諾托谷的美麗傳說

周琦

位于拉古薩的多娜佳塔城堡。

上次去意大利旅游，住在羅馬火車站附近一間小客棧。老板問我們兩個禮拜下來玩了哪些地方，我依次報出了威尼斯、五漁村、米蘭、比薩、佛羅倫薩和羅馬。老板說，下次再來意大利，一定要去西西里。

于是，三年后，我在iPad里裝了《教父》一、二、三，飛到羅馬，一路自駕向南。

來到西西里首府巴勒莫，就像置身于電影場景中，從《教父》里的歌劇院和巴勒莫主教堂，到上演《西西里的美麗傳說》的錫拉庫薩。走到瑪蓮娜游街示眾的廣場前，很想模仿她，彎腰扶著高跟鞋作海報上的風姿綽約狀。

不過，最讓我念念不忘的，卻是三個不知名的小鎮：莫迪卡、諾托與拉古薩。

這三個小鎮均位于西西里東南部的諾托谷地，依山而建，遺世獨立，以其晚期巴洛克風格共同構成了世界文化遺產。它代表著西西里原生態的生活方式，質樸，不疾不徐，胸無大志，自得其樂。

西西里其實可以看到比希臘更純正的希臘。從賽利農特，到阿格利真托，我們流連于神廟的斷壁殘垣，一不小心就幾近黃昏。

定位夜宿的山城莫迪卡，一看還有200來公里，必須加緊趕路。開著開著，天黑了。經過了沒有路燈的單車道“高速公路”后，進入了黑漆漆的盤山路。暖濕氣流襲來，夜霧籠罩，幾乎啥都看不見了。先生找不到霧燈，以極強的心理素質和極低的車速硬開了10來分鐘，我剛想起來可以用網絡搜索本車的霧燈位置，司機竟也摸索到了霧燈。光芒瞬間穿透濃霧，那一刻，感覺比起洞穿中世紀黑暗的文藝復興之光也并無遜色啊。

經歷了驚心動魄的翻山越嶺之后，莫迪卡就這樣突然出現在眼前，寧靜的街燈和教堂的十字架燈箱在夜色里如此溫柔。回頭看看剛開過的高架橋，雙手合十的同時倒吸一口冷氣。

入住預定的公寓，女主人開了兩間臥室給我們，客廳、廚房和兩個衛生間隨意使用。5人一晚的住宿是88歐元。客廳的沙發和家具都是巴洛克風格，廚房很大，餐桌上放著一盒西西里特制點心。整個西西里的點心都是齁甜齁甜的，但看一眼似乎都能驅散一路的緊張疲憊。點心盒下面壓著女主人的留言：這是我外婆的房子，我很想好好呵護她，希望您和我一樣。我就住在您樓上，有什么事敬請打這個電話聯系我。

第二天清晨，我們在老城和新城散步。莫迪卡曾在1693年的大地震中遭到毀滅，現在的城市是災后重建的產物。街道上，巴洛克風格的墻面已斑駁，陽臺下的飛檐托飾上有著各異的人物雕刻，5個一排支撐著陽臺，許是巴洛克時代有頭有臉的人物，歷經歲月的侵蝕，依然精美無比。

小城拉古薩離莫迪卡約30公里。莫迪卡雖然隱匿在山中，但行來多如履平地，如規劃齊整的城市，相比之下，拉古薩更像一座山城，高低起伏，移步換景，錯落有致。漫步于小路小巷，階梯旁都是各式各樣的房子，雕花陽臺，鮮花綠葉。整個小鎮如活著的遺產。

我們在拉古薩享用了一頓優質的午餐，飽足之后又穿越了一大片牧場，看過了優哉游哉的奶牛，最后來到了西西里世遺鐵三角的最后一角——諾托。

諾托位于海拔160米的山丘上，是一座有著550平方公里土地、兩萬多人口的小城。和莫迪卡、拉古薩一樣，這座城市也在1693年的大地震中被完全摧毀，后重建，成為西西里最好的巴洛克風格的小鎮。

可能是因為馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾塑造的兩代鐵血教父形象太過深入人心，談及西西里，人們率先想到的自然是黑手黨。其實，隨著人們生活水平的提高，現在甚至連羅馬、那不勒斯這些大城市里很容易遭逢的小偷，在這里都沒有了蹤影。一個朋友開玩笑說，在西西里，只會有黑手黨為爭相給你指路而火拼。

在諾托，我們就得到了村民的熱情相助。在歐洲開車其實是一件勞心費神的事，借車、交規、行駛這些一一過關，往往停車還會有許多怪獸要打。在諾托，我們就被一個使用當地語言賣停車券的機器難住了。

迎面走來一個老大爺，用英語問他，他似乎能夠明白我們的意思，但是我們卻無法明白他笑瞇瞇的滔滔不絕的意大利語。又走來倆小伙，大爺對著小伙嘰里呱啦一番。打開谷歌語音翻譯軟件，小伙對著手機大喊三聲“多麻尼”，終于明白了，是“明天”！——今天是星期天，不要錢。

免了停車費，我們興高采烈地去找據說是全意大利最好吃的冰激凌店，可是淡季并不營業。只好在這座極小的小鎮漫無目的地流連，在大教堂前的臺階上拍全家福，在廣場上的西餅店喝下午茶。

在廣場上，又見到了那位老大爺。他和一溜老大爺并肩坐著，在廣場的一角曬太陽聊天。女兒問我，為什么沒有老奶奶，全都是老爺爺呢？我只能想當然地告訴她，也許老奶奶在家里做飯吧。這，就是我所理解的西西里的美好生活。