邊墻古堡行

影子

“邊墻”是長城的別稱。城墻蜿蜒，古堡無言，古代中國最堅固的防御工事及其曾記錄的最激烈殘酷的戰爭歷史，如今都變成了歲月的塵埃，靜靜地定格在黃土地上。

山西北部的大同、忻州一帶，地處內外長城交界處，是歷史上著名的軍事重地，也集中了歷史長城的精華。如今，那里的長城早已不是人為分割南北的界線，而成了獨特地域文化的縮影。那一座座歷盡滄桑的長城古堡，古樸雄奇，巍然屹立，擁有一份獨特的風情。趁著幾日假期，我召集好友驅車而行，探尋心儀已久的長城古堡……

得勝堡，風雨500年

一早從山西大同出發，汽車沿著平坦的公路向北行駛，窗外掠過村莊的院墻、閑置的窯洞、村道上揚起的灰塵，黃土高原的一切都是黃黃的，似乎沒有盡頭……眼看到了山西和內蒙古交界處，我有些疑惑，停下車向路邊的老鄉打聽：“大爺，請問去得勝堡怎么走啊？”沒想到老鄉干脆地回答；“沒有這個地方！”弄得我一頭霧水，更加疑惑了，不甘心地問：“就是有長城的村莊。”這一說，老鄉明白了：“你是問堡子啊，就在前面，不遠了。”聽到這話，我才放下心來。

果然，又走了一截，遠遠看到原野上橫亙一段黃土夯筑的城墻，路邊一塊灰褐色大石頭上鐫刻著四個遒勁有力的大字——“得勝古堡”，我一路尋覓的外長城重要關隘終于到了。走近這座明代長城古堡，只見磚塊剝落、夯土斑駁，城墻已被經年的風沙打磨成一道土垣，幾乎與大地融為一體。

再往前，雄偉的門樓矗立在兩個大土墩之間，歷經了幾百年風雨的堡門至今仍保存完好，門庭上磚雕的花卉、人物、動物及各式花紋還依稀可辨，磚雕中鑲嵌的石匾上書“保障”二字。走入門洞，東西兩側各嵌一塊石碑，均用紅底黃字寫著毛主席語錄，西邊的石碑風化嚴重，字跡已難辨認，東側的碑文仍清晰可見。碑文記載著明代萬歷年間擴修得勝堡的始末，也是古堡現存唯一的文字資料，落款為“萬歷二十五年八月吉日立”，由此算來，距今已有416年的歷史。堡門洞內側上方鑲嵌的石匾彈痕累累，“得勝”二字清晰依舊，經歷了無數兵戈鐵馬的它，寄托著當年邊防軍民對勝利與和平的渴望，深深的彈痕似乎也在傾訴著當年戰爭的慘烈與激昂……

登上城堡頂部眺望，城外草場遼闊，城內房舍成片，三三兩兩的農民在田里勞作……陽光暖暖地照在黃土墻上，墻根下幾位“曬暖暖”的老人看到我們，熱情地迎了上來。頗具古村文人氣質的張大爺主動當起向導，將世代在此的生活娓娓道來……

得勝堡不是一個孤立的軍事設施，而是由得勝堡、鎮羌堡、四城堡三個城堡和其北面的長城與得勝口關組成的嚴密的防御體系。從整個城堡群現存的格局看，得勝堡是指揮中樞，緊扼交通要道，外堡內墩，烽燧相望，形成一個完整的防御體系，有守護大同繼而屏衛京師的重要作用。

步入得勝堡村，狹窄的村間小道顯現著歷史的厚重感，仿佛幾百年前就是現在這個樣子。張大爺告訴我們，堡內現有一條南北大街，東西各有六條小巷，曾建有72座廟宇，設有南北兩座衙門，在南北軸線上建閣4座，現如今僅存1座方形玉皇閣。堡內隨處可見散落著的殘磚碎瓦、石雕獸首、柱礎基石等。如今這里有2000多戶人家，幾乎家家都存有被當作日常建筑用品的古董文物。周七女家祖居的院子已有幾百年的歷史，她指著新建的大門告訴我，過去這個位置是座雕花門樓，兒子娶媳婦時為了能把汽車開進院里，把它拆掉了，現今只剩殘存的基石。許生林家的老院中央，一對石質雕欄在陽光下倍顯滄桑。主人說，原先雕欄前后都有獅子雕塑，為了方便院里的小孩子玩耍，硬鑿下來放在后院了。一件400年歷史的雕刻著蟠龍花紋的明朝雨漏，正靜靜地躺在一戶人家的旱廁里，變為了廁所的排水槽。時光荏苒，如今的得勝堡褪去了往日的輝煌，戰則“南北交鋒，烈馬嘶鳴”，和則“貢使絡繹，商隊接踵”的興盛景象都已隨風而逝，讓人空余感慨。

殺虎口 漫漫西口路

離開得勝堡，一直向西奔往右玉縣，漸漸遠離了大同周圍禿山加石房的灰黃色和空氣中彌散的塵沙，楊樹漸漸多了起來，路況也甚好，車窗終于可以搖下，盡情呼吸自然的氣息。

殺虎口是中原地區去往內蒙古、新疆和蒙古、俄羅斯的必經之路，有“扼三關而控五原”之說，自古以來一直都是兵家駐防重地，至今大同至呼和浩特公路仍經過這里。實際上，殺虎口從未出現過老虎，春秋戰國至秦、漢、隋時，這里被稱為“參合陘、參合口”，唐朝名為白狼關，起著抵擋突厥入侵的作用，宋朝叫牙狼關，御蒙古大軍于域外，后來改叫殺胡口。康熙西征平定葛爾丹后，經殺胡口凱旋，為了安撫西北少數民族便將“胡”改為了“虎”，之后這里便一直叫殺虎口了。

今天的殺虎口壯麗依然，佇立在古堡的城樓上眺望，東西山嶺高聳對峙，蒼頭河干枯的河道由南向北縱貫其中，形成一條寬約270米的天然走廊，險峻的地形，天然的關口一目了然。

“走西口”在人們的眼里是背井離鄉的代名詞。常言道“東有張家口，西有殺虎口”，“西口”之名便是如此得來。古殺虎堡右側有一條毫不起眼的小道，就是“走西口”的必經之路。這是一條鵝卵石鋪就的小道，現保存完好的約有1公里，寬不足3米，路邊已是荒草叢生。明末清初，長期鎮壓農民起義和抗清的戰爭使得各地田地荒蕪，屋宇殘破，人丁流亡，不走只有死，走才有活路。殺虎口成為破產農民、戰敗的起義軍和反清戰士的救命稻草，成為人們在走投無路時一種無奈的選擇。人們背井離鄉，冒禁私越長城，走出西口，去往廣闊的內蒙古西部各地謀生。

在進入這條小路前，先要經過一座清代所建的小橋，是西口古道的起點。人們總是祈盼“走出西口，通通順順”，所以小橋取名為“通順橋”，一過了橋就表示已離開了故土，踏上了遠走他鄉之路。據說人們走到這里總是一步三回頭，舉目長嘆息，最后狠狠心跺跺腳，含淚而別，因此小石橋上至今還留有走西口人跺腳的深痕。走一回古道，過一次小橋，親身感受一次走西口，似乎也能讓當年的景象重現。“殺虎口”雖僅三個字，卻活化為一個文化符號，衍生出一段段傳奇，締造出一部名聞天下的民族融合的厚重歷史。曾經的金戈鐵馬、縱橫沙場、紅顏摯情，都被時間一起埋葬，僅留下一片蒼涼……

樺林堡 邊墻化塵埃

長城這座守衛著北緯37度農耕文明線的邊墻，與九曲黃河在偏關一帶相遇，這里是明代長城外三關之首——偏頭關的所在地，目前以樺林堡地段的城墻保存最為完好。

樺林堡雖然村子不大，但因長城的存在，顯得威嚴而滄桑。厚厚的城墻頗有氣勢地聳立在山崗上，遠近的山頭呼應著一座座烽火臺，城堡內擠著密集的村宅，低矮的民居十分簡陋，宅子雖很古老，但人們依舊在此繁衍生息。

繞過城堡的缺口走進村里，先來到南門，磚砌的城門雖顯破舊卻依然聳立，門楣上還嵌有一塊“樺林堡”的石匾。城門上搭有一座僅一人高的小廟，彎腰才能看清里面供奉著的觀音娘娘——已經許久沒香火了，看起來十分冷清。城門下方，倚著墻體有孔花格窗欞的窯洞，被深深地挖進城墻里，外面就勢圍成了一座小院，院墻上擺滿了農家的耕作用具，一只貓兒沿著邊墻在愜意地散步，凌亂的院落反而更顯出濃濃的生活氣息。聽到有人進院，窯洞里迎出一位樣貌樸實的農家大嫂，看出我是來拍長城的，便饒有興致地講起樺林堡來。想不到看似讀書不多的大嫂，講起長城來卻是頭頭是道，或許是緣于一片深情吧！“這兒是明宣德四年山西鎮總兵從寧武關移駐偏關后建的，現在只剩兩座城門了，原來上邊還有城樓，抗戰時讓小日本給燒了。”

在她的指點下，我沿著南門的城墻繞到了東門，它顯得低矮、狹窄了許多，拱形的門洞上也有一塊石匾，刻著“岔口”兩字——我猜想是當年城堡的一道側門吧。沿著東門石頭鋪設的小路走出村外，溝口砌著一道山墻，雖已殘損，但仍像一座高大的屏風護著村口。山溝下散布著一排排窯洞，圍著院落，花格式的窗框或紅或綠，十分好看。在樺林堡的北墻附近，有數間保存完好的古宅，門前凌亂地擺置著石獅和旗桿石，房屋邊上有一個十幾米見方的平臺，雜草叢生，從周圍的物件可以依稀辨出曾是昔日的兵營。

沿著城堡走了一圈，我又回到南門下的窯洞小院，健談的大嫂好像是在那里等著我似的，又和我聊了起來：“最近幾年，專門來拍我家小院的人可不少，都覺得這稀罕，我住在這里好多年了，這邊墻上掏的窯，冬暖夏涼的，也算是老祖宗給后人們造的福了。”她邊說邊給我指示拍攝角度。像是知道我還要問什么，她指著西北方向遠方一片黃褐色的山地告訴我，那邊就是黃河，對面是內蒙古的準格爾旗。她說起那相依為命的邊墻，不無感慨地說道：“小時候，我們從有了背動一塊城磚的力氣開始，就成天把這些城墻磚搬回家，砌豬圈、壘雞窩、圍糧倉……”順著樺林堡南面的墻壁看過去，滿目瘡痍，當年衛戍兵士的后人不但搬去了磚，厚厚的夯土城墻也被挖出一個個洞穴，或用以存放雜物，或用以圈養家畜。

古時，偏關河從這里注入黃河，沿河道可以直驅偏關城下，所以樺林堡的戰略意義，就是防止河套匈奴的進犯。尤其黃河上凍時節，樺林堡左近的長城守軍更要加強防務，警惕匈奴騎兵踏冰渡河。

登高回望，古長城沿著黃河岸邊陡峭的懸崖蜿蜒著，一眼望不到盡頭，猶如一條黃色的巨龍飛舞在黃河岸上。懸崖下是流淌的河水，緩緩地自北向南而去。“前不見古人，后不見來者。念天地之悠悠，獨愴然而涕下！”在這天、地、人之間，我似乎才真正感悟到那種滄桑的無窮意境。