光福船菜煙水鮮

鐘穗

一個春雨霏霏的日子，筆者應久未謀面的老友之邀，到光福鎮品嘗了一回地道的太湖船菜，至今念來，仍自神往。

光福鎮，位于太湖東岸，因“湖光山色，洞天福地”而得名。當地迂回曲折的百里湖岸線，形成了我國最大的淡水漁港碼頭。所謂“近水船家先得利”，光福漁家就地取材，撈湖中的魚蝦，取岸上的糧食及時蔬，配著農家自種的蔥蒜等作料，小鑊行灶燒煮自己的一日三餐。大味至土，這種江南漁家土菜，因韻味別具，日漸形成氣候，終于發展成為如今的太湖船菜。

車從藏書鎮出發，經香雪海，走司徒廟，過石竹園，一路順風到達太湖邊。風從車窗外清清涼涼地探進來，呼吸之間，都帶著清新溫潤的水香。轉過幾彎湖水，便見漁港碼頭上，十幾艘船舫一字泊開。這里，便是太湖船菜一條街，不過這街市是漂在水上的。

我們就近找了家船舫。進艙一看，布置典雅，古色古香，卻又不乏船家的韻味。可能是剛過旅游旺季，能并排放兩個桌子的艙內略顯疏落。點菜很簡單，既然到了八百里煙波的太湖，不品嘗一下蜚聲海內的太湖三白，未免心有不甘。其余的，便任由船家安排了。

不一會兒，銀魚炒蛋最先上得桌來。那銀魚，嬌貴得很，出水即死，4小時后更是不可食用，從不給遠來的客人多一分面子，因而必須即捕即食。舫上的銀魚，比在菜場看到的要大一些，圓滾滾的身子，肉質細膩，嫩過豆腐，一觸舌尖便似冰激凌般化開。加之師傅手藝不俗，別的菜尚未見影，盤中一“白”已被洗劫一空。

接著上來的是太湖又一“白”——白蝦，它也是大多數游客品嘗太湖船菜時必選的菜肴。船家本著“味真”的宗旨，用了最簡單的烹調方法——鹽水白灼。活蝦開水下鍋，放些蔥姜和細鹽，連湯帶水上桌。看盤中之蝦，雖已煮熟，仍白色透明，那鮮味仿佛無需味蕾品嘗，僅用眼睛便能看出。咬一口，殼薄肉嫩，原味濃郁，鮮活得像剛從水里撈起。吃白蝦有一個訣竅，得帶須帶腳地將整只蝦含在口中，這樣才能最大程度地鎖住蝦的鮮味。

待得太湖船菜的當家花旦，蒸好的滾燙白魚端將上來時，一股鮮香味立時便在船艙內四處彌散，濃得化不開。白魚又叫“翹嘴白”，肉質特別細嫩，入口即化，堪稱魚中上品，杜甫曾寫下“白魚切如玉”的詩句來贊它。因此魚鱗下脂肪多，酷似鰣魚，也稱“太湖鰣魚”。舫上的白魚經爆腌過，高溫清蒸，上桌時外皮還泛著銀光，婉約素潔，一如江南的女子，面目清秀卻韻味十足。

太湖三白之后，其他幾道菜也殊有特色。

螺螄本是水中尋常之物，筆者打小長在水鄉，自是沒少見。但太湖的螺螄個大，肉質肥嫩，且無泥土味。船家將剪掉螺尾的螺螄和著甜面醬旺火爆炒，嫩肥香鮮，是極好的下酒菜。塘鱧魚身形雖小，但鮮美異常，用來燉蛋，流香溢彩間，讓人陶醉神往。

吃喝罷質樸真味的太湖船菜，再要上一杯東山特產的碧螺春，讓身子也如同泡開的茶葉般舒展一下。看窗外浩淼無際的太湖，煙霧飄渺，碧波蕩漾，麗日與微風輕點湖面。那股子嫵媚靈秀，猶如大師手中的狼毫輕蘸濃墨，在宣紙上幻化開來。一時間，“口福”和“眼福”并享，使人有跌落在舒愜里的沉醉愉悅，怎一個“美”字了得！

責任編輯/劉洋