扎營苔原

復旦洪哥

格陵蘭航空的飛機清一色地渾身涂成醒目的猩紅色。后來我們發現，在這一片銀白色世界里，這樣做實在是很聰明。

高空之中，能見度很低。直到飛機下降到550米時，透過舷窗，白底黑痕的冰原和山丘方才依稀可辨。

康克魯斯瓦格是格陵蘭島唯一可起降大型飛機的入口，機場和跑道原是美軍建立，后來以一個美元的對價歸還了當地政府。步下舷梯，迎接我們的是幽幽飄落的大片雪花和降至冰點的氣溫。緊張地整理行裝之后，我們一行9人帶上了隨身的全部厚衣服，于午后踏上了此次極地戶外的首次徒步之旅。

向導JP是一位土生土長的因紐特人，身高和膚色卻像地道的斯堪的納維亞男子，寡言而溫和，敏捷卻不失沉穩。教科書一直告訴我們這里生活的土著們被稱為愛斯基摩人，“其實這是一種蔑稱?！盝P澄清道，“我們叫自己因紐特人”。

苔原雪地，丘陵起伏。我們沿著Ferguson湖邊的山地向雪域深處進發。以前歷次帶隊，我一般都是走排頭探路，這次JP領頭，我負責殿后兼攝影。只見蒼白的云天和嵌著墨跡的銀色山巒呼應相接，配著漫天飄揚的雪片，仿佛真有點天地難辨。所以必須添上我跟前這群隊友，鮮艷各異的風褸，裝點了每一幀相片，讓它們活了起來。

如果你以為這片天地只有單調的黑白兩色，那就大錯特錯了。北極苔原特有的荊棘和灌木叢，用土黃、深褚、與桃紅，昭示著它們對寒冬的不屑和驕傲。

JP俯身摘下一段小枝，只見莖管里竟透出一點綠芽，“麝牛和馴鹿靠它們過冬呢?！盝P告訴我。是的，一路上我們偶遇了山丘間跳躍靈動的北極白兔，憨態可掬的馴鹿，和兩頭乍一看宛若小獅子的麝牛。路過麝牛的時候，JP讓我們在80米開外就屏息駐足，靜靜等了兩分鐘，才從側面小心翼翼地繞過。它們始終在高處警覺地注視著我們。氣氛略有些緊張。直到走遠，JP才說，這里人煙過于稀少，以前發生過麝牛攻擊徒步者的事件。我不禁又回頭遠望了一眼，它們的確都長著一對尖銳且粗壯的利角。

11公里跋涉，最后兩公里登山，暮色漸起之時，我們終于趕到了今晚的宿營地——湖泊盡頭山崗上的一小塊平地——JP在幾天前就通過獨木舟運來并搭建了4個簡易帳篷。用一路拾撿的干枯樹枝，我們點起了兩小堆篝火——總算能夠喝上一口熱水了！

然而，天氣似乎變得更糟了。

伴隨著黑夜降臨，氣溫越來越低。雪花愈發密集，風力也在逐漸增大……北極的天氣變化真是難以把握，的確超出了我們預期。從上海出發前，我反復研究的結果是此時此地的溫度最低不超過-5℃，而現在的體感頗為不妙。我問JP氣溫多少，他停頓了片刻，感覺了一下，脫口而出，“-10℃?！比缓笏贸隽藨敉鉁囟扔嫛乙豢?，竟然分毫不差。

“有一次野外露營是-30℃，差一點把我的鼻子給凍掉了。因為摸上去堅硬如鐵，毫無知覺。”JP不經意講起他的經歷，帶著寬慰我的味道。他去過哥本哈根，但總覺得那里人太多，城市太嘈雜，忍不住又回到了故鄉。

大家把能穿上的衣服都胡亂套在了身上，鉆進了帳篷和睡袋。我在宿營地附近打著頭燈走了一圈，查看地形。滿天的烏云撲向山脊，濃重的墨色透著肅殺，擠壓著僅剩的一縷灰白。旁邊的帳篷里已傳出老嚴有節奏的鼾聲，畢竟年輕時當兵的出身。兩位資深美女在另一個帳篷里焦急地喊著，要我給她們的睡袋外面壓上一條JP帶來的毛毯：“腳趾凍得沒感覺啦！”完成這個簡單的動作我花了約5分鐘——我也冷得瑟瑟發抖，盡管戴著手套，十指還是鉆心的痛。我最擔心的還是華老師夫婦，這種強度和環境對于年逾六旬的他們還真是一個考驗。這些隊友們基本都沒有野營經驗。我嘴里故作鎮靜地給大家鼓著勁，心里盤算著各種意外發生的可能性和應對方案。帶著不安，我也和衣鉆進了自己的睡袋。

不知熬了多久。擔著心事加上寒冷難耐，實在難以入眠。一個念頭不斷冒出來：索性出去看看。光是腦海中劃過這個閃念就禁不住打了個寒顫——睡袋里雖冷，好歹是個窩，外面的世界？思之不寒而栗，強烈的疲憊和乏力感壓不住涌上心頭。

幾度掙扎，終于，鬼使神差地，我還是鉆出了帳篷。

抬頭仰望那一瞬間，便被眼前的景象震呆了。原本是深黑渾濁的天幕，此刻卻泛起了清澈的幽藍。深不見底的銀河，正向我鋪來。這全是因為它們——從東方的山頂直到西方的谷底，鋪天蓋地，洶涌而來，浩浩蕩蕩，蓬蓬勃勃！我的頭必須環繞180度，才能窺見它們的全貌！

這是怎樣一種難描難喻的熱烈和深邃！

似有一團焰火于東首天際升騰起來，漸漸地越燒越旺?；鹕嗉娡?，向頭頂蔓延而來。驀地，中間那一條變得粗壯結實，張牙舞爪地，宛若一條巨蟒，朝著西方奔騰而去，到了盡頭，蛇頭優雅地切出一道弧線，用兩個螺旋，彎彎地勾向遠方的山尖……

其實，又何止這一種動人吶！滿輪球幕，它們幾乎布滿了我頭頂周圍的蒼穹！

看，她們分明在舞蹈，放肆地扭動著曼妙華麗的身姿，用曲線抖落她們的嫵媚，忽而又用剛直托起他們的雄渾。

聽，他們分明在歌唱，百囀千回，用音符撞擊著星空之門。

她像炊煙，從亮到暗，用盡頭那一點若隱若現來勾引你的遐思;他又像閃電，用幾道簡樸率直的筆劃，堪堪捅破宇宙的帷幔。

只是眨眼間，她就化作了琴鍵，被一雙柔指輕彈，玲玲瓏瓏地低吟起來，四周便充滿了天簌……他卻成了鼓手，密集的錘點宛如道道飛瀑，層疊有致，傾瀉無余……

縱橫千里，無遮無攔。它們是如此任性，何等妄為，在地球大氣層的最上端，距地面100～200公里處的高空，熱情四射，恣意變幻。那就是它們的舞臺，沒有什么能夠阻擋，無拘無束，絢爛光彩。它們又是如此神秘，輕紗拂面的絕世佳人，素顏淡妝，偶爾變換七彩的唇膏，一眸一笑之間，如夢似囈，牽住了你的魂魄，卻又漸行漸遠……

“都快起來看極光?。　蔽一氐搅巳碎g，大聲呼喊著伙伴們?！笆∈“?，別騙我們出帳篷啦，洪哥。”多次結伴的他們對我的幽默早已熟稔。我哭笑不得地說：“同志們，我能拿這種事情同你們開玩笑嗎？”幾分鐘后，某個帳篷里露出了一張臉……伴隨著大呼小叫，所有人都出來了。

一時間，山岡上充滿了沸騰的歡笑，老嚴甚至和我擁抱了一把。盡管前幾年我在挪威小鎮特羅姆瑟郊外幾次見過極光，但從未如今晚之蔚然壯觀。這里地處北緯67度環狀帶，是全球觀測北極光的最佳地點之一。更關鍵的是我們深入苔原，遠離人煙，沒有一丁點光污染。來自太陽的高能帶電粒子流，也就是太陽風，以高速射入地球外圍的高空大氣層里，同大氣層中的稀薄氣體中的原子和分子進行劇烈地碰撞，這其實時刻都在發生。然而，能如此真切地感受它，確有不易。

當然還需有一點運氣。密布的云層竟在這一刻消散貽盡，此刻的夜空如此清澈爽朗，不沾一縷塵埃。我360度轉圈仰望，哪看得盡星河漫漫，萬象包羅。就像一個頑皮的男孩一把把捧起沙灘上的細沙，撒向天宇，一粒粒沙子都成了一顆顆星星，有的獨立一隅，更多的越聚越攏，直到融為了團，凝成了暈……但只要一眼，定能分辨那北斗七星，離我如此之近，撲面而來，直是伸手可摘。

環顧寰宇，無人之境。雪域峭崚，魑魅巒影。嚴寒帶來的戰栗和震撼帶來的感嘆交織，一時間默然無語。

不到一個小時，極光漸逝，烏云重返，風中又夾雜起雪花。我們重回帳篷，在苦熬和滿足交雜中度過了寒夜。

早晨7時離營，氣溫已降至-13℃，且寒風剌骨，雪深一尺。連一直不露聲色的JP都神色凝重地催我盡快下山。然而神奇的一幕又發生了，出發伊始，風竟然漸行漸小，接著雪也停了，再后來烏云散去，最后迎來了藍藍晴天。鏡頭里，所有的色彩都復活了。隨處驚艷，鋪滿返程。

終于回到“豪宅”——集裝箱式的簡易旅舍。JP向我們道別，盡管已是下午，他還會順著來時的足印再次返回營地。今晚他將在帳篷里再住一夜，明天拆卸營地后徒步加獨木舟再把裝備運回來。我們是他這個冬天里的最后一撥客人了。漫長的冬夜即將到來并持續到來年4月。這是屬于JP和格陵蘭島56000個因紐特人的冬夜。

抬起頭，我們乘坐的破冰船剛剛闖入一片巨大的浮冰區，堅冰破裂之聲清脆震耳。老嚴走過來說：“我剛到船長室瞄了一眼電腦屏，這片北冰洋海底布滿了冰山，我們就航行在一條穿越而過的冰山走廊上！大自然真是深不可測啊。”

我由衷地附和著，心中又想起了那晚的極光。沒有燈光的地方，方能見識它的明亮。質樸而高遠。最黑暗的時刻，就是離它最接近的時刻。最寒冷的時刻，就是它爆發最熱烈的時刻。

朝陽從連綿的海上冰山背后躍起，剛好照亮了整個海面。