“花之都”佛羅倫薩之文藝復興

劉悅笛

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中外文化尋訪

“花之都”佛羅倫薩之文藝復興

劉悅笛*

佛羅倫薩，文藝復興之搖籃，天下皆知。

憶起佛羅倫薩這座城，即會念起，氣吁吁地爬上那82米高的喬托鐘樓（Campanile di Giotto），從塔內的窗口望去，頓時豁然開朗，滿眼皆為壯美：天藍之下，橘紅的大圓頂光芒閃耀，百花圣母大教堂（Santa Maria del Fiore）的六條飛弧，似乎撐起了整個蒼穹，這個三廊式結構的教堂，被意大利人親切地稱為Duomo（主座教堂）。

隨著層層攀爬，佛城終嶄露全貌，它被圈圍在綠山丘之內，全城房屋皆為橘瓦白墻，似乎條條道路都會通向我的腳下。

圖1　百花圣母大教堂穹頂的外部與內部

觀瞻佛城的整體格局，如要遠眺，最好登上皮蒂宮（Palazzo Pitti）那側的舒緩山坡，從波波里花園的高地，將那些聚成宗教中心的教堂殿宇、構成政治中心的宮廷別墅一一盡收眼底。這是佛羅倫薩的側影。白色墻面做成城市底色，再覆蓋上片片錯落的橘紅，深綠的遠山從天際劃定了城的邊界，天藍云白襯托著塔尖屋檐。城市的輪廓曲線，也赫然在目，任你的眼去款款輕撫。

如要俯瞰，有兩種選擇：一是登臨大圓頂的邊沿或頂部，登邊沿可近觀圓頂內的天頂畫，登頂部則抵達這座城的制高點，一覽眾山小矣！另一個則是從鐘樓拾級而上，實乃上佳之選，從圓頂上只能看到長長矩形的挺拔鐘樓，卻無法回眸看到大圓頂本身的宏偉，百花圣母大教堂是“城的中心”，這圓頂無疑是“中心的中心”。

如果說，佛羅倫薩恰似花一朵，那么，百花圣母大教堂即是那花之蕊，大圓頂則是那蕊之頭。

教堂大圓頂就好似佛城的“天眼”，上通天，下通地。從地上仰觀，通天的那束光芒，灑遍了天頂壁畫；從天上俯察，落地的那片光芒，染白了大理石地面。

站到教堂的內部，將頭扳到底，做仰視狀，天頂畫《最后的審判》竟令人感到陣陣眩暈，簡直太“炫”了，讓我深嘆。畫中所描繪的人物好像要被螺旋地吸到了穹頂的孔中，升騰到了天堂之域，不禁感嘆那位初繪者——瓦薩利——規劃之恢宏。

這位全名為喬治·瓦薩利（Giorgio Vasari）的人，非同小可也！他以《大藝術家傳》而被推舉為“藝術史之父”，在烏菲茲美術館還曾參觀他的小畫，他還是位建筑設計師。真沒想到，這位史論中德才兼備的大人物，竟有著如此之大的“大手筆”，真乃“筆補造化天無功”也！

圖2　天頂畫《最后的審判》及其細節

天頂畫的內圈，以暗灰色作為基調，所繪的八位先知被置于穹廊里面，八角形的廊柱逐漸內縮而極具立體感。外圈才是主題部分，以金光色為基調，生動地描繪了多達四圈的基督人物造像，描述了最后審判的紛繁復雜場景。

天頂畫的技法，令人想起了米開朗基羅，比如更為著名的西斯廷教堂天頂上的偉作。瓦薩利恰恰追隨著米開朗基羅的圖繪腳步，但是層層上升、圈圈收縮的天頂畫作結構，卻產生了震懾心靈的藝術偉力！

初到意大利，在意大利地圖上，找了半天，卻未發現佛羅倫薩的大名。佛羅倫薩，多美的名字！我很快就找到所喜歡的另個城名——皮亞琴察，但佛城到底在哪里？著實令人著急。原來呀，這張旅店地圖是意大利文版的。

“Frenze”——這個帶有典型意文語音的語詞，才是佛羅倫薩的真名，該詞本意乃“花”，佛羅倫薩乃為“花之都”！

但大家可能還都不明了，Frenze究竟是種什么“花”？這仍鮮為人知。實際上，這里的花是“百合花”。百合，在意大利的花語是“純潔”，特別象征著愛情的忠貞，但在中國卻只代表一片“祝您健康”的愿景，佛羅倫薩在文藝復興時期真是激情四溢的“歐洲之花”。

古時候，這里就是“花神節”舉辦之地。擴大來說，整個的“文藝復興”可謂是一場影響了西方文化的最大的花神之節，它的影響居然歷時長達600年之久，迄今仍如空谷回聲。

圖3　百花圣母大教堂正門與喬托鐘樓

中文的佛羅倫薩，大概就是英文Florence的漢譯，發音也與flower（花朵）近似，但它讀上去竟離意文相去甚遠。條條大路通向的羅馬（Roma），它的意、英文拼寫是一致的，但意文讀Ro的時候，卻有“打嘟嚕”的小舌音。

佛羅倫薩也是意大利文的發源地，文學大師但丁的故鄉。但丁對“女神”貝特麗絲的真摯愛戀，就發生在這座名城的“廊橋”，遂有了《神曲》的三界之“穿越”。但丁大半生被驅逐出佛城，終生帶著對于故鄉的懷戀，他的衣冠冢仍在圣十字教堂靜穆地陳列著，供后人瞻仰。

大詩人但丁被身葬在小城拉文那，他的墓志銘上居然寫著：我，但丁躺在這里，我是被我的祖國拒絕的。無論是但丁廣場還是公墓上的但丁塑像，都是頭戴桂冠，被推舉為中世紀最后一位詩人，同時也是新時代最初一位詩人。

詩人徐志摩獨樹一幟，將這座被譽為“詩人之城”的城市的美名，連音帶意地翻譯為——“翡冷翠”。這個有趣的妙譯，恰恰暗合了佛羅倫薩的與眾不同的“都市美學”（Urban Aesthetics）之風格。

佛羅倫薩是“翡色”的，這是它獨有的色彩。

佛羅倫薩是“玉冷”的，這是它獨特的觸覺。

佛羅倫薩是“翠質”的，這是它獨具的質感。

圖4　俯瞰圣喬凡尼洗禮堂與仰視喬托鐘樓

百花圣母大教堂、圣喬凡尼洗禮堂（Battistero di San Giovanni）與喬托鐘樓，構成了這座城的綻放的核心，它們真的好比三塊翡翠搭配在那里，教堂好似花蕊一簇，而洗禮堂與鐘樓則像花瓣兩朵。

這三座建筑通體白色，卻是那種日經風霜的“暗白”，給人以典雅與穩重之感，這就好似翡翠中那種趨白抑或趨紅而凝脂的“翡”，但它卻并不是主色。每座建筑上又都鑲嵌著有豐富紋路的暗綠色大理石，它們或者是平直的，構成建筑的主線條，或者是合圍的，構成門窗的輪廓，這種色調才是建筑的基調，這就更似自然嵌進翡翠里的那種青綠而精粹之“翠”。

佛城就是這樣有“質感”的城市，如“翡”那般高潔，如“冷”那般玉潔，如“翠”那般白潔。

圖5　百花圣母大教堂的外立面裝飾

佛羅倫薩，真是偉大的建筑之都！歐洲城市美學的典范！但又何止于此呢？

她也是“文學之都”，因為但丁在這兒寫詩；她也是“繪畫之都”，因為拉斐爾在這兒作畫；她也是“雕塑之都”，因為米開朗基羅在這兒雕塑！遺憾的是，達·芬奇卻在1482年離開了藝術之都而投奔到了米蘭，并終老于法蘭西。

在北京石油干部管理學院學習的兩個月里，老師帶領我們初步學習了哈佛管理導師的課程，其中有領導他人模塊中的說服他人部分。在學習這一段課程的時候，自己曾經經歷的一段發生在會議室的談判和爭吵重新浮現在腦海中。

為何佛羅倫薩又被視為文藝復興的“藝術搖籃”呢？

道理很是簡單，因為文藝復興的偉大藝術的源頭，基本上都發源于這里，跨越了中世紀的黑暗，600年來仍然閃爍著人性的輝光。

如果從佛羅倫薩火車站出發，一定要沿著這樣的順序，去參拜文藝復興先驅者的足跡，從福音圣母教堂、百花大教堂再到巴杰羅美術館。因為這樣，你可以觀瞻到奠定文藝復興藝術基石的三位大師的偉大作品。一般而言，大家所熟知的“文藝復興三杰”是達·芬奇、米開朗基羅與拉斐爾，但是卻往往淡忘了在他們盛開之前，還有三位更為基礎性的藝術大師。

所以說嘛，先要到離火車站最近的福音圣母教堂，去看“繪畫大師”馬薩里的濕壁畫《三位一體》；然后，再步行到城市的最中心，去仰視百花大教堂的巨型穹頂，那是“建筑大師”布魯內萊斯的杰作；最后，再漫游到城市深處的巴杰羅美術館，去觀摩“雕塑大師”多納泰羅的小雕塑《大衛》。

透過這三件作品，你就可以洞見出文藝復興的藝術，它們究竟是怎么從歷史中走來的。

文藝復興是復希臘與羅馬“典范藝術”之興，文藝復興是復人作為“萬物之靈長”之興，文藝復興開啟了“藝術新創”的先河，諸如透視畫法與單一光源皆被廣為使用，從而將中世紀與新時代的藝術劃分開來。令人驚奇的是，三位大師的獨創的時間距離，居然不出半個世紀！

從繪畫上來看，文藝復興的先驅者是馬薩喬。他所描繪的壁畫就好似在墻上開了一個洞，開啟了文藝復興的平面圖繪透視法的先河。他通過遠近比例縮小，把透視推理應用于所描繪畫上，因而具有了革命性，給大約1427年時看畫的佛羅倫薩人以巨大的驚奇感。

從建筑上觀之，文藝復興的先驅者是布魯內萊斯，他組織建造的百花大教堂巨型穹頂，從形式上受到了羅馬萬神殿的啟發，但是，卻又運用了廊柱與三角楣的古典樣式，最終達到的卻是文藝復興的“協調”與“比例”。直至1463年，分為兩層殼面的尖圓頂的建成，才結束這耽誤百年的工期。

從雕塑上來看，文藝復興的先驅者是多納泰羅，他所塑造的大衛像可以說是文藝復興時代的第一尊裸體自然站姿造像，大約制成于1430年左右。這位雕塑大師盡管受到羅馬雕塑的深刻影響，但他并沒有將雕塑當作“類型化的塑造”，而是強調地表達了個人的強烈情感。

佛羅倫薩為何“美”呢？

在意大利當了10年外交官的同事曾解答說：第一因為氣候宜人；第二因為山勢平緩，河流縱橫；第三則因為無論男女，皆是美人。當時我就說，你不就是贊曰，這里“天美”、“地美”、“人美”嗎？如此之“美“，不過是“萬物靈長”之創造物而已！

佛羅倫薩哪里是“花之都”，它簡直就是“美之都”呀！

就這樣，愛上了佛羅倫薩之美，就這樣，迷上了美之佛羅倫薩！

責任編輯：沈潔

*劉悅迪，男，1974年生，遼寧錦州市人。中國社會科學院哲學研究所副研究員，美國富布萊特訪問學者。曾任國際美學學會（IAA）總執委。