重新崛起的工藝：定制裁剪與鞋匠技藝的呈現

Robert Ott/張慧琴 武俊敏 譯

重新崛起的工藝：定制裁剪與鞋匠技藝的呈現

Robert Ott/張慧琴 武俊敏 譯

時尚體系是服裝以及時尚相關產品的生產和消費機制。隨著生產技術和消費者喜好的改變，這些結構也在不斷地發生變化，并且同一時間內會有幾個體系同時運行。一方面，當代盛行的時尚體系側重大規模生產，以求在全球市場中降低產品生產成本和時間。然而，這些大規模機械生產在健康、安全、工人剝削和生產技術環境影響等方面被認為是過渡利用資源，且不可持續，因此受到監管；另一方面，由于滿足不了同時代消費者對于廉價商品和快時尚的需求，注重工藝和質量的手工產品比重正在下降。不過，新興的反對快時尚者的復古服裝店，正在試圖尋找服裝制作工藝的復興之路。反對快時尚者不需要對如何親自制作服裝感興趣，他們只需要對制作精良的服飾有著獨一無二的時尚藝術品味即可。因此，如何通過這些矛盾的系統去引導時尚的發展開始變得有趣。在本文中，我提出一個實證研究項目，旨在探索以工藝為準則的手工裁縫和鞋匠，如何通過傳統工藝在傳統時尚體系中選擇材料和工具。換句話說，探究身體和材料如何影響時尚服飾的演化，如對套裝或鞋子的影響。這個研究的目的是通過調查材質的功能及其工藝制作中組織作用的具體體現，從而為管理研究文獻提供實證參考。

時尚體系；工藝；體現；物質；民族志

一、 引言

在本文中，我將對裁縫和鞋匠領域的手工藝者進行研究，探索這種手工藝在當代表達的方式，以及他們所使用的技術、材料和工具。我認為，工藝不僅是文化遺產的一部分，也是社會價值的晴雨表，可以用來評價時尚業的現狀。暫且將裁縫定位為一群在他們工作領域中面臨巨大變化的專家，我研究了工藝及其在現代服裝制作過程中的作用。關于鑒賞傳統制衣技術的新發現表明，盡管快時尚給他們帶來了巨大的挑戰，但是傳統裁縫和鞋匠依然在時尚的生態系統中扮演著重要角色。可以說，傳統手工藝人實踐的體現、材料物質性以及制作工具方面的探索，都有待于進一步的研究。

二、 沒落的裁縫團體

2013年，在紀錄片《裁縫》（Men of the Cloth）中，講述了出生于意大利、經過訓練的裁縫們的手工藝，以及他們在美國工作的經歷。一個重要的主題是他們所面臨的困境。作為藝術形式，裁縫的地位正在下降，至少在北美如此。這部紀錄片于2014年8月在多倫多放映后，影片導演薇琪（Vicki Vasi-lopoulos）組織了一個專題討論會，當地裁縫可以結合紀錄片內容與自己的經歷進行討論。討論的結果令人十分震驚：不僅裁縫的比重在下降，同時，這類企業也在以驚人的速度衰退，這似乎正預示了該行業正在沒落①。然而，并不是所有的裁縫都這樣認為。出于對探索未來裁縫發展方向的興趣，我參與并創立了一個由裁縫、記者、風格制定者和教育者組成的非正式裁縫協會，名為“沒落的裁縫團體”（Dead Tailors Society），旨在調查人們對裁縫產業的絕望指數，并探討是否有機會改變這種看法。首屆會議期間，成員們對行業發展的方向產生了明顯的分歧。其中一項重要的主題是關于傳統制衣藝術的傳承與現代服裝大規模生產之間的矛盾。如果傳統裁剪已經減弱，取而代之的是全球時尚品牌，那么在服裝制作過程中是否會體現傳統工藝？當社會開始接受與工藝相關的器物時，答案也許是肯定的。

三、手工藝

近幾年人們對手工藝技術的興趣重燃，尤其是在英國，我們用自家后院里綿羊身上的羊毛做成家紡羊毛紗線，然后自己織毛衣；去草原和森林尋找原生草本植物和蔬菜，然后做成美味佳肴；縫合拼布床單，使親情代代相傳。如果我們不想自己親手做這些手工制品，則會貪得無厭地糾纏在那些電視節目、雜志、網絡和博客上隨便傳發的信息之中。另外，人們為了跟那些情投意合的人分享共同的興趣愛好，正在全球范圍內興建一些社區，例如“手工藝制品收藏展”和“制作者活動”。這一現象同樣激發了一些手工制品研究者的興趣。

理查德·森尼特（Richard Sennett）在他的著作《工匠》（The Craftsman）一書中，調查了工藝、材料、工人和組織之間的關系。他注意到 “工藝可能作為一種生活方式，隨著工業社會的到來而衰落，但這是一種誤解。工藝是一種持久的、基本的沖動，是一種想要做好一件事的渴望”②。在他的定義中，手工藝是對一門技能的掌握，而這門技能也包括制造器物而引發的經濟、政治和社會反響。通過觀看制作的過程、工業化的作用以及工匠的演變，森尼特斷言，手工藝表明了工業革命的挑戰以及傳統手工業的成功機械化。

然而，業界對于傳統工藝過程的定義一直存在較大爭議，難以達成共識。而森尼特認為工藝是“能將事情做好的技巧”②，克里斯多夫（Christopher Frayling）在他的書《論工藝》（On Craftsmanship）中將工藝定義為“一種涉及憑借手工技巧制作器物的活動”③。格倫·阿達姆松（Glenn Adamson）在《工藝讀者》（The Craft Reader）中將工藝理解為“技術和基于材料的知識在相對小范圍的生產中的應用”④。因此，關于制作工藝的定義復雜多樣：它取決于參照系，因為在不同學科內存在多方面的爭論，所以作出一致的概括相對困難。

因此，當代工藝的定義面臨相似挑戰也不足為奇。當代工藝是對傳統生產過程的新應用，還是對新現實的重新定義，抑或是兩者的結合？可以確定，新技術的進步，例如電腦輔助設計體系，是對虛擬藝術的新突破，并且為之創造了全新的機會。然而，森尼特認為，物理和數字工藝生產具有可比性，但最新研究證明并非如此②。馬戈·巴頓（Margo Barton）在一項研究中，通過對比采用3D技術與傳統手工藝制作的帽子，發現相比于手工藝制作，虛擬創作難以滿足創作者的靈感。她更愿意去看，并和別人分享具體而真實的手工藝器物，體驗拿著或穿著一件藝術品的感受⑤。

然而，不管傾向于手工制作品，還是接受虛擬制作，尤其對于時尚品來說，手工技術對于消費品來說正在變得愈加重要。不可否認，時尚是一種全球化的現象，在某一地區流行的風格會逐漸被另一個地方所接受⑥。事實上，歐洲的潮流成為北美潮流的主導，這很正常⑦，加拿大在重新接受潮流手工藝品方面正處于初級階段。這種現象早期在加拿大最大的城市非常明顯。例如，在2014年9月創立的Hogtowntake，是多倫多第一個關于男人穿衣品味的博客。另外，近期報紙上強調的一個熱點⑧，多倫多的繪畫愛好者正在傾向于古典時尚、藝術價值，以及欣賞從前服裝的制作工藝。這種對傳統價值的興趣促成對工藝的研究，以及工藝對當今時尚產業影響的研究。工藝與時尚之間關系的理解，不僅需要借助觀察衣服的制作歷史，還要思考近期制造業的發展是如何傾向于時尚而不是工藝的。

作為流行于中世紀、文藝復興時期和巴洛克時期的精美時尚，在18世紀末期開始衰退，關注點從裝飾性轉移到服裝的合適度（fit of clothes）①。消費者品味的改變使得裁縫不僅僅是制作者，更是手工藝者。裁縫掌握了量體裁衣的技能，這使得裁縫成為服裝制作過程中不同環節的專家。例如有人專門畫圖和裁剪，有人專門修改夾克袖子，還有人縫合衣片做出成衣。因此，一件衣服的制作需要多人參與，這就建立起了合作的工藝流程，也可以說是最早的時尚體系。

四、 時尚體系

科技進步和消費者喜好的不斷變化對服裝生產和消費機制有所影響⑨⑩。一個時尚體系包含一系列相互聯系的活動，這些活動包括制作者的實踐過程、工藝生產、產品推銷、產品展示、了解消費者需求等???，同時，這些形式也在不斷變化。確實，在不同的市場上有不同的體系共存，并以不同的方式進行生產?。例如，女裝、男裝和童裝的組織方式就不同，而高檔時裝與大眾服裝所吸引的顧客群也不同⑥。

從歷史的角度來看，在中世紀以前的西方世界，服裝和其他家居用品都是由業余人士制作，并在家里自用，直到近現代才由專業人士制作，其目的也變為了進行貿易。隨著服裝逐漸成為彰顯財富的象征，到了13世紀晚期，新階級的富有商人開始雇傭專業人士根據當時特定指示進行裁剪和制作服裝。在文藝復興和巴洛克時期，華麗的服裝依然占有重要地位。然后，精美時尚在18世紀末期開始衰退，人們的關注點從裝飾性轉移到服裝的合適度，裁縫不僅僅是制作者，也成為開創時尚潮流的工匠。長久的訓練和實踐，使得他們掌握了高端的技術，可以將布料美觀地運用到人體上，并引導了如今消費者穿衣注重合適度的潮流①。掌握這些技巧使得裁縫們成為制作服裝全過程中每個環節的專家，例如裁剪布料、裁剪衣袖以及組裝各個部分作出成衣。

工業革命的到來，預示著服裝商業生產轉向流水線的生產方式，即通過組裝零部件最終實現成衣制作?。然而當工藝方法直接影響到大規模生產技術時，其目的則截然不同。例如，對于裁縫來說，其關注的重點是“把事情做好”②達到精準的質量要求，使用專業的材料，創造獨一無二的產品。相比之下，服裝制造商大規模生產的工作重點是“把事情做快”?，從而提高生產力，提高效率、降低成本。此外，在20世紀后期，時裝體系的擴張不斷促使大規模制造商將事情做得更快、更有效，并通過將產品生產從國內市場轉向勞動力更便宜的發展中國家工廠，以降低成本。這些發展舉措一直存在爭議，如工作環境明顯影響工人們的健康、安全和公平。以2013年孟加拉拉納大廈的坍塌為例，有1129名制衣工人死亡，超過2500人受傷。同時，紡織加工系統排出的有害廢水排到河流，對環境造成污染。在道德層面，大量的服裝生產導致西方消費者需要大量服裝來滿足自我，其心理需求已遠超實際需要。

我們之前就曾指出，沒有單一的時尚體系，但我認為當代這種流行的時尚體系應該是“快時尚”。作為西班牙時裝零售業巨頭Zara背后的跨國組織，Inditex引領了快時尚，在20世紀90年代通過縮短時尚產品的交貨期（開發銷售），大大加速新款式的推出，從6到9個月的行業平均交貨期縮短到一個星期?。Zara商業模式的成功，使得其他全球時尚零售商紛紛效仿，包括H&M、Forever 21、Topshop、優衣庫和普里馬克，并且進一步影響到傳統零售商的采購策略。雖然很難確定全球時尚產業中快時尚的比例，根據咨詢公司Mackenzie & Co.2013年進行的一項研究表明，孟加拉國、越南、印度、緬甸、柬埔寨、中國、印度尼西亞和巴基斯坦將繼續擴大其時尚采購熱點。這些國家通常擁有最低成本的勞動力。隨著全球服裝和鞋類市場預計在2018年達到2萬億美元（歐睿信息咨詢公司），跨國快時尚零售商將對時尚體系產生巨大影響。

目前在時尚界中，盡管制造業創新的主要精力專注于大規模生產，只留給快時尚很小的空間，然而時尚工藝繼續面臨壓力的情境仍然不足為奇。作為專門靠服裝定制為生的裁縫，在過去幾年里已經開始面臨競爭，因為流動的推銷員和精明的網站也開始提供定制西裝、襯衫和鞋子的服務，并且制作速度快、商品價格便宜。雖然“Hogtown Rake”這樣的富有商人可能會喜歡在當地裁縫那里親身體驗傳統服裝，然而像“Hipster”這樣不太富有的人，在20多歲或30多歲時，為了省錢會毫不猶豫地在網上購買定制商品。雖然多倫多人對時尚工藝的興趣盎然，但“沒落的裁縫團體”成員的憂慮并不會因此減少，定制工藝品的調試和制作似乎表明了一個新興時尚體系的轉變。如果有一群時尚消費者的行為可以跨越服裝大量生產和服裝定制的鴻溝，那么在今天的時尚體系中，工藝究竟如何運作？越來越多被剝奪權利的消費者，開始質問“快時尚”生產所帶來的社會和環境的高額代價，以及產品超低的感知價值，這可能會給這個問題的答案帶來一點啟示。在某種程度上，這些消費者在尋找購置衣物的途徑時，開始越來越多地涌向舊貨店去買二手衣服。因此，這群消費者改變了他們的購買行為，并且進一步向傳統工藝靠近。如果有一群時尚消費者的喜好可以跨越服裝大量生產和服裝定制之間的鴻溝，那么在今天的時尚體系中，工藝應該如何運作？為了剖析這種現象，我需要理解時尚工藝過程中所用到的實踐方法和制作材料。

五、 體現和物質性

工藝過程中描述了有關體現和物質性的重要，但卻沒有進行論證推理?。然而，文獻表明這兩個概念相互關聯。值得注意的是，S?ren Poulsen 和Ulla Th?gersen認為體現的作用與身體在材料互動和構思生成中所發揮的作用一樣，因為在交流、理解和解決設計問題的過程中，與材料的物理互動極其重要?。物質性是指“由物質組成的屬性，物質存在和固體性”?是物體所擁有的物理屬性。因此，物質性在材料、物體和人工制品與周圍的互動中具有積極作用?。例如，面料的選擇直接影響服裝是“硬挺的”還是“有垂感的”。為了理解裁剪中體現和物質性之間的聯系，了解身體的作用也至關重要。

在莫里斯梅洛龐蒂（Merleau-Ponty）的重要著作《知覺現象學》（Phenomenology of Perception）中，他認為身體是一種描述我們作為人類如何與周圍世界相處的生活經驗?。事實上，正是我們身體的物質層面以及物體對身體的影響，塑造了我們對周圍環境的感知。從這個角度來看，梅洛龐蒂表明，體現是人體的實際形狀和內在功能，以及身體與世界的互動，這樣就把體現和物質性聯系在一起。在作出這個連接時，梅洛龐蒂挑戰笛卡爾的身心二元論，即身體是脫離思想的物體；相反，他認為身體可以同時擁有實施和接受感知的能力。因此，身體和精神之間不是從屬關系（思想命令身體來執行一項任務），兩者之間彼此可以對話。兩者之間不僅通過視覺和聽覺，也會利用我們的其他感官，特別是觸覺和感覺進行對話。

正如梅洛龐蒂所說，“當我將兩只手按在一起，我所感知到的并不是兩種同時出現的并列的感覺，而是一種模糊的感覺，兩只手可以交替感知到‘摸’與‘被摸’?。觸摸，可以促進觸覺感知，是“在物理環境和條件下身體的各種情感的立場”?，是“觸覺和機動性能的結合，它可以提供有關物體、表面、環境以及我們身體的材料特性的信息”?。因此，觸摸可以被認為是擁有主動和被動的雙重特性，身體不僅可以影響實物，實物也可以影響身體。因此，我們不僅可以感受物體的屬性（例如，感知砂紙的“粗糙”和天鵝絨的“平滑”），我們還可以感知物體給我們身體的感覺（例如，對粗糙的砂紙感到擔心或生氣，對平滑的天鵝絨感到舒適）。毫無疑問，觸覺，在連接體現和物質性方面起到了重要的作用，但在時尚方面卻引發了批判作用。例如，一種面料的感覺傳遞出曾經為做出理想成品而付出的系列努力，包括材料的選取、服裝的預期效果以及材料的把控和使用工具的方式。

具有諷刺意味的是，在當代時尚體系中人們對于時尚的評論各持己見，時裝設計已經脫離其體現的根源。例如，英國學者和時裝設計師朱利安·羅伯茨（Julian Roberts）表示，在你買一件衣服并穿上它之前，已經有很多懷有絕技的手觸摸過它，但觸摸它次數最少的通常是時裝設計師之手。羅伯茨對時裝設計的反思，呼吁人們重新發現工藝的作用。雖然對當代時尚體系的研究正在順利進行中，然而，對時尚工藝品制作這項傳統實踐的文獻卻寥寥無幾，關于體現和物質性作用，以及工藝技術在當今社會應用的研究也依然很少。

六、研究的問題

手工藝曾經是很受歡迎的商品生產方法，但是，隨著當代時尚體系的改變，其地位日漸下降。然而，最近我們見證了手工藝的復興，以重新鑒賞定制時尚工藝品的形式出現，這意味著一種新的時尚工藝體系的產生。一方面，傳統裁縫和鞋匠貿易一直處于許多小型市場之間彼此協作的狀態；另一方面，由于跨國組織經濟規模的擴大，快時尚成為全球性的業務。實際上，快時尚貿易由少數公司在為數不多的、但是巨大的市場中運行，這些市場需要封閉的知識體系，以保持其競爭優勢。然而，如果人們認為裁縫們在過去七百年中已經適應了時尚體系的變化，而20年前出現的快時尚正在面臨它的第一次挑戰的話，那么，裁縫和大規模生產之間的明顯矛盾，似乎緩和了許多。

然而，我對于探索工藝和當代時尚體系本身之間的關系比較感興趣，該研究項目將聚焦裁縫和鞋匠，探索他們在今天如何演繹工藝，使用什么技能、材料和工具。在本研究項目的這個階段，我把手工藝形容為“用手把事情做好的技能”，這融合了前面提到的森尼特（sennett’s）（做事的技能）和 弗雷林 （Frayling）（用手做事情）的定義。在這個框架下，我對于探討以下兩個問題頗感興趣：第一，手工藝在定制時尚產品中是如何運用的；其次，今天的新式手工藝應用了什么樣的技能、材料和工具？在這種情況下，我作了一項民族性的定性研究，從而了解男女工匠在工作坊的制作過程。現階段，我們暫且將制作過程定義為“由一個人或一群人制作器物的階段，通過培訓和感知，他們知道如何解決單一而又復雜的問題。” 在這項研究中，制作過程的產品結果是一些定制服飾，如西裝和鞋子。

七、方法

定制時裝產品是由工匠把用手工技能精心運用到產品制作全過程的產物。在現代時尚體系中，定制時尚產品仍相對罕見。從本質上說，這些手工產品是當代時尚體系中的極端代表，因為由機器生產物品的大規模生產技術才是現代時尚體系的特點。我的研究主要聚焦于工匠與他們的身體、所用材料和工具之間的關系，為了調查這些，我需要探索制作過程中的具體實踐。我需要近距離觀察制作過程，并需要在工匠的車間里呆一段時間，以觀察他們的所作所為。這需要一個民族志的研究方法。

民族志在《社會研究方法圣人字典》（The SAGE Dictionary of Social Research Methods ）中的定義是：這是一組“視個人參與研究為理解某種特定文化或社會環境之關鍵”的方法?。雖然，觀察往往是主要數據的收集方法，但是在研究者、試驗場地和當地居民建立親密關系后，訪談、文檔、電影和攝影、生活歷史等也都有助于探索社會現象（出處同上）。民族志是一種探索工匠制作過程的適當方法，如民族志學者是“人類活動和這些活動發生的物理環境下的觀察者”?。事實上，民族志的觀察常常是一種協作方法，研究者不需要遠距離對被觀察者進行觀察。相反，這些被觀察者并不總是研究的“客體”，而是“理解研究目標，并幫助研究者制定和執行研究計劃的積極合作伙伴”?。

協作咨詢的觀點，對我的本體論和認識論的假設提出了一些重要問題。我豐富的經驗使我不但成為現代時尚體系的踐行者，而且成為未來實踐的教育者，這使我意識到自己所掌握的“內部信息”，以及我實施項目研究的方法。允許研究參與者幫助定義以實現研究目標的方式也許有用，甚至較為理想，這都有利于我發揮擁有內部信息的優勢。我決定利用民族志的研究方法，是受到了烏拉（Ulla Raebild）的進一步影響。她曾討論過，如何通過定性技巧來理解時裝設計師工作的問題。她表明，通過視頻、音頻和文本得到數據的本質區別在于，不僅可以用不同的材料形式來展現自己，而且可以使用不同的分析方法。烏拉女士還特別表明，只有當研究的目的“旨在獲得身體行動，體現知識以及非線性過程，定性訪談允許被觀察者描述自己的設計經歷以及所用工作方法”時，視頻才是合適的?。此外，一項聚焦倫敦裁縫業的研究?也采用了民族志的方法，研究者應一位裁縫的邀請去觀摩西裝的制作過程。最后，正是這項出于探索材料使用的研究，催生了把香水制成產品的想法，這也是一項采用了民族志方法研究的案例，其重點在于強調設計工作室中的“盡可能接近日常活動”?的原則。

八、研究設計

我認為前一節中提到由娜達（Nada Endrissat）和克勞斯（Claus Noppen-ey）進行的研究可以作為本方法的示范。他們的研究專注于香水制作的物質性，可以通過嗅覺來探索，這與本研究中強調觸覺的角度相一致。娜達和克勞斯收集了六個月內的數據，包括觀察、訪談和查找文獻所獲得的數據，這其中有500頁的文件、1200張照片、180小時的視頻、正式和非正式的訪談錄音和錄音文本，以及不同款香水的例子?。基于這個設計，我提出以下的主要數據來源。

我計劃在多倫多的裁縫店和鞋匠店進行大約為期12個月的實地考察。被研究者將會是服裝定制的手工藝者，他們不僅可以制作精致的服飾衣片，而且可以完成最終的手工藝品。手工藝者們會是其行業中的佼佼者，他們可能通過正規教育或自學成才（經過10，000小時或5～7年的工作實踐），或師從于大師而獲得工藝。

定制裁縫店業主的業務繁忙，并且通過接受客戶的訂單來維持穩定的工作流程。一般來說，商店雇傭10個或更少的工人。產品的制作和最終交付受到制造過程本質的驅使，并基本遵循“當顧客需要時就會拿到商品”的規則。對于大多數訂單，裁縫們在腦海中都有特別的數據信息。比如一套參加特殊場合的禮服。裁縫店允許優先制作有特權的特殊客戶的訂單。因此，即使制作過程依然是線性的，根據工作量和不斷變化的優先訂單情況，每天的工作依然有所不同。例如，一件夾克必須在剪裁之后才能進行制作，進而添加鈕扣這樣的輔助材料。盡管幾個工匠會同時參與制作一個作品，但他們往往是某幾項程序的制作專家。例如，袖子縫紉師的主要工作內容是將袖子縫合在夾克和外套上；然而，他或她很可能會接受交叉訓練來完成其他任務。因此，工人們可能不一定知道他們每天要做什么。制作一套定制西裝可能需要幾周，而制作一雙定制鞋履則需要大約40個小時。

在實地考察期間，我希望能從頭到尾見證某套西裝或某雙鞋的制作過程，從而調查制作過程中每一步之間的關系。例如，如果某種面料很難進行處理和裁剪（制作過程的早期階段），那么會對服裝的縫紉和最后完成（后半階段和最后階段）產生什么影響？也許在同一天，我可以看到幾套西裝分別處于制作的不同階段，那么，在研究過程中，我就可以多次看到服裝制作的完整過程。另外，我將收集物質材料（織物碎片、丟棄衣片、樣品等），這可能有助于評估所使用面料的特性。有時，不失時機地詢問參與者某些諸如他們如何描述在整個制作過程中，自己與身體、材料和工具之間的感覺之類的非正式問題。此外，我們也可以適當地觀察記錄他們的行為舉止。

用視頻的原因來源于我在以前研究手工時裝設計師的經歷，他們與裁縫和鞋匠并沒有太大差異。我發現僅通過簡單的語音對話，我無法捕捉其他非語言信息，如他們的手勢和相關視覺材料。此外，我還發現，一些參與者不擅長闡述自己的想法，而非語言交流往往是唯一的交流方式。我也想到，在制作過程中，工匠會同時使多個物體產生聯動，如當手拿著剪刀裁剪面料時，身體、工具和材料之間有了互動。因此，通過用視頻的方法來單獨分析每一部分，更有利于理解他們之間的關系?。我也會仔細記錄工作室的自然屬性和工作地點的位置，從而評估工作的組織方式。此外，我也會通過與部分或所有參與者進行更正式的半結構式訪談來補充我的觀察資料。在采訪時，我將以收集的照片、剪輯的視頻和和樣品材料為切入點，引導參與者進行討論。最后，我將繼續記錄實地考察筆記，在基礎理論啟發下開始分析數據（編碼、分類等），并對視覺記錄（照片和視頻）及訪談將進行轉錄，加載到NVivo上進行編碼和后續分析。

九、結論

本研究項目旨在研究工藝的重新崛起及其在當今時尚體系中的作用，并通過對裁縫和鞋匠的民族志方法研究，為組織中的體現和物質性的研究提供文獻參考。

注釋：

① Almond， K. （2011）. Bespoke tailoring： the Luxury and heritage we can afford. University of Huddersfield Repository. http：// eprints.hud.ac.uk/10817.

② Sennett， R. （2008）. The Craftsman. New Haven， CT： Yale University Press.

③ Frayling， C. （2011）. On Craftsmanship：Towards a New Bauhaus. Lon-don， UK：Oberon Books.

④ Adamson， G. （2010）. The Craft Reader. New York， NY： Berg.

⑤ Barton， M. （2012）. Sketching Millinery in Three Dimensions： AJour-ney Between Physical and Digital Spaces. PhD thesis. Melbourne， Australia： Royal Melbourne Institute of Technology. http：//researchbank.rmit.edu.au/ view/rmit：160241.

⑥ Entwistle，J. （2015）. The Fashioned Body：Fashion， Dress & Modern Social Theory. 2nd ed. Cambridge， UK： Polity Press.

⑦ Fernie，J.， Moore， C.， Lawrie， A. and Hallsworth， A. （1997）. The internationalization of the high fashion brand： the case of central London.Journal of Product & Brand Management， 6 （3）： 151-62.

⑧ Delap， L. （2015）. Toronto hipsters shine hope on dying art of shoe-making.’ The Toronto Star，January 2. http：//www.thestar.com/life/fashion_ style/2015/01/02/toronto_hipsters_shine_ hope_dying_art_of_shoemaking.print.html.

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原作者：Robert Ott 瑞爾森大學時裝學院 院長 副教授

譯者： 張慧琴 北京服裝學院外語系 教授 博士

武俊敏 北京服裝學院外語系 碩士研究生

THE RE-EMERGENCE OF CRAFTSMANSHIP： EMBODIMENT AND MATERIALITY IN BESPOKE TAILORING AND CORDWAINING

Robert Ott / Translator： Zhang Huiqin WuJunmin

Fashion systems are mechanisms for the production and consumption of clothing and fashion-related consumer goods. These structures change continually to adapt to changes in production tech-nologies and consumer tastes and several systems operate at any one time. On one side， the prevailing contemporary fashion system focuses on mass production in an effort to reduce costs and time in getting product to global markets. However， these practices are increasingly coming under scrutiny as the health， safety， and treatment of workers and environmental effects of manufacturing techniques are considered exploitative and unsustainable. On the other side， traditional fash-ion systems that rely on the making of artefacts by hand that focus on craftsmanship and quality have declined in favour of feeding the contemporary customer's insatiable appetite for cheap and fast fash-ion. However， emerging groups of anti-fast fashion enthusiasts scour-ing vintage clothing stores for expertly made clothing point to a re-vival of craftsmanship and while they are not necessarily interested in Learning how to make clothes for themselves they are interested in appreciating well-made， one-of-a-kind fashion artefacts. Thus， under-standing how fashion navigates through seemingly contradictory fash-ion systems is of interest. In this paper， I propose an empirical re-search project that aims to explore craftsmanship as a concept of do-ing things well by hand through an ethnography of tailors and shoe-makers（cordwainers） to understand how craftsmanship is performed in traditional fashion systems and what embodied skills， materials， and tools are used in contemporary forms of craftsmanship. In other words， how body and materials engage in the making of bespoke fashion arte-facts， such as a suit or a pair of shoes. The purpose of this research proposal is to make an empirical contribution to management studies Literature by investigating the role of materiality and em-bodiment in the organization of work through craftsmanship.

fashion systems， craftsmanship， embodiment， materiality， ethnography

J523.5

A

1674-7518（2016）02-0019-06

該譯文是國家社科基金項目（14BYY024）和北京服裝學院“服飾文化研究與傳播”團隊項目的研究成果之一。