚。幾年后，Tom不幸死于海難，Eva終身未嫁，一直活到80多歲。

后人為了紀念這些遇難者，修筑了52座墳墓，并將這個地方起名為洛克阿德大峽谷。

大峽谷沒有十二門徒石名氣大，是因為旅行團的游覽路線中往往到十二門徒石就終止了。其實這里也像十二門徒石一樣，在海中孤傲地屹立著巨大的砂巖，但它們的氣勢更龐大，場面更恢宏。你可以近距離、更仔細地觀察那砂巖的細枝末節，可以迫近感受巨浪拍打巖石的震撼，可以駐足觀看海浪騰空而起化作白色禮花的美妙，這一切都會引起你想到100多年前“洛克阿德”號沉沒的瞬間。

再向西十幾千米，又是一處海中的巖石體，倫敦橋——因海崖在海浪的沖蝕下形成如同英國倫敦橋一般的雙孔橋而得名。在這里大自然的威力讓你不得不折服，因為大自然不但用幾百萬年來塑造它，又在1990年，海浪轟隆一聲把它的一個孔沖跨，現在我們看到的倫敦橋已經和陸地斷開，成了單孔橋，我稱它是“倫敦斷橋”。倫敦橋崩塌時一對新西蘭情侶正巧在岸的那一端，橋崩塌之后他倆就孤懸在海島上了，警方只好出動直升機來救援。

大洋路的行程到此結束了，但我心中的旅程才剛剛開始。在欣賞了大洋路的曼妙與威武之后，我又開始向往其他一些婉轉而又悠揚、震撼而不失感動的地方。