大河出龍門

韓振遠

黃河水在狹窄曲折的晉陜峽谷里一路南行，經過壺口瀑布的飛舞張揚后，南行64公里，來到了峽谷的南端出口——龍門。龍門又稱禹門口，兩個名字都大氣磅礴，有著豐富的文化內涵，意義卻不盡相同。前者將中華文化中最神秘霸氣的圖騰崇拜與黃河聯系在一起，雖然龍是帝王之象征，至少還相對含蓄，形象上與黃河相關。后者則干脆明明白白以帝王之名命名，分明是要超越自然力，表現出人的意志。我更喜歡的是龍門這個名字。黃河從青藏高原奔流而下，又在晉陜峽谷中盤桓騰躍，恰若一條巨龍受困多時，到了這里，早就急不可耐躍躍欲試破門而出。因而，龍門，分明就是龍騰之門，龍躍之門。

來到龍門，最令人感嘆的是山勢與河水渾然一體，山的險峻與河的驚濤交映生輝。壺口帶給人的是激越，龍門帶給人的則是大氣。黃河在晉陜峽谷中奔流千里，還沒有哪一處將山水結合得如此完美。坐船在龍門行駛，只覺得壁立千仞的河岸好像朝河水攏來，向人頭頂壓來。大河開始涌動，兩岸的山崖也隨之涌動，伴隨大河行走千里，峽谷好像決心在最后的一段行程中掠去河流的風光，用險峻、奇絕、壁立千仞將狂放桀驁的黃河擠壓成一縷。人在河中，便忽略了河水的湍急與洶涌，看到的只有懸崖峭壁造成的大河之門。

即使行駛在河水中，也忘不了山陜之分。龍門兩面，一側是陜西韓城，一側是山西河津。有如此勝景險關，兩地都因龍門而顯得格外驕傲。而在龍門兩側，兩地也將自己的個性表現得格外分明，山西這邊重實際，在峭壁上開出一條公路，名龍虎路，滿載煤焦的重型車輛帶起塵土隆隆駛來，讓大河在功利中顫抖的同時，又給激越的黃河蒙上另外一種色彩。陜西那邊重韻致，山崖陡峭得像刀砍斧斫一般，直直插入河中，讓游客震撼的同時，又能想到大禹的神力。

河水來到這里，被晉陜兩省的山崖緊緊束縛，激起狂傲本性，騰躍咆哮，翻滾奔涌，河水顫抖著，號叫著，激起層層巨浪，又重重摔向谷底。河水好像已然忘情，一起涌動歡呼，簇擁翻騰，躍出龍門。

龍門寬不足40米，是千里黃河最狹窄的地方，自然也是山陜兩省離得最近的地方。龍門出口處有兩塊巨石，早年，兩面石上分別建有兩座廟宇，供奉的都是大禹，都在用另一種形式向后人講述大禹鑿龍門的故事。兩座屬于不同省份的廟宇，用同一種文化，同一種信仰和同一種方式隔河相望，表現出兩省共同的文化取向。如今，兩座廟早已不存在，一座現代橋梁飛跨東西，橋基正好就在廟址上，不由分說地用這種方式將兩省連在了一起。

出了龍門，河谷豁然開朗，兩岸的山崖悄然后退，從容向南流淌。

黃河出龍門至潼關這一段，按照水利術語，叫小北干流，全長133公里，流經晉陜兩省的2市9縣（市）。西岸分別是陜西省渭南市的韓城、合陽、大荔、潼關；東岸分別是山西省運城市的河津、萬榮、臨猗、永濟、芮城。

這一段也是黃河河谷最寬的一段，有的地方東西兩岸相距近20公里，由最窄驟然變為最寬，由最緊束變為最隨意，由最激越變為最安詳，黃河在一張一弛，一寬一窄之間，創造出了古老的黃河文明。

黃河出龍門不遠，就是我的家鄉。每次來到這段黃河邊，總會被河水的雍容感動。河水在不緊不慢地流淌，泛起一波波水紋，好像根本不在乎什么，也不擔心什么，像一位飽經風霜、歷經磨難又成竹在胸的將軍，按照自己的節奏，緩轡而行，信馬由韁。對岸的山崖遠遠躲在蘆葦后面，在霧靄中露出一絲神秘。從這邊看，那個霧濛濛的地方是陜西，從那邊看，這個霧靄遮掩的地方是山西，兩片古老的土地，被黃河這么一隔，便都化做模糊朦朧的意象，深奧得不可預知。

平靜的河水并不總像看上去那么溫文爾雅。出了龍門后，兩岸不再是晉陜峽谷那樣堅硬的石岸，相對松軟的黃土崖遠遠地躲開黃河，退到遠處，給河水讓出了寬闊的河道。黃河便有了更多的選擇，任性恣肆，自由馳騁，忽東忽西，搖擺不定。河谷中，有時是蔥綠的灘涂，有時又是洶涌的河水，有時是綿延不絕的沙洲。一片河灘有時屬于河東，有時又屬于河西，“三十年河東，三十年河西”的說法便來自這一段黃河。