斧鑿聲里的朱家尖

文/朱紅萍　編輯/吳冠宇

斧鑿聲里的朱家尖

文/朱紅萍編輯/吳冠宇

古老的東京城，早已沉入遠古的記憶深海，它回光返照的景象，也成為海面上偶爾露出崢嶸的“移城”奇觀。然而，時間的潮流卻將它的美麗情韻注入了這塊寶地；人性的激情隨著一波一波的時代涌浪，蘇醒和復活了文明的潛質。

朱家尖，是舟山群島1390個島嶼里的第五大島，74萬平方公里島域獨擁3萬畝海島平原，是一塊未經刻意修飾的海島濕地，縱橫著日漸萎縮的河流，散落著隨性放置的綠地，其間有鷗鷺翩飛、棲息。這是一個富有詩意的海島，安然地，如一枝青荷娉婷，佇立于波瀾蔚然的東海洋面，惠風紫濤的蓮花洋畔，與海天佛國普陀山一衣帶水，慈悲交響。

朱家尖，古稱“福興島”、“馬秦山”、“佛渡岸”等，明嘉靖后始稱“朱家尖”，據說因為最早住民姓朱而得，還留下了“至今何處問朱家，只剩山間水一涯”的詩句。這次出行，真的是突然興起，想在朱家尖還未被斧鑿錘擊成國際旅游島前，在它獨具海島特色的自然風光外，去尋訪那些被時光掩埋或遺留著的人文殘片。這樣一念而起，拉上忙碌的水風先生駕車，直撲“殘片”而去。盡管是土生土長的島上人，也貌似上演了一場說走就走的旅行。

滿眼的綠，并未掩沒“橫看成嶺側成峰”的層巒疊嶂。寥落的幾聲鳥鳴，更顯青山寂靜。

大青山，披著嫩綠墨綠的色彩，夾著叢叢粉紅深紅的杜鵑，正在暖風中起伏。晌午的太陽出奇地好，帶著春未遠離夏未至的溫暖，都能聽到富有質地的陽光照射下來的“叮咚”聲了。山腰處，穿過一條檳柃樹和杜鵑花簇擁的“南雁崖”小徑，闖破兩道潔凈的蜘蛛網，到達一處觀景臺。面對眼前的海山，不僅有“東臨碣石，以觀滄海”的感懷，更有豁然俯瞰最為完整的五大沙灘——十里黃金海岸線的壯美。

此刻，我和水風是唯一的闖入者，把整座青山獨攬。滿眼的綠，并未掩沒“橫看成嶺側成峰”的層巒疊嶂。寥落的幾聲鳥鳴，更顯青山寂靜。風挾著陽光拂來，帶著清涼的溫暖。我懷想起未遭開發的古時大青山了，據說那時曾有人隱居山上，他會選擇山的何處落腳？又為何選擇此山隱居呢？

他是指宋朝名臣黃龜年。《延佑四明志》記述秦檜第二次任宰相之后，黃龜年遭到彈劾，“龜年寓湖州，檜摭其過，押使回福州，后居昌國之馬秦山，多為記文，與兄岳年同隱焉。山有石，面平五丈，與僧馬耆、處士張光賦詩于此”。據考，黃龜年在馬秦山可能隱居了近十年時光！

有一篇《解讀〈題馬秦山圖〉兼談宋元之朱家尖》（作者胡永久）的文章提及黃龜年隱居地“高臺似掌廣堪坐，千峰相抱寬可宮”的詩句，并根據“今朱家尖大青山景區有一方巨巖，狀若平臺，可容數十人坐臥，應是詩中所說的‘高臺’了”一句推測出：當年黃龜年應隱居在朱家尖大青山。而文章同時又提到“紹興初，黃龜年到普陀山，作《寶陀山觀音贊》，有‘朝發東秦岸，須臾達蓮宮’之句?！弻m’是指觀音蓮座所在地普陀山，而‘東秦岸’很可能指的是馬秦山的東岸?！边@令我對黃龜年隱居地持疑。

大青山在朱家尖的西南角，決非“東秦岸”，從大青山出發也不可能“朝發東秦岸，須臾達蓮宮”。此刻，我站在大青山上，遙望如今朱家尖東北方向，那座如蓮蓬舒展的“大平崗山”，它的所在地沿襲著“蓮”的稱謂，叫香蓮村，附近地名至今留著濃濃的“佛”意：關爺殿、朝陽洞、修竹庵、金竹庵、佛手庵……大平崗山的入口處曾有一座庵，庵門口有一荷花池，鋪著長長的紅石板，大平崗上有朱家尖最大最平的大石頭，還有一口井，井在石縫中，井水長年不枯竭，只是找不到當初的“下馬墩”、“歇轎巖”。從大平崗腳下的某個碼頭去隔海相望的普陀山，倒是“須臾達蓮宮”。

我來大青山是尋訪宋時名臣的隱居遺跡，卻不知為何將視線遙望到了另一山頭……如若當初，你也將此山隱居成了“終南山”、“桃花源”，估計就不會再有我當下的“身在青山，心系平崗”了。時光流逝，總能無聲無息地將一切淹沒，唯有你曾來過的記載，成為一段隨風而去的歷史記憶。

“崗峰斜峙雙華表，溪水周流一港環”，道出了筲箕灣“山環水繞，脈大氣大，砂水為用，藏風聚氣，氣局兩全”的吉地之勢。

朱家尖島涼帽潭曬鹽場景?！z影/蒲斌軍

筲箕灣，就在大青山西麓，三面環山一面臨海，形似農家用的筲箕，因此得名。這里有200多座石墻屋民居，錯落有致地簇擁著，抹著老舊的淺灰色時光，坐落在群山綠林的懷抱之中，和村前靜美壯闊的海灣組合成一幅絕美的山水，帶給人一種凹陷的視覺沖擊。走在這些石屋的小巷小弄間，發現坐在屋檐下的，或曬在陽光里的，大都是些帶著褶皺的臉，似要睡著般靜默著。整個村子也在山風中，細微地安靜著……

只有當回望這個被稱為“普陀第一古漁村”歷經的舊時光，你才會在時空深處，聽到它曾經的喧囂和繁華?！皪彿逍敝烹p華表，溪水周流一港環”，道出了筲箕灣“山環水繞，脈大氣大，砂水為用，藏風聚氣，氣局兩全”的吉地之勢。村落的先民擇此處落腳，是有根源的。

朱家尖七星寺?！」﹫D/朱紅萍

村口那條被島嶼攔起的海道，就是被稱為“海絲驛站”的烏沙水道，自東向西綿延不盡，自古到今奔流不絕，它哺育了村落最早的文明，從秦漢至明清，始終是東南亞海上“絲綢之路”的重要驛站。這條古老的烏沙水道，曾迎送過多少風雨中的身影，走進歷史深處：徐福率三千男女東渡，鑒真東渡日本弘法，真如法親王來大唐求法，著名的海上貿易家、航海家張保皋、朱克熙等來往于中日之間……筲箕灣成了南來北往者休整續行的據點，離家或返鄉的驛站。這個烏沙水道更被寄予一種濃濃的鄉愁，烏沙港畔留下他們駐足遠眺的背影。

宋元時期，隨著大批商船、漁船在烏沙門往來，筲箕灣成為自然天成的漁需品補給基地，官府在此設立“砂岸（似現代漁港）”，專門管理船舶和稅收等。如今看來那么小的一個漁村，曾是那樣“輝煌”……類似像筲箕灣這樣的千年“砂岸”遺址，在當地極為罕見。在筲箕灣嘴頭處，還有一處樟樹廟古跡，里面供奉有觀音、財神、土地公及身披霞帔、頭戴鳳冠的“天后娘娘”等。據傳，約清咸豐年間，村民在筲箕灣沙頭拾得一尊木雕媽祖神像，并移至嘴頭設壇奉祀，后來烏沙門水道兩旁建起了多座媽祖宮廟。至今，樟樹廟成為唯一遺存，而媽祖信仰已成為一種心靈契約穿越時空。

兩株兩抱大的柏樹在寺院門口枝繁葉茂著，進出山門有平石板鋪成的道地，大殿內供奉的菩薩好像并不多，兩旁的廂房倒是有好多間，整個寺院掩隱在樹林中。

七星寺，掩隱在朱家尖寺岙村四柱山的綠蔭里，它傍山依水，在一彎絕佳的山水里，背靠的四柱山峰巒疊嶂，逶迤起伏，山勢陡峻，狀如“北斗”，就知寺名由來了。兩百多年來，當地人口口相傳著“先有七星寺，后有寺岙村”的說法，這是對一座廟宇經久的敬重和感恩。

當我們沿著沙灘邊緣的環島公路，駛經碧波微漾的小田灣水庫，專程拜訪它時，一時吃驚于它的變化。眼前仿清的七星寺建筑已在中軸線上聳立起天王殿、大雄寶殿，兩旁三層樓的廂房正在擴建，將原本猶如民房般老舊矮小的建筑撇在了兩旁樹叢中。據記載，七星寺于清康熙年間，由普陀山白華庵僧興建。據普陀山《白華庵筑塘碑》記載，清嘉慶年間，七星寺有“祖置田產三百余畝”。清末至民國初期，白華庵在朱家尖有耕田地800余畝，寺院有山門、大雄寶殿、廂房等殿屋20余間。建國后，香火漸淡，僧眾離散……直至1992年有居士顧信岳等人重建七星寺大雄寶殿三間，并從水庫左側挪移至右側。這期間，七星寺也歷經世道變遷。

這讓我回想起父親記憶中的七星寺，那時他才十一二歲，應是上世紀四十年代中期。兩株兩抱大的柏樹在寺院門口枝繁葉茂著，進出山門有平石板鋪成的道地，大殿內供奉的菩薩好像并不多，兩旁的廂房倒是有好多間，整個寺院掩隱在樹林中。寺院后面是一片大大的竹林，很清靜，竹林里放養著山雞。七星寺住持與當時普陀山白華庵黃袍子方丈是師兄弟，倆人都是清瘦模樣。方丈瘦小些，住持瘦高些。他們與我爺爺是朋友，每年都要往來。我的父親叫住持為師公，每到筍長出來的季節，他都要一捧捧地拿來送到我家。

這么一恍惚，竟有了隔世的感覺?，F在的住持常宏法師于2010年在上任住持惟定法師過世后接任。約定了見面，看著他撣著身上的灰，從大殿右側的在建樓中走出來。隨著他的指點，看到古樸而高大的大雄寶殿內，透著原始本色的一抱多的山樟木柱頂著大梁，其間唯有木榫銜接，不見一枚釘子。殿里供奉著藥師七佛，對應著七星寺名。大殿后面是一尊浙東地區最高的木雕噴金阿彌陀佛，背靠四柱青山，站立于天地之間，盡顯莊嚴、雍容、祥和與安然。面對他的微笑，心靈漸入一種至純至柔至靜至美的境地。藥師佛主管當下人世，阿彌陀佛主管往生世界。生與死只隔一道門檻，只在一步之遙。這樣的供奉與構架，在廟宇中都是極少見的吧。

東沙洋面是一望無際的開闊，又該去哪里尋覓“塌東京，漲崇明”的傳說呢？

東沙灘，在島的東南邊，當我們趕到時，太陽已經偏西。沙灘上游人依舊成群，緊臨東沙灘的五星級大酒店“綠城?威斯汀”草坪上，還有圍坐在一起玩牌的人。在這類似海濱浴場的氛圍里，東沙洋面是一望無際的開闊，又該去哪里尋覓“塌東京，漲崇明”的傳說呢？

據《國家海島生態公園朱家尖》一書記載：村前的東沙，春日多霧天，人行灘上，時常只聞濤聲而不見浪潮，東沙就顯得很是飄渺神秘；晴朗天氣的清晨，站在東沙灘上觀日出，碧海丹陽，壯麗無比，“東沙涌日”為十里金沙中的一大景觀，歷來吸引著千萬游人。據民間傳說，朱家尖島東邊不遠處，相傳為古“東京”城池所在地，至今，在東沙灘前仍能挖到石柱、城磚、泥煤等古代遺物。東沙村民也曾看到在海的遠處浮現出亭臺樓閣，還有身著盔甲的古代騎士，在城樓下躍馬橫戟和大隊兵馬游動的奇異景象。

說到這一奇觀，村民謂之“移城”，也就是海市蜃樓的民間說法。東沙村民胡文雅曾印證說，她小時候親見“移城”奇觀，后來還常在村子的地下8米處挖出大樹根、碗、盆、小酒瓶等，挖出來的黑土（泥煤）曬干了能當燃料燒飯。結合這些文物推測，遠古時這里很可能就是“塌東京，漲崇明”傳說中后來塌陷下去的城池的組成部分。在當地老人口中，還留下過將來要“失崇明，還東京”的古話。

古老的東京城，早已沉入遠古的記憶深海，它回光返照的景象，也成為海面上偶爾露出崢嶸的“移城”奇觀。然而，時間的潮流，卻將它的美麗情韻注入了這塊寶地；人性的激情，隨著一波一波的時代涌浪，蘇醒和復活了文明的潛質。于是，我們看到，今天的東沙不再落寞如單調的濤聲，而是已經生長出了一個崛起中的“新東京”雛形。

瀕海臨風的“綠城?威斯汀”，酒店后面嶄新的樣板新農村“東荷嘉園”，和綠意盎然的山坡上一幢幢別墅，不正在應驗著“還東京”的預言嗎？當朱家尖建成為國際旅游島，豈非就如曾經繁華的東京重返世間？

流年似潮。有多少曾經的歲月都已流失在時空深處，卻在一代又一代人的口口相傳中，演變成傳說或傳奇。遠古的東京只留給人們一個蒼涼美麗的剪影，但東京當年的繁華，已置換成美好生活的憧憬，多少年來一直存活在東沙人的記憶深處，未曾隨眼前的東沙浪潮退去。

這時，聽到一聲略帶驚呼的輕喊：快看，天上，那朵七彩祥云是咋回事？順著水風手指的方向，確實，朱家尖島上空，一朵令人欣喜的七色云彩正掛在前方。這一塊如絲綢般的七彩祥云，似一朵投映在天幕上的佛光，仰頭遙望時，內心竟生出一種無名的愉悅和美好！

回頭看到西邊山頂上的太陽，帶著溫和又桀驁不馴的光芒，斜照著整個朱家尖島。試想，千萬年前，它照見的這個海島一定不是當下模樣，那時，這里也許還是一片汪洋。就在斗轉星移，滄海桑田的時空間，一個個綠島漸漸浮現，一個個先民漸漸到來，歷史才有了陳述的可能，人文才有了遺留的緣起。今天，我們行走的只是島的一側，而在另一側還有更古舊的講述。

左上、左下：朱家尖月岙夕照。攝影/楊海峰

右上：朱家尖灘涂趕海人。攝影/楊海峰

右下：朱家尖東沙晨景。攝影/楊海峰