隱于里約的俗世天堂

隱于舊區的昔日榮光

距離2016年夏季奧運會還有半年多時間，整個里約已經布置上了不少關于奧運的廣告牌和標識。拖沓慵懶如巴西人，也緊鑼密鼓地趕完了場館建設的最后一點尾巴。盡管從來不缺舍得花錢的游客，但為了擺脫經濟衰退的陰云、吸引更多的人來觀看奧運，2014年年底巴西政府陸續出臺了一系列免簽政策。在新區建設的鱗次櫛比的豪華酒店和基礎設施也陸續就位，只等蜂擁而至的觀賽者與旅行客。

失業率和經濟下行對隨性的里約人好像影響并不太大，甚至奧運的熱潮還比不上2月份即將到來的里約狂歡節來的意義重大。這場始于1852年的徹夜狂歡節，從巴西的殖民時代延續至今、熱度不減。而里約人的復古情結或者說悠然世外的樂天精神決不僅止于熱愛狂歡節一項。

在里約舊城萊布隆狹小、不平整的街道上，時常可以看到這樣的一些人，他們穿著樸素的平底鞋、頭戴遮陽帽、胸前掛著相機，三不五時地停下腳步拍幾張老建筑的照片，盡管城里較之海邊熱上好幾度，但他們仍然堅持穿著長褲，只為稍后進入教堂時不會有失尊重。如果你看到他們，基本可以料定這是些精明的且極富經驗的旅行者，至少他們懂得，始建于18、19世紀的昔日老城比剛剛完工的新區引人入勝得多。

聽當地人講，最適合的步行路線應當從歐維多大街附近開始。百多年前，來自歐洲美洲、雄心勃勃的銀行家們紛紛落戶這里，開創了南美最早的金融市場之一，要不是之后圣保羅和巴西利亞的崛起，或許這里早就成為巴西的華爾街了。時過境遷，雖然并沒有最終“牛氣沖天”，歐維多大街所屬的這一區還是充滿了昔日的殖民地榮光的。從這里步行，不僅可以領略到雄偉的帝國皇宮和金字塔噴泉，也能夠參觀建于1761年的皇家禮拜堂。然而，最有趣的里約永遠隱藏于巷弄之間。幾個拐角之外的拉帕區，曾經的貧民聚集地，現在已是城中時髦客的天堂。成排的開放式餐廳、藝廊、書店和特色商鋪擠滿了縱深的街道，不管是吃點里約當地美食、喝點有名的卡薩莎甘蔗酒，還是買幾樣陳年古玩，到拉帕來就對了。

要是趕得巧，在某個周日的下午來這里，你很有可能碰到這樣的場面：小小的巷子被擠得水泄不通，喝酒喝咖啡的客人一桌緊挨一桌，技藝高超的街頭藝人在人群夾縫間輕松地表演著，無論歌還是舞，都帶著濃濃的往日情懷。據當地人講，這些歌舞由來已久，差不多19世紀的里約人就在玩兒這些了。時不時跳起來加入表演的本地人，也會讓外來旅行者頗受感染，而這種熱火朝天的情境無疑是對里約生活最生動的體驗。如果時間充裕，這一區周末的一些露天跳蚤市場也是很能淘到寶的去處。有時候運氣好，從殖民時期的皇家小古玩到上世紀五六十年代的黑膠唱片，都可以用比較便宜的價格拿下。還有市場上的美食鋪子也非嘗不可，南美風味濃郁的秋葵燉蝦、炸雞肉包和烤肉能夠滿足一個饑腸轆轆的胃。

隱于山林的藝術社區

雖然里約以沙灘、沖浪和美女聞名，不過眼下這里最熱的卻是一處隱身在里約市郊山林里的藝術小區—圣塔特里沙。

只要看過這里的環境，或許你的疑慮就會被打消。漂亮的、散落在鵝卵石小道兩邊的舊式華廈，裝修古樸的咖啡店，深藏不露的藝術品商店，這一切美好的元素構成了圣塔特里沙極富藝術氣息的個性。看起來充滿自然風韻的藝術社區，居然可以追溯到17世紀，只不過當年的修道院已經被林立的精品商店和設計酒店取代了。上世紀60年代之前的將近一百年里，圣塔特里沙都是名商巨賈和外國名流喜歡安家的地方。只不過治安變得越來越差之后，嬉皮士和窮困潦倒的藝術家們迅速“占領”了被豪門遺棄的華屋，漸漸地，一間又一間開起來的藝術工作室，讓圣塔特里沙徹底變身為里約的藝術社區。

不過看起來，現在的圣塔又變回了它一開始富貴顯赫的模樣，這和暴發戶們熱愛的里約沙灘，以及沙灘上美好的肉體扯不上關系。這里的一切美好顯然只屬于藝術和過去的美好時光，無論是在世界藝壇上早已式微的古典主義還是殖民地風格建筑，對藝術愛好者來說，來這里荒廢一個下午，顯然再愜意不過了。

要是有興趣翻翻里約當地的藝術雜志，就不難發現如今最火的藝術家居商店就在圣塔。在這家名為Aprazivel的店鋪里，木質餐桌、巨型蠟燭、小牛皮地毯無不是里約城里富豪和藝術家追捧的家居擺設，而這些單品基本都是由圣塔本地的手工匠人制作的。

當然，在圣塔享用一餐美食也和藝術脫不了干系，這不僅因為名聲在外的圣塔餐館既融合了新潮的現代巴西菜系又吸收了傳統葡萄牙菜，也因為在這里隨便挑個熱門餐館吃飯，都有可能和某位出名的藝術家、評論家鄰桌。假如想來這里吃午飯，可得做好等位的準備，叫得上名號的館子可能都需要你排個一小時隊，要是晚上來，則可以選一個室外的餐位，篤悠悠地邊品嘗美食邊欣賞下不遠處的里約夜景，好不愜意。

吃完了飯還流連不想走的人也不用擔心趕不上末班電車，這兩三年來圣塔新建起來的小型精品設計酒店里，肯定有能合你心意的一家。雖然年份很新，但一開始就講究融入環境的這些設計酒店，還是和山腰間的復古大屋很是和諧，大概這也是最近越來越多人樂于在圣塔特里沙消磨時間的原因。從市區搭車不過十來分鐘，就可以遠離里約燥熱的城市氣氛，而從永遠人潮涌動的伊巴內瑪海灘打車也最多20分鐘，想來誰都沒有理由拒絕來這樣清靜優雅又不同尋常的里約藝術社區坐一坐吧。

隱于名灘的博塔弗戈

和圣塔特里沙一樣“走紅”不算很久的是博塔弗戈。在游客們成批成批擁入伊巴內瑪和科帕卡巴納海灘的時候，博塔弗戈的相對清靜顯得尤為珍貴。

要說里約是個因為海灘而出名的城市一點都不夸張，畢竟在這座南美天堂，有大大小小72處海灘，總長度超過200公里，正因為這，每年蜂擁而至的幾百萬度假者一下飛機便迫不及待地奔向里約的碧海藍天。這其中，處在里約西北面的博塔弗戈成名很晚，南側的伊巴內瑪和科帕卡巴納海灘早就聞名世界了，這里卻往往只有一些本地人或歐美熟客才會來。

這種情況一直到過去的兩三年才開始改變。或許是因為房租相對廉價、地理位置又十分優越，一些常來度假的年輕人在這里開起了小型工作室，接著，時髦的咖啡店、健康食品店也陸續開張。不過幾年，這里儼然變成了一個年輕時髦的生活社區。不過別以為這里名氣不大就小看了博塔弗戈的自然風光，單從這里群山環繞、直面瓜納巴拉灣就應該料到景觀決不輸給那些游人如織的名灘。

會玩的時髦客大概會這么形容博塔弗戈：一個自帶青山海濱的紐約SOHO區。沒錯，這里的時髦度和美食普及度和SOHO區比也一點不差。和去里約的其它海灘曬曬太陽、泡泡海水、看看辣妹相比，這里的樂趣可要多得多了。海灘觀景當然是日程里跑不掉的節目，不過欣賞風景和游水之余，還完全可以在海濱街道旁的飲料店里買上幾瓶精釀啤酒解解暑，或者，在看起來像是機械修理廠的漢堡店里來一個新鮮出爐的漢堡包。要想來點好的也不難，據說博塔弗戈新近又開了兩家由原米其林餐廳主廚掛牌的餐廳，品味和價位都不低。吃飽喝足了，可以在附近的買手店或綜合雜貨鋪購置點紀念品。最重要的是，當結束了在博塔弗戈吃喝玩樂、悠哉悠哉的一天，叫個車回到里約市區，正好趕上最熱火朝天的桑巴表演和雞尾酒派對。這樣的一天，多么完美。