塞維利亞尋古跡

胡若冰

塞維利亞有著西班牙最燦爛的歷史文化遺跡，這得益于哥倫布的西班牙艦隊帶回的巨大財富，這座城市隨著當年古老帝國的急劇膨脹，最終形成了今天我們能看到的這一派恢弘景象。塞維利亞的歷史核心地帶充斥著世界級的偉大建筑，其中包括世界第三大教堂——塞維利亞圣母主教座堂與引領盛世的政治中心——塞維利亞王宮。

王宮排隊的氣勢和大教堂相差無二，人們排隊從獅子門進入城堡，來到獅子庭園，也就是宮殿守衛駐扎的地方。相比其他的王族宮殿，塞維利亞王宮更是同時充當了城堡的防御作用，因此，宮殿靠外的部分充斥著實用主義的風格，高大緊湊的院墻講述著它曾經在11世紀作為穆斯林堡壘的作用，事實上獅子門附近的庭院正是王宮最古老的一部分。

往左走會來到穆斯林風格濃郁的正義之廳，一直向前則會到更空曠寬敞的狩獵園。庭院西側房間的貿易館是1503年天主教女王伊莎貝拉建造的，她在這里設立負責管理哥倫布開辟的美洲殖民地的機構，堪稱世界上最早處理美洲事務的辦公室。

然而，與其重大的歷史意義所不匹配的是，這里的展品大部分都是19、20世紀的畫作，感覺不出太多古韻。倒是最里面的參拜廳正中央懸掛著一幅著名的16世紀畫作《水手們的處女》，這幅畫是已知最早描述發現美洲大陸的畫作。

走進佩德羅宮殿，才算正式領略了塞維利亞最令人難忘的特色建筑。這座宮殿于1364年由佩德羅一世建造，是穆德哈爾式建筑的典范之作，當然其結構和很多細節都會讓人想起同時代的阿蘭布拉宮來，至此我也意識到不能總把這兩個地方混為一談，因為總去想這些雷同之處反而會抹煞那些它的獨特。

佩德羅宮殿的中心是幽雅文靜的少女園，這間庭院中間有一座長條形的水池，兩邊的下沉式花園是此處的最大特色，24道拱門環繞在庭院四周。國王與王后的寢宮都在少女園旁邊，不知道是年久變遷還是佩德羅一世當時故意樸素一把，這些寢宮的裝飾比起同類型建筑來并不算太過奢華，倒是另一邊的使節廳顯得格外壯觀與華麗。

使節廳是佩德羅一世辦公與接見外賓的地方，大廳里的哈利法式拱門取自11世紀初的穆斯林堡壘建筑風格。天花板的木雕讓人在抬頭的一瞬間就會被它的絢麗征服，15世紀締造的屋頂上鑲嵌著代表浩瀚宇宙的金黃圖案，絕對對稱的幾何圖形結構極盡復雜，細看之下讓人目眩神迷。

在佩德羅宮殿的東側，是由著名設計師Alfonso X建造而成的哥特宮殿與卡洛斯五世宮殿，它們的建筑風格與宮殿其他部分截然不同。這處長方形的宮殿內掛滿了描述王族歷史的油畫，以及壯觀細致的18世紀巨幅掛毯，上面描繪了王朝征服突尼斯等地區的功績。除此之外，還可以看到很多由彩繪瓷磚裝飾的墻壁很有意思，說句實話，這些瓷磚拼接畫的工藝實在算不上精良，比起大航海時代到來之后從中國運來的那些外貿品來，實在不是一個水準，但其中很多圖案描繪的情節讓人無法完全理解，看起來十分詼諧。有的畫面上是兩只鳥在啄另外一只胖鳥的眼睛，還有一幅畫面是一只鳥啄一頭獅身人面獸的鼻子，吃手指的宮女、天使口中吐出綢帶也是常見的圖案，不知道這些是幾百年前的古物，還是后來重建修繕的產物。

至此，宮殿內的室內部分基本就看完了，穿越了11～15世紀的穆斯林與傳統天主教文化風格，王宮花園卻是充滿了文藝復興時期風格的唯美風情。這處巨大的花園占地面積超過宮殿的兩倍，一出門就可以看到秀氣的Estanque de Mercurio水池，池中安放著一尊梅爾古里奧保護神青銅像，據說這尊雕像曾經是鍍金的。池塘的背景畫面使用了非常世俗的畫法來描繪神話故事以及珍稀的鳥獸，值得一提的噴泉的機械結構制作于17世紀，直到如今仍然可以正常使用。

在庭院里緊挨著宮殿的地方，還有一處非常著名的景點——當年的皇家浴池。這個房間位于卡洛斯五世宮殿的地下，中央平靜如鏡的水池兩側是并不寬闊的兩條通道，這兩條通道的上側設有便于采光的窗戶，浴室在白天并不是十分陰冷。

王宮花園就像是一個具有安達盧西亞特色的植物園，不同于這個地區給人一貫的干燥印象，園內基本被綠色覆蓋，讓人覺得非常舒適宜人。園內種有約八九十種植物，其中包括生長了許多年的桔樹、檸檬樹、灌木組成的迷宮，并且在這里我第一次看到美麗的曼陀羅花，這種漂亮的花卉在國內其實哪里都能種植，但由于其毒性很大一般不被用作園藝植物，而在歐洲好像對這種顧慮要少很多。

逛罷這座宮殿，或許人們會覺得它比起阿蘭布拉宮以及科爾多瓦的宮殿來多有相似，甚至某些方面看起來并不是最好的。但不能否認的是，西班牙歷史上偉大的伊莎貝拉和費爾南多雙王正是在這座宮殿內運籌帷幄，操作控制了西班牙航海帝國的建立與美洲殖民地的發展，并且為日后征服格拉納達奠定了基礎，對于安達盧西亞的歷史來說，這里承載的內容不是其他宮殿可以比擬的。

從某種角度來說，塞維利亞圣母主教座堂應該和塞維利亞王宮屬同一系列的建筑。更何況，后者引領了西班牙的輝煌，而前者則紀錄了這一切，這些都與哥倫布有很大的關系。

作為西班牙飛黃騰達的起點，哥倫布發現美洲大陸后就成了塞維利亞王宮的常客，而他帶回來的大量財富都體現在了如今的大教堂里。說實話，在這里看到的這些金器是我在歐洲看到的最精美的作品，其中包括一尊讓人印象深刻的圣母與圣子象牙雕像，其中圣母和圣子的臉部表情部處理絕對不同于任何之前看到過的圣像。它旁邊有一件黃金打造的珠冠，上百顆寶石精巧的鑲嵌在各個角落，4個做工精致絕倫的陶瓷小天使圍繞在珠冠四角，盡管天使尺寸還沒小拇指大，但肌膚細節以及動作設計的準確都令人驚嘆。這樣作品如果不是有旁邊的說明牌，恐怕很難有人會想象到它是近兩百年前的文物。塞維利亞大教堂看起來十分陳舊，并不像意大利那些大型教堂般恨不得用金箔貼滿天花板，但那些藏品還是彰顯出非同一般的奢華。

大教堂里最引人注目的角落安放著哥倫布的陵墓，相對于籠罩在這位偉人身上的諸多光環與他所成就的偉業，他的陵墓顯得非常嚴肅。與其說是陵墓，倒不如說這是一尊獨具特色的雕塑作品，4尊代表著當年西班牙王國4個行政區的人物雕塑共同抬起哥倫布的棺槨（哥倫布真正的棺槨是在雕像的腳下），這種象征算是西班牙人民對他最崇高的敬意和感謝。從雕塑工藝上講，這4座人像的頭部是用大理石雕成的，與青銅鑄就的身軀毫無違和感的銜接堪稱經典。

在大教堂的東北角我找到了登頂希拉爾達塔的通道，雖然這座鐘塔高達90多米，但特殊設計使得登塔輕松無比。由于塔身足夠寬闊，因此設計者用盤旋的斜坡取代了奪命的臺階，這么做也是為了守衛可以騎馬快速登塔。在攀爬過程里，我沒太在意這座塔居然是座清真寺尖塔，讓人難以置信的是，這座看起來堅若磐石的石塔居然已經有900年歷史了，是大教堂里少數保留下來的最初清真寺建筑的一部分，也是最古老的部分。

最壯觀的景色還要爬到塔頂才能看到。塔頂安置著幾十口銅鐘，這也算是一項奇觀，目前所有的大鐘都用自動化設施所控制，簡單的機械裝置極有蒸汽朋克的觀感。只是我很懷疑這些鐘平時會不會全部使用，如果有人在塔上的時候所有鐘同時都響，估計這人肯定要進醫院了。

在著名的El Giraldillo雕塑腳下，我盡情地眺望塞維利亞一馬平川的城市景象。很感慨幾百年后的今天，這座城市地標的瞭望塔依然是塞維利亞的制高點，盡管這里曾經是世界上最富裕的城市，之后幾經沉淪與崛起，甚至于還在1992年主辦過世博會。但塞維利亞人并沒有因為任何原因出手改變與摧毀他們可愛的古城，才能讓后來者如此輕易地瞻仰到一個幾百年前的塞維利亞。

在著名的El Giraldillo雕塑腳下，盡情地眺望塞維利亞一馬平川的城市景象，塞維利亞王宮的屋舍也近在腳下。面對如今已經成為配角的這座輝煌都市，不禁感懷它遮擋不住的昔日輝煌，這一切都印刻在王宮與大教堂的一磚一瓦上，與哥倫布一起長眠而無法讓人忘記。