4號線啊，它就是一個環

闕政

“小姐，我想去上海體育館哎，應該坐哪個方向的車？”“兩邊都可以啊。”

“哎呀，我睡了一覺坐過頭了！是不是要去對面坐反方向的車？”“你就是坐著不動，再睡一覺也能到。”

這樣的對話，真實地發生在我自己身上。雖然，提問的那方聽到我的回答，面部第一反應都是：“你在開玩笑吧？”

沒有開玩笑，也沒有胡言亂語，因為，4號線啊，它就是一個環。

軌交接盤俠

這個環，來之不易。

按照原始規劃，上海軌道交通4號線，是上海軌道交通系統中唯一的一條環狀線。它途經徐匯、黃浦、浦東、楊浦、虹口、靜安、普陀、長寧8個區，與1、2號線組成“申”字形，從而構筑起上海軌道交通的基本框架。按照計劃，4號線的“C字形”部分線路將在2005年年底前投入運營，“O字形”的全線則將于2007年貫通。

然而，2003年7月1日凌晨，在董家渡至浦東南路段的建設過程中，由于人為的監管疏忽，越江隧道區間突然涌入大量的水和流沙，致使周邊地區三棟建筑物嚴重傾斜，隧道部分結構因之損壞，造成的經濟損失多達1.5億元。就連4號線的行進線路也一度想過改變。

最終，經過工程建設、設計、施工等單位的現場調研和專題論證，確定了4號線的總體修復方案——工程于2004年8月正式開工，這也成為上海乃至全國的地鐵建設史上，難度最大的一次修復。

建成后的4號環線，全長33.6公里，共設26個車站。它不僅像預期中的那樣，與既有的1、2號線組成了“申”字形的上海軌交基本框架，還與3號線有9個站點的共線運營，也因此產生了既有地下路段，又有輕軌路段的特殊情況。這也讓4號線擁有了許多個“上海第一”——第一條軌道交通環線，也是目前唯一一條;第一條“共線營運”的軌交線路;第一條“換乘中心線”，換乘站點最多;在3號線的北延伸段通車前，它還是第一條地下、高架并存的軌交線路。

實際上，4號線又名“明珠線二期工程”，正是3號線（又名明珠線）的延續。今年，這兩條原本就很“纏綿”的軌交線，又有了新的結晶：原本紫色車身的4號線和原本黃色車身的3號線合體了！成了全新的“3、4號線”。由于車頭是黑色，又身披黃、紫兩條色帶，這趟列車被市民昵稱為“黑包公”——看見黑包公，要先思考一下，究竟是3號線還是4號線。雖然因為容易坐錯而遭遇吐槽連連，但3、4號線的合體，其實是為了軌道交通更好的靈活調配。此舉也使得4號線繼很多個“上海第一”之后，再度上了頭條。

其實，隨著上海地鐵線路越來越多，從當初的4條，很快變成了如今的15條，4號線的重要性也越來越明顯——它總共26個車站里，換乘車站就達17個之多;除了5號線和16號線，其余12條軌交線路全部與之有交集;更重要的是，呈散射狀深入到市郊各個角落的11號線、13號線、7號線、1號線、6號線、9號線……全都要經過4號線的接應，才能順利轉軌，通往市中心區域。對遠在寶山、閔行、南翔、松江、浦東的人們來說，4號線就是最給力的“軌交接盤俠”。

穿越新與舊

4號線這個環，不僅串起了其余12條軌交線，聯通了浦東與浦西。在地圖上，細加觀察，你還會發現，這個環完全被上海的內環線包圍起來——4號線所包納的上海，也正是上海老城區最為集中的領域，是核心中的核心。

在上海各大城市副中心越來越崛起的時候，你坐著任何一條線路，都能逛遍大大小小的商圈，充分感受大都市的節奏。但有些老城廂的遺風，卻只能由4號線為你呈上。

4號線坐到體育館站，就進入了徐家匯的范圍。徒步而至“土山灣博物館”——1832到1837年間，江蘇巡撫林則徐在此率眾疏浚蒲匯塘等河道，堆集淤泥而成“土山灣”。后來，這片土地上還曾興起過教會文化，創辦了繪畫、雕塑、印刷、木刻、金工等新工藝的廠家。土山灣也因此被稱為“中國西洋畫的搖籃”，任伯年、劉海粟、徐悲鴻等名家都曾在這里任教。想要認識中西文化在上海的交流歷史，來這里就有豐富的史料。

徐家匯教堂。

上海老場坊驚現大量頂級豪車，法拉利、蘭博基尼一字排開堪比車展。

再往北坐3站，從虹橋路站出來，可步行至宋慶齡陵園，國母的坐姿雕塑就在園中，莊嚴肅穆。繼續往北，到了鎮坪路站，還可一睹上海最著名的清真寺：滬西清真寺真容。這座始建于民國時期的寺廟原名“藥水弄回教堂”，1990年重建后，從原址的西康路搬到了今常德路。

等4號線把你帶回上海的老城廂楊樹浦，雖不復當年工廠林立的模樣，也有許多建筑將當年的歷史保留下來。

比如楊樹浦路站，出口幾百米處就是著名的楊樹浦水廠。城堡樣的外觀，令初來者很難想象這里居然是一家自來水廠。而這里如今已不再僅僅作為供水用途，還建成了上海自來水科技館，有公眾開放日，讓市民在英式古堡中穿行，領略凈水工藝，感受全市最早建成的老水廠的工業和人文氣息。

不遠處，楊浦與虹口的交界地，這里曾因收容猶太難民而載入史冊。如今，霍山路一帶仍有不少猶太式樣的拱形建筑保留下來。而長陽路上更建起了一座“上海猶太難民紀念館”，依照猶太建筑特色而造。每次路過，都會見到許多慕名而來的外國游客。

再往“提籃橋”方向走幾步，就是“下海廟”。上海人靠海吃海，出海打魚祈求神明保佑，必來此地燒香。到了90年代，改革開放帶來第一批下海潮，這里的“下海”二字又被生意人二度讀解，成為下海經商必拜之處。每到初一十五，這里仍然香火鼎盛，人流如織。

鐵路博物館、銀行博物館、剪紙藝術館……坐著4號線去看老上海，沿途有你想不到的歷史感。不僅如此，許多老建筑、老廠房華麗轉身，還見證了新舊碰撞的新創意。

拿海倫路出口的“1933老場坊”來說，看她如今氣勢恢宏的古羅馬建筑、古樸又時髦的外觀、迷宮般的內在，誰能想到，這里曾經是遠東最大的宰牲場呢？當年英國建筑設計大師巴爾弗斯在全球范圍內總共建造了三座如此風格的宰牲場，其余兩座，一在美國一在英國，如今都已拆除不見，獨留下上海這座建成于1933年，曾為“遠東第一屠宰場”的建筑。最多的時候，有2000余工人進進出出，日宰殺量可達13800 頭。如今，這里修舊如舊，耗費上億投資，還原了當年的空中廊橋——充滿靈性的建筑，也被賦予新的內涵：許多創意工作室、演出團體，都已進駐“1933老場坊”。

無獨有偶，虹橋路站邊上的“紅坊創意園區”，原本也是“上鋼十廠”的所在地，而今搖身一變，成了上海城市雕塑展覽中心。民生美術館也坐落于其中，每周都會有讀書、觀影活動在此展開，成為吸引滬上文藝青年的一大去處。

新與舊，傳統與創意，就這樣在4號線上融會貫通，相逢一笑。