回坊的早晨

孫玉安

入住在鐘鼓樓西側的美麗豪賓館，天不亮，就被窗外不遠處清真寺悠揚的喚禮聲叫醒。

5月的西安，幾天來連續是藍天晴空，細風中透出微微的甜，使人心曠神怡。晨空似乎離地平面比平時遙遠，好不容易尋找到的那幾顆眨眼睛的星星，慢慢也被東方的魚白趕走。

無數次古都之行，一直沒有認真地解讀過回坊。這本厚重的圖冊，常常引起我考古般的遐想與記掛。蜻蜓點水的過客，怎么能夠探尋到深埋的隱秘內涵？

探視回坊的最佳時間應該是在早晨。

蘇醒的街道與我一起，分享這片小天地的真實。

仔細研究過地圖，選擇行走的路線有時挺重要。我決定從西大街口的大學習巷起步，向北慢行。

可能此時的時間還較早。昨晚這條燈紅人嘈的商業街，寂靜得有點令人不適。店主們或急匆匆，或慢悠悠，各自忙活著手中的活。我成為孤單的外來看客，欣賞著他們繁忙前的認真。

灰磚素雕的大學習巷清真寺門口，潔凈如洗，禁不住就會肅然起敬，并不管你是什么民族，何種宗教。

之所以稱為回坊，毫不夸張地講，只有她，能夠慢慢地帶你走回到鼎盛的唐長安。

遙望是回顧，也夾雜著自豪。當年阿拉伯人、波斯人、中亞人沿絲綢之路來到長安，了解并融入大唐的同時，把各種文明，用不同的方式，傳遞給中華子民。異國文化也是從此地，開始適應、生根，進而蔓延、傳承。

是的，一種千年之久的宗教、習俗，承載著深邃的歷史和厚重的精神，已經與中國一部分信仰者息息相關，無法分割，成為他們生活的一部分。你不關注她，走進她，當然無法獲得身處其中的享受。

繼續向前走。

癡愛美食的嗅覺逐漸開啟，路邊的各種小吃、特產，爭先恐后地彌漫出陣陣醇香。常人著實無法抵擋誘惑。

就這么簡單務實。一個鐵鍋，一雙竹筷，熱騰騰的炸糕，召喚著逐漸增多的過往客人。突然，歷史圖卷中纏頭濃須、深眼高鼻，叫賣“胡餅”的西域食商，重現世人面前。

走近細看，慈眉善目的中年人給我一個真誠的微笑，白帽下的臉龐，竟然那么阿拉伯。太容易了，兩塊錢就讓我穿越回到了盛唐。看得出他待客之后的悠閑和坦然。難道這是回坊的與世不同嗎？

走出十米外：“炸糕——”

身后這一聲比秦腔粗獷、土得掉渣的那口陜西話，送了我很遠、很遠。

這條街道不寬。

雖然禁止機動車通行，運貨的三輪車、代步的自行車與行人交叉著，道路被充分利用著，不到七點鐘，這里已經步入繁忙。

轉彎進入廟后街，這邊略顯靜寂，街道兩側的建筑卻風格迥異，值得留意。一扇扇不大的門庭，依然保留著帶有清末遺風的朱門灰磚，青石門墩是家庭區別的印記。只是門檐上端，大多都掛一個篆刻著阿拉伯語的吉慶牌子，這是回坊獨有的標志。

這條街道的胸懷明顯大了許多。

不僅有常見的清真飲食、雜貨店、茶葉鋪、洗衣房、調料攤，連古玩行都有好幾間。禁不住讓人會與“蕃坊”二字聯想起來。

時光老人將滄桑與現代有機地聯結在一起，流動著、交匯著、延續著，形成了開放又獨立，傳統又自由，彌足珍貴并不多見的小社會。

站在狹窄繁華的十字路口，左顧右盼地觀察。北廣濟街或許是回坊的亮點。

一眼望過去，老字號爭先恐后地林立兩旁。

老童家、老鐵家、老孫家、老劉家，說不清的店號、老鋪?；驈垞P，或含蓄。有默不作聲的，有招搖吶喊的。晨風吹動著五彩繽紛的招牌幡旗，與鍋碗瓢盆的聲響，合奏著美食的奏鳴曲。我敢說，這里的清真小吃店鋪的密度、食物種類、品質，完全有可能被列為全國之冠。

一直需要側身避人，還需艱難地向南走。

我簡直無法選擇要走進哪一家店。

正因為哪家店都有自己獨特的誘人之處，反而使人眼花繚亂、應接不暇。

包子、鍋貼、釀皮、油香，散發著剛出鍋的醇香。燒雞、泡饃、臘牛肉、水盆羊肉的氣息，早早吊起吃貨們的胃口。我相信無論任何人到此，都會流連忘返、大快朵頤。

我來了靈感。怎么又走回了《清明上河圖》中的宋城鬧市？

一個小時前的靜謐，隨著時針轉動，人為地被攪動、被沸騰了。這就是回坊市場的魅力，社會的需求、文化的延續。

還得繞回西大街，再穿過北院門，面前才是寬敞的步行街，這是游人必到的集散地。

一踏進街口，就會感受到西安旅游的魅力所在。可是，很少有青年人能夠抽出時間尋覓：此處曾經有過海瑞、慈禧太后、馮玉祥、于右任等人居住過的點點痕跡、動人傳說。

時光走過了八點鐘，這里的人流逐漸進入嘈雜涌動中?？蛠戆朔?，男女老少，穿戴各異。不需踮起腳尖，幾位戴頭巾女孩子就進入我的視線，如同大花園中的幾朵爭艷牡丹。中華文化的寬容，讓五十六個民族都有展示自己的平臺。“極端化”的大民族主義必將被時代所淘汰。

游客們興高采烈地自由交談著、行走著、選擇著、品嘗著，哪管笑語掩埋在大喇叭的招客聲中。

吃，在這里達到了巔峰。“不吃西安清真小吃，等于沒有到過西安?！边@種宣傳口號最直接、真雷人！不過懂行的當地老食客，很少光顧這條街。他們會小聲對朋友說：“這條美食街是留給外來游客的。”

還需要沿更窄的小巷子向深處走去，那里有化覺巷清真大寺。

一接近這座神圣而尊貴的院落，敬畏感油然而生。無論你是什么人，無論你有沒有信仰。

嗨！我終于找到了西安回坊的靈魂。

在飽經歷史滄桑之后，位于繁華的商業區，還能夠完整地保留著這一輝煌建筑群、這一片凈土，本身就是奇跡。

由明代書法家董其昌題寫“敕賜禮拜寺”木牌坊的氣勢，完全能夠震撼你。這里是伊斯蘭教融入漢文化的明證。

與常見的清真寺有區別。

這里沒有高聳入云的宣禮塔，沒有阿拉伯必備的穹頂圓堡。她如同大隱于市的修行者，隱喻著內涵，收斂著張揚。寺碑、牌樓、亭臺、木飾、磚雕、石刻，如同用羊毫筆在宣紙上書寫阿拉伯文的伊斯蘭教義，既有西域的神秘，又具東方的肅穆。

唐、宋、元、明的包容，讓中華民族文化營養，增加了許多。同樣，文明才有可能不請自來、落地生根，滋潤并豐富著這個漢文化海洋。

假若以一個信士的身份，瞻仰這座神圣殿堂，獲得的不僅僅是穿越歷史，欣賞藝術。心靈的浸染比眼福的收獲大得多。我似乎找到了西安回族常到這里祈禱的原因之一。

走出求學之地，心底被一次次洗滌，沉思片刻后，豁然爽朗，因為收獲昭然。一千年的歲月，鐫刻在腳下光滑的石板路上，等待人們去回味、感悟。使命就在眼前，智慧迥然相異，不同人的選擇怎能會一樣呢？

各種文化就是這樣不斷地被挖掘、被書寫、被融匯、被傳承。我們每個人都是過客，感受只有自己內心清楚。

西安研究美食的專家白劍波，已經在大皮院東口等著，他清楚我惦記的那一口是什么。

我們倆徑直走上了路南不太顯眼的“真一樓”二層，這里是我每到西安回坊的必來之處。

自我感覺：吃純正的地方小吃，不宜進招牌大的豪華飯店，這是老食客們的經典。

“真一樓”泡饃的誘人之處在于“真”。

對此店了如指掌的劍波兄弟又一遍告訴我：這里的牛羊肉不但新鮮、可靠，而且煮到了家。骨頭湯熬得夠火候，醇厚豐滿、回味悠長。制作講究，才做到永遠的那個味！

會吃泡饃的人都清楚，早上的湯最純正。休息了一晚上的師傅，心情最好。知識，在方方面面都需要充實。

早已經強忍讒癮堅持著，面對著知音般的羊肉泡，頓感饑腸轆轆。顧不上欣賞，不一會，青花碗見底。這才痛痛快快地說出“享受”二字。

走出了路口，此時的太陽分外柔和溫馨，一束束光線，撫摸著古城、老巷。對面竹椅上坐著的一位老者，無聲地招呼我停止了腳步。

專注地望過去，老人家年齡在八十歲上下，鶴發童顏、風骨奇偉。微笑的臉與銀須飄胸、白帽素衣、黑褲布鞋搭配得竟然如此協調。我忘記了禮儀，認真地端起相機，捕捉這美麗的瞬間。

我猜想，他禮拜歸來，美美的一碗羊肉泡饃之后，坐著門口，安詳地與朝陽對話，平靜地審視著熟悉的老街，參悟昨天走過的風雨坎坷，分享著今日精神的恩典，為回坊留下一道流動的風景線。

下一次我將繼續來尋找知識，我喜歡這里街街如詩畫，家家有故事。我暗暗地對自己說。

我崇尚朝氣。

眷戀西安的傳統文化，贊美回坊的早晨。