合體袖的內(nèi)旋結(jié)構(gòu)原理與制板方法

胡 毅， 劉治君

(成都紡織高等專科學(xué)校 服裝學(xué)院， 四川 成都 611731)

合體袖的內(nèi)旋結(jié)構(gòu)原理與制板方法

胡 毅， 劉治君

(成都紡織高等專科學(xué)校 服裝學(xué)院， 四川 成都 611731)

針對傳統(tǒng)制版方法的合體袖不能滿足人體手臂運(yùn)動舒適度和美觀度等問題，對人體臂彎內(nèi)旋形態(tài)與袖型結(jié)構(gòu)內(nèi)旋力學(xué)要求進(jìn)行分析，結(jié)合歐美時尚潮流對合體袖的造型要求和結(jié)構(gòu)參數(shù)統(tǒng)計(jì)，采用立體裁剪實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證等方法，將合體袖內(nèi)旋結(jié)構(gòu)與圓度、角度、彎度、前斜做了綜合研究。研究認(rèn)為，通過改變前后袖縫線的長度差，增大前袖縫線袖彎形態(tài)，結(jié)合歸拔工藝還原前后袖縫線的長度與形態(tài)差，就能產(chǎn)生內(nèi)旋扭力形成內(nèi)旋的結(jié)構(gòu)原理，從而得到合體一片袖、合體兩片袖的內(nèi)旋扭力設(shè)計(jì)原理和內(nèi)旋結(jié)構(gòu)的制版方法。該制版方法設(shè)計(jì)出的合體袖樣板改進(jìn)了傳統(tǒng)合體袖的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與版型，大大提高了合體袖的著裝舒適度和美觀度。

合體袖； 內(nèi)旋結(jié)構(gòu)； 扭力； 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)； 立體裁剪； 平面制板

合體型袖子是上裝重要的組成部分，合體型外套、旗袍，一些寬松型大衣中都會配搭合體型袖[1]。長期以來，在進(jìn)行合體袖型的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時，有幾個重要的結(jié)構(gòu)點(diǎn)，即圓度、角度、前斜和袖彎等部分。圓度是指袖內(nèi)外寬的肥度和前后寬的厚度，以及袖山頭的飽滿度[2]；角度是指上臂袖身與衣身之間的離體角度；前斜是指袖身前傾形態(tài)，即袖中線、前袖折線、后袖折線三者的關(guān)系；袖彎是指前袖折線內(nèi)凹、后袖折線外凸的袖身形態(tài)[3]。隨著對歐美服裝版型研究的不斷深入，袖身的內(nèi)旋結(jié)構(gòu)越來越多地被業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。內(nèi)旋結(jié)構(gòu)能更好地處理人體上手臂與下手臂前傾的不同旋轉(zhuǎn)角度，解決袖彎弧度的問題以及圓度與角度的矛盾，從而使袖型具有更好地合體度和活動性。本文針對內(nèi)旋結(jié)構(gòu)的形態(tài)、內(nèi)旋扭力的力學(xué)成因、服裝結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化設(shè)計(jì)，以及內(nèi)旋對角度、圓度、前斜、袖彎的影響進(jìn)行研究，通過立體裁剪進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，提出內(nèi)旋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的制板方法。

1 內(nèi)旋結(jié)構(gòu)原理

內(nèi)旋結(jié)構(gòu)是近年來在袖裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中推出的概念，是指袖身的肘位水平截面與袖口水平截面垂直投影后2條橢圓形截面軸線產(chǎn)生的角度，袖口截面軸線相對于肘截面軸線向前內(nèi)側(cè)產(chǎn)生了一個向前內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)的角度，如圖1所示。

內(nèi)旋結(jié)構(gòu)的實(shí)質(zhì)是處理袖身上下臂不同扭轉(zhuǎn)角度問題，要對懸垂?fàn)顟B(tài)下的袖身產(chǎn)生不同角度的扭轉(zhuǎn)，就需要制造不同位置的扭力才能發(fā)生旋轉(zhuǎn)角度[4]。本文從內(nèi)旋造型表現(xiàn)位置的受力情況進(jìn)行逆向分析，分析內(nèi)旋點(diǎn)的受力情況與施力點(diǎn)位置。

1.1 內(nèi)旋的力學(xué)分析

圖2示出基礎(chǔ)袖型。假設(shè)袖山部分已滿足合體型袖的圓度、角度、前斜3個要素。圖中設(shè)定O點(diǎn)為袖腋下點(diǎn)，OO2為基礎(chǔ)袖的底縫線，O1點(diǎn)為底縫線與肘圍線的交點(diǎn)，A點(diǎn)為前袖折線與袖口線交點(diǎn)，B點(diǎn)為前袖折線與肘圍線交點(diǎn)。

袖的內(nèi)旋結(jié)構(gòu)要求下臂部分水平向前內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)，即將圖中A點(diǎn)向前內(nèi)側(cè)作逆時針旋轉(zhuǎn)，為方便分析A點(diǎn)的受力情況，對A點(diǎn)建立圖3所示的空間坐標(biāo)軸。此時，A點(diǎn)因懸掛狀態(tài)只受到向上(即Y方向)的拉力。A點(diǎn)位置要向前內(nèi)側(cè)作逆時針旋轉(zhuǎn)，需要對A點(diǎn)增加一個沿Z到-X方向的水平合力才能發(fā)生旋轉(zhuǎn)，但是，因袖身呈懸垂?fàn)睿瑹o法產(chǎn)生Z到-X方向的水平合力，根據(jù)力的分解與合成原理，對A點(diǎn)施加一個沿AO2方向的拉力，A點(diǎn)仍然可獲得內(nèi)旋扭力。

1.2 服裝結(jié)構(gòu)中的內(nèi)旋扭力設(shè)計(jì)

在服裝結(jié)構(gòu)中，樣片間的拉扯力或扭轉(zhuǎn)力來自于長度差產(chǎn)生的拉扯、形態(tài)差產(chǎn)生的扭轉(zhuǎn)[5]，在進(jìn)行內(nèi)旋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時，需要利用袖縫的長度差、袖縫輪廓線線條形態(tài)的差異，使其拼接后產(chǎn)生需要的、用于內(nèi)旋結(jié)構(gòu)的內(nèi)旋扭力。

根據(jù)上述的力學(xué)分析，結(jié)合服裝結(jié)構(gòu)中的扭力設(shè)計(jì)，推導(dǎo)內(nèi)旋結(jié)構(gòu)的處理方法，得到AO2方向的拉力，可以用前肘圍BO1的區(qū)域減短前袖縫線的長度，然后通過工藝拔開，補(bǔ)給前肘圍BO1區(qū)域縮短的前袖縫線長度，與后袖縫縫合后，前袖會因前肘圍BO1的區(qū)域長度緊張產(chǎn)生一個斜向的拉力作用于A點(diǎn)形成內(nèi)旋。

1.3 合體袖內(nèi)旋結(jié)構(gòu)的立體裁剪實(shí)驗(yàn)

1.3.1 兩片袖內(nèi)旋造型立體裁剪

因內(nèi)旋結(jié)構(gòu)是對袖身下臂形態(tài)進(jìn)行的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)研究，因此，在進(jìn)行立體裁剪時袖山形態(tài)設(shè)定為一般圓裝袖造型。通過平面制版得到兩片袖基礎(chǔ)樣板[6]，如圖4所示。袖籠弧線長(LAH)為LAH前=21.5 cm，LAH后=22.5 cm，袖肥為33 cm，袖口為24 cm，假縫后用于立體裁剪。

根據(jù)AO2方向上提產(chǎn)生A點(diǎn)內(nèi)旋扭力的推論，在前袖彎內(nèi)側(cè)設(shè)計(jì)省道，在前肘圍AO2區(qū)域捏出1個0.5 cm的省道，制造大小袖前袖縫的長度差，再將大小袖縫假縫[7]，圖5示出內(nèi)旋造型產(chǎn)生的立體裁剪驗(yàn)證。

布樣展平后，大袖前縫上產(chǎn)生了一個扭力省，如圖6所示。該省需要作省道轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移至袖中軸線，袖口增大的尺寸從后袖縫去掉，如圖7所示。

1.3.2 一片袖內(nèi)旋造型立體裁剪

圖8示出合體一片袖常用基礎(chǔ)樣板[8]。袖籠弧線長為LAH前=21.5 cm，LAH后=22.5 cm，袖肥為33 cm，袖口為24 cm。立體裁剪時先固定袖山頭至胸、背寬部位；然后將前后低點(diǎn)進(jìn)行錯位產(chǎn)生前后袖縫拼接后扭力，將后袖低點(diǎn)上提0.5 cm固定，后袖折線會發(fā)生前斜，將前袖低點(diǎn)下降0.5 cm固定，前袖折線會產(chǎn)生前傾，圖9示出前后袖低點(diǎn)調(diào)整示意圖。這樣的處理方法不僅能產(chǎn)生錯位扭力，還能使一片袖袖身達(dá)到更好的前斜效果。將前袖縫線短出的量在肘彎區(qū)域拔長后與后袖縫假縫，得到了合體一片袖內(nèi)旋結(jié)構(gòu)。

2 內(nèi)旋結(jié)構(gòu)與其他要素的關(guān)系

內(nèi)旋的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要是做袖身下臂部位的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，它與圓度、角度、袖彎等其他幾個結(jié)構(gòu)要素也有關(guān)聯(lián)。

2.1 內(nèi)旋結(jié)構(gòu)與袖角度及圓度關(guān)系分析

袖的內(nèi)旋結(jié)構(gòu)要求袖身與衣身有離體空間才能滿足內(nèi)旋扣進(jìn)量，該離體空間由角度要素決定(見圖5)。袖角度越大，袖山高越低，相同袖山吃勢條件下袖肥則越大，袖身寬松度越大，穿著時袖子舒適度越高，可活動性也越好[9]。也就是說內(nèi)旋袖結(jié)構(gòu)要求袖子有角度，且角度比直身袖角度更大，角度增加則袖山高變短，袖肥增大后袖圓度則更容易做足，因此，內(nèi)旋結(jié)構(gòu)會使得合體型袖的袖角度變大，袖圓度增加，更有利于袖子穿著的舒適度和活動性的提高。

2.2 內(nèi)旋結(jié)構(gòu)對袖彎的影響

在實(shí)驗(yàn)中可看到，通過AO2方向的拉力使得袖下臂得到一個內(nèi)旋扭力的同時，袖彎的圓順度會因內(nèi)側(cè)扭力而產(chǎn)生鏈狀起伏，同時，AO2方向上提的拉力也會導(dǎo)致前袖折線在前肘彎處出現(xiàn)余浮量，導(dǎo)致袖彎不圓順[10]，因此，在滿足袖彎的結(jié)構(gòu)形態(tài)圓順、長度合適情況下，內(nèi)旋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時不能簡單地從袖口位置減掉前袖縫的長度而產(chǎn)生扭力。需要在前肘圍BO2的區(qū)域設(shè)計(jì)省道，并通過省道轉(zhuǎn)移的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)處理掉這個省量。通過歸拔工藝拔開前袖彎，拔平前袖縫彎度，將袖彎量推至前袖折線位置，產(chǎn)生圓順的內(nèi)旋袖彎。

3 合體袖內(nèi)旋結(jié)構(gòu)平面制板方法

通過對內(nèi)旋結(jié)構(gòu)進(jìn)行力學(xué)分析和立體裁剪驗(yàn)證，可將內(nèi)旋結(jié)構(gòu)制版原理進(jìn)行歸納得到內(nèi)旋結(jié)構(gòu)的樣板制作方法。

3.1 兩片袖的內(nèi)旋結(jié)構(gòu)平面制板方法

圖10示出兩片袖的內(nèi)旋結(jié)構(gòu)樣板。制版時，由于袖山角度的要求，袖山高取值應(yīng)比一般直身袖袖山高減小1～1.5 cm，袖圓度是款式造型與舒適性的直接決定因素，因此，用袖肥決定袖山高的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法更佳。在設(shè)計(jì)大小袖前袖縫線結(jié)構(gòu)時，直接將大袖前袖縫的袖彎弧度增大，并在大袖前袖口縮短0.8～1 cm拔開量，通過大袖前縫線的弧線形變和拔量產(chǎn)生內(nèi)旋扭力。

3.2 一片袖的內(nèi)旋結(jié)構(gòu)平面制板方法

圖11示出一片袖的內(nèi)旋結(jié)構(gòu)樣板。制版時，可以下降后袖低點(diǎn)，上抬前袖低點(diǎn)，造成2條縫邊的錯位扭力，從而使得袖底縫產(chǎn)生內(nèi)旋扭力。后袖低點(diǎn)下降量約為0.5 cm，前袖低點(diǎn)上抬量可為0～0.5 cm，前袖低點(diǎn)位置不合適會導(dǎo)致袖前斜過大，此時，前后袖縫線長度會產(chǎn)生差值，后袖縫比前袖縫長出1 cm較為合適，1 cm的差值可以通過調(diào)整前袖縫袖口高低得到，再將前袖彎線撥開1 cm以達(dá)到前后袖縫線等長。

4 結(jié) 論

綜上所述，袖子的內(nèi)旋結(jié)構(gòu)主要借用樣片間的扭力形成內(nèi)旋，無論是那種袖型，只要根據(jù)內(nèi)旋部位的受力需求，再根據(jù)袖造型創(chuàng)建出扭力就能構(gòu)建出內(nèi)旋的結(jié)構(gòu)。通過實(shí)例驗(yàn)證了內(nèi)旋扭力的創(chuàng)建方法，對于兩片袖，內(nèi)旋扭力是通過大袖前縫線的弧線形變和拔量產(chǎn)生；對于一片袖，內(nèi)旋扭力是通過下降后袖低點(diǎn)，上抬前袖低點(diǎn)，形成錯位形態(tài)產(chǎn)生內(nèi)旋扭力。在內(nèi)旋形態(tài)的塑造中，歸拔工藝是呈現(xiàn)內(nèi)旋袖彎造型的必要輔助手段，前后袖縫線產(chǎn)生的長度差以及袖縫線形態(tài)差異必須經(jīng)由工藝歸拔進(jìn)行還原才能做出內(nèi)旋形態(tài)和優(yōu)美的袖彎。該制版方法改進(jìn)了傳統(tǒng)合體袖的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與版型，使合體袖版型更符合手臂形態(tài)，能做到袖身更立體、視覺顯瘦，穿用時手臂前后運(yùn)動更自如的效果。

FZXB

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Principle of internal rotation structure and method of pattern making for fit-sleeve

HU Yi， LIU Zhijun

(Department of Garment, Chengdu Textile College, Chengdu, Sichuan 611731, China)

The fit-sleeve achieved from the conventional pattern-making methods couldn′t satisfy the human arm motion comfort and aesthetic. In order to solve this problem, the design principles of torsion used in the state of internal rotation and the pattern make of the designs of internal rotation were analyzed. Combined fashion trends of Europe with the data structure analysis, a comprehensive research on the internal rotation state, roundness, angles, cambered angles and the front slopes of the sleeves, were made by draping experiments. The research suggests that the torsion of internal rotation for fit-sleeves with one-piece or two-piece can be generated by changing the length of the front sleeve line, and increasing the front sleeve line curve, and the blocking process is to combined restore the length and form difference. Based on the conventional physical designs and models, the new pattern-making is formed, which improves the conventional structure design and the version of the fit-sleeve, and increases the clothing comfort and beauty.

fit sleeve; internal rotation; torsion; structure design; draping; pattern making

10.13475/j.fzxb.20160202805

2016-02-26

2016-07-06

四川省教育廳科研項(xiàng)目(14ZB0325)

胡毅(1980—)，女，講師，碩士。主要研究方向?yàn)榉b版型與工藝、服裝立體裁剪。E-mail: 7935695@qq.com。

TS 941.2

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