從大西洋到撒哈拉

彭澤琴

去了摩洛哥，就一定要去卡薩布蘭卡；到了卡薩布蘭卡，則一定不可以錯過里克酒吧。70多年時光流逝，酒吧的吧臺和舊鋼琴，都還在原來的地方。

阿加迪爾是摩洛哥人民心目中最美麗的城市。沿著漫長的海岸，融合了全世界各民族風格的酒店、酒吧、商店鱗次櫛比，綿延數(shù)公里。

撒哈拉的魅力集中在一個叫“梅爾祖卡”的地方，這里的條件非常簡陋，但卻吸引了來自全世界的旅行者，因為這里有“全世界最純凈的星空”。

摩洛哥最迷人的風景，似乎大都在一座座城鎮(zhèn)中。

除了四大古皇城，還有許多城市也讓人念念不忘：電影里的卡薩布蘭卡、浪漫海濱的丹吉爾、黃沙與大海之間的阿加迪爾、沙漠深處的梅爾祖卡，以及擁有各種色彩和獨特生活的小鎮(zhèn)、小城……

我相信，來到摩洛哥的大多數(shù)人，絕對都能在這里找到自己心底最喜歡的“夢幻天堂”。當越來越多的人開始把旅行當成一種生活方式，那些關(guān)于摩洛哥、關(guān)于北非、關(guān)于阿拉伯的無限情懷，都有可能成為現(xiàn)實的體驗……

亦真亦幻的卡薩布蘭卡酒吧里的黑白電影記憶

相信不少人在被問到“摩洛哥首都是哪里”時，第一反應(yīng)大多是“卡薩布蘭卡”，實際上，卡薩布蘭卡雖然是摩洛哥最大的城市，但卻不是首都。

12世紀，柏柏爾人在這里建造了一座城，取名“安法”，15世紀被葡萄牙人占領(lǐng)，改名為“卡薩布朗卡”。 1755年葡萄牙人撤退后，改稱“達爾貝達”。18世紀末，西班牙人得到在這個港口貿(mào)易的特權(quán)，將它稱為“卡薩布蘭卡”，意為“白色宮殿”。20世紀初，這里被法國占領(lǐng)，成為法國在非洲的勢力中心，1956年摩洛哥獨立，恢復(fù)了“達爾貝達”的名稱，但人們早已習慣了“卡薩布蘭卡”這個名字。

城如其名，這座城市的建筑大多數(shù)為白色，就連許多阿拉伯漁民的住宅，也是在褐色峭壁的背景下呈現(xiàn)出白色，與遼闊、蔚藍的大西洋交相輝映，構(gòu)成了一幅淡雅多姿的景象，因此卡薩布蘭卡擁有“純白之城”的美譽，象征著人們的一種美好純潔之戀。

但卡薩布蘭卡之所以聲名遠播，還要得益于同名電影和歌曲，它們給這座城市烙上了永恒愛情的商標，因而成為絕大多數(shù)人摩洛哥之行最重要的一站。黑白電影《卡薩布蘭卡》（又叫《北非諜影》），講述了一段亂世背景下關(guān)于戰(zhàn)爭、正義、自由、忠誠、友誼、愛情的故事。

1941年，納粹的鐵蹄橫掃歐洲，大半個歐洲都在逃亡，卡薩布蘭卡成為了從歐洲前往美國的重要中轉(zhuǎn)站。在這座暗潮涌動的小城，里克酒吧悄悄進入人們的視線。并不起眼的酒吧入口、溫文爾雅的禮賓、英俊斯文的服務(wù)員，暖暖的陽光穿過天井照射到大廳中央的舊式鋼琴上，沙啞的嗓音伴著琴鍵的跳躍響起，餐廳里回蕩著熟悉的旋律，鋪著潔白桌布的餐桌旁，如玉的美人籠罩在陽光里，眼神如煙水般朦朧。新歡與舊愛，生存與自由，戰(zhàn)爭與愛情，犧牲與成全，在這里集中爆發(fā)，成為了世人心中永恒的美好。

電影的主題曲也叫《卡薩布蘭卡》，悠揚的薩克斯，優(yōu)雅地詮釋著一種唯美的浪漫“：我愛上你，是在看《卡薩布蘭卡》時，當時在汽車影院，我們坐在后面，在迷離的燈光下，可口可樂和爆米花，賽過香檳和魚子醬，我們相愛在夏日里漫長的夜晚……”

去了摩洛哥，就一定要去卡薩布蘭卡，到了卡薩布蘭卡，則一定不可以錯過里克酒吧。70多年時光流逝，酒吧里的吧臺和舊鋼琴，都還在原來的地方。不過在細節(jié)上，酒吧還是采用了很多現(xiàn)代化的裝飾，仿佛電影中的那個小酒吧最終通過戰(zhàn)爭的考驗，一路發(fā)展到今天，繼續(xù)述說那段未完的故事，述說那屬于酒吧主人的可望而不可及的愛情。盡管來這里的人們都知道，電影的每一個鏡頭，都是在好萊塢的拍攝棚里完成的，甚至連電影故事的原型，也跟這座城市毫無關(guān)系，但這并不妨礙人們在這里暢想、回味那段故事。許多人不遠千里萬里而來，也只為某種不可自抑的情懷……

丹吉爾和阿加迪爾沙漠與海洋的擁抱

作為一個海濱國家，摩洛哥有許多城市受到陸地和海洋的共同擁抱。在摩洛哥北部海濱地區(qū)，素有“摩洛哥夏都”之稱的丹吉爾，正是這樣一座美麗的海濱城市。

丹吉爾分為新城和老城兩部分。新城多是歐式建筑，高樓大廈林立，街道寬闊筆直，花木爭艷，街心公園隨處可見，整座城市宛如一片綠色的海洋。豪華的賓館和別致典雅的民宅星羅棋布，引人注目。而老城區(qū)則如《一千零一夜》里所描繪的景象：房屋密集，式樣千姿百態(tài)，街巷交錯，滿目是店鋪、攤點和手工作坊，一天到晚人山人海，喧嘩熱鬧。如果是初訪這里，簡直就如同進入了迷宮一般，辨不清東南西北，找不著出口入口。老城區(qū)最繁華的地方是大索科廣場，廣場四周，咖啡館里散發(fā)著濃郁的薄荷茶味道，雜貨鋪里貨物琳瑯滿目，服裝店和綢布店更是顯得五彩繽紛……

丹吉爾城風和日麗，氣候宜人，白色住宅、綠色山野和蔚藍色的海水交相輝映。這里終年氣候宜人，從海角向南，大西洋海灘綿延10多公里，優(yōu)良的天然游泳場比比皆是。盡管有時大西洋水面霧氣蒙蒙，風急浪涌，但丹吉爾海濱卻始終風平浪靜。

自然的造化，當然遠不止于此，撒哈拉的漫天黃沙延綿到了大西洋，由此產(chǎn)生了另一種驚心動魄的美：大漠與海洋、災(zāi)難與機遇、廢墟與繁華，在另一座城市——阿加迪爾和諧共存。

阿加迪爾同樣枕著碧波浩瀚的大西洋，另一面卻背倚黃沙萬頃的撒哈拉大沙漠。綿亙的阿特拉斯山脈，擋住了從東南面襲來的大漠熱浪，留下了從大西洋吹來的豐沛水汽，使這座城市風調(diào)雨順，四季如春。

1960年，一場強烈地震摧毀了這里的一切。在那場浩劫里，阿加迪爾四分之三的建筑物被摧毀，近三分之二的居民喪生。但是，災(zāi)難沒有打垮阿加迪爾的意志，半個世紀過去了，在距離老城遺址十幾公里的土地上，人們重新建起了一座吸取各國建筑藝術(shù)之長，又極具民族風格的新城。

如今的阿加迪爾，是摩洛哥人民心目中最美麗的城市。沿著漫長的海岸，融合了全世界各民族風格的酒店、酒吧、商店鱗次櫛比，綿延數(shù)公里。夕陽西下的晚餐時分，是海濱商業(yè)區(qū)最熱鬧的時候。出海的漁船三三兩兩地回來，帶來最新捕撈的海鮮；海濱的餐飲區(qū)里，灶上的火燒得正旺，鍋里的油正滋滋作響，等待新鮮的魚蝦下鍋。這里最流行的海鮮吃法，就是把新鮮的魚蝦放進鍋里油炸，然后根據(jù)個人口味，或澆點檸檬汁，或就著沙拉醬，或加些辣椒醬。這種烹飪方法不僅簡單便捷，還最大程度地保持了海鮮本身的鮮味。

觥籌交錯之間，夜幕漸漸降臨，滿天的星光，閃爍的霓虹，都倒映在起伏的大西洋里。十幾公里以外，當年被地震摧毀的老城廢墟，默默地注視著新城的繁華與喧鬧。或許，阿加迪爾之所以成為摩洛哥最美的城市，不僅是因為它的美景，更因為這種歷經(jīng)災(zāi)難而重生的堅強信念。

梅爾祖卡：情迷撒哈拉“全世界最純凈的星空”

從直布羅陀海峽南側(cè)的海角出發(fā)，沿著海岸線推進，大西洋的深藍一成不變，陸地的顏色卻已變化萬端，綠、藍、白、黃，當告別海岸線向東深入內(nèi)陸，很快就會進入世界上最大的沙漠——撒哈拉。

撒哈拉，無疑是許多游客，尤其是中國人，關(guān)于摩洛哥的另一個執(zhí)念——當三毛拉著荷西的手，揚起長發(fā)，一前一后地走進撒哈拉沙漠，伴隨他們一生一世流浪的浪漫，留給我們的則是說不清、道不盡的撒哈拉情結(jié)。

在摩洛哥，撒哈拉的魅力集中在一個叫“梅爾祖卡”的地方。它是位于摩洛哥和阿爾及利亞交界處、撒哈拉大沙漠中一片沙丘的名字，同時也是一座沙漠小城的名字。小城的條件非常簡陋，但卻吸引了無數(shù)的各國旅行者，因為這里有“全世界最純凈的星空”。

在普通人的印象里，撒哈拉應(yīng)該是一片不毛之地，但梅爾祖卡的居民，卻在這里頑強地生存著。這座小城本來幸運地擁有摩洛哥最大的天然地下水體，但限于開采難度，只能勉強滿足當?shù)厝说纳钚枰Ｒ驗槿彼F(xiàn)代工業(yè)文明拋棄了這片荒漠，但也因為沒有了工業(yè)文明帶來的污染，才有了最為通透純凈的大氣層。來到這里的人們是幸運的，清晨，第一縷陽光躍出地平線，灰暗的沙丘仿佛在一瞬間被點亮，染上金黃的色彩；黃昏，夕陽在遙遠的地平線上徘徊，努力給沙漠留住最后一片壯美。天邊還殘留著暗淡的日光，星星就迫不及待地探出頭來，越來越多，越來越亮，悄無聲息，卻動人心魄，抬頭仰望，漫天星斗仿佛撲面而來，以光年計的黑暗也遮掩不了它們閃爍的光芒。

如果有足夠的耐心加上運氣，還能看到壯觀的沙漠月出。只有星光閃爍的瀚海里，皎潔的明月悄悄地從遠處的沙丘背后升起，將銀色的光輝灑遍每一座沙丘。月色通透，星光明亮，真正“眾星捧月”的壯麗景象，會讓人忘了一切。

梅爾祖卡附近有一處訪客眾多的沙漠露營地，條件相當簡陋，但當?shù)氐陌匕貭柸耸顾兊萌の栋蝗弧Ｋ麄兙虻貫榫┞稜I的訪客使用，還體貼地在水井旁放了水盆，供晚上來到這里的小動物飲用。如果你足夠細心，會有更大的驚喜：營地里的每一件很不起眼的石制器具，都有可能是400萬年以前的化石遺物。在這里，無數(shù)歲月以前的古生物化石就那樣隨意地散落著，無人研究，也基本無人看管。這種似乎應(yīng)該放進博物館，供游客瞻仰的遺物，在梅爾祖卡不僅可以隨意觸碰，還可以隨意拿走，它們大多被打磨成各種器具，或作為紀念品出售。