探秘爪哇島：美景與瑰寶交織的古國

陽光

探秘爪哇島：美景與瑰寶交織的古國

陽光

爪哇國并不是一個莫須有的國度，它實際上就是千島之國印尼所屬的爪哇島。作為東南亞古老島國的爪哇，不僅海景迷人，繁花似錦，更保留著偉大的建筑婆羅浮屠，它與金字塔、吳哥窟和長城并稱為“東方四大奇跡”。

爪哇島是印尼第四大島，也是印尼的政治經濟文化中心，印尼首都雅加達也位于此。爪哇島曾是經聲佛號不斷、黃袍耀日的佛國，著名的婆羅浮屠佛塔虎踞在寶島的高原上。中國古代僧人法顯和義凈曾漂洋過海來到爪哇國，為了信仰九死一生。

婆羅浮屠，最低調的世界奇跡

日惹南臨印度洋，是傳說中爪哇國的中心，我們慕名來到這座城市，只為追尋南半球最大最古老的文明遺跡——婆羅浮屠。與金字塔、長城、吳哥窟一起被譽為東方四大奇跡的婆羅浮屠，在長達上千年的時間里，都被火山灰蓋得嚴嚴實實，即便是今天，比起其他三個聞名全球的奇跡，它依然顯得默默無聞。但是當你真正身臨其境的時候就會發現，這座建于公元824年的佛教遺跡，其恢弘與震撼遠遠超出你的想象。

為了朝拜心中期待已久的圣地，天還沒亮我便來到婆羅浮屠腳下，等待與它一同迎接最美日出。透過薄薄的晨霧，密林里的山丘上，一座龐大的、似塔非塔的建筑漸漸浮現出來，莊嚴而神秘。登臨塔頂，與一座座佛陀相視而對，心中變得異常平靜，別無他念，唯有癡迷地等待陽光灑滿佛陀的那一絕美瞬間。

婆羅浮屠，意即建在丘陵上的廟宇。1000多年前，為了安放釋迦牟尼的舍利，幾十萬工匠耗時75年、用200萬塊灰黑色的火山巖搭建起了這座迄今世界上最大的佛教遺址。你可以驚嘆這座建筑為神的奇跡，也可以贊嘆1000多年前的工匠居然能夠如此巧奪天工——這200萬塊石塊之間，沒有使用任何黏合物。

然而，這座令人贊嘆的建筑卻命運多舛。婆羅浮屠，是最低調的世界奇跡之一，也是最飽經磨難的世界

奇跡之一。公元1006年，一次火山爆發將婆羅浮屠埋于地下。這一埋就是806年，直到1812年，才被英國人Raffles發現，當時嚴重毀壞。婆羅浮屠分別于1814年、1834年、1907年至1911年進行了清理與維修，但情況不太理想。最終，1973～1983年，在聯合國教科文組織的協助下，才得以大事修復一番，希望它能保留下一個千年。

婆羅浮屠坐落在一個方形臺子上，10層佛塔像金字塔一樣由大到小排列。按佛教說法，10層佛塔代表10層正果，從四方的底層走向佛塔的圓頂，象征著從蒼茫大地走向天穹，凡人便由此修煉成佛、走向圓滿。

按照向導的提示，我從東面開始，按照轉山的方式從它的底部拾階而上。踏上一層臺階，便來到一個浮雕組成的靈動世界——每一層的回廊和欄桿上，都刻有上千幅浮雕，一塊一塊連起來，有4公里長。浮雕上刻的是佛教故事，有栩栩如生的佛陀、菩提樹和各種動物講述的各種傳奇，如同一部龐大的佛教史詩。令人眼花繚亂的不僅是回廊里的浮雕，每一層回廊平臺上端外側的佛龕中，一共坐落著432座佛像，佛塔的頂層還有72尊在小鐘塔里修煉的佛像，人們只能通過塔空才能一睹尊榮。這些神態各異的佛像按東南西北中不同方位，分別作指地、施與、禪定、無畏、轉法輪手印。

和多災多難的印尼一樣，婆羅浮屠也躲避不了人性里的仇恨、貪婪等黑暗面給它帶來的災難。1985年，恐怖分子將11顆定時炸藥置于孔鐘型佛塔之中，結果炸毀了9座。而東西南北各方外側的佛像，很多已失去了頭部——傳言佛像頭部藏有金子，于是被貪財的人們偷去。然而，千百年來，佛像的面部一直帶有若有似無的微笑，就這樣靜靜地看著來到這里的人們——不論他們是帶來一顆虔誠的心，還是不祥的災難。

走過長長的回廊，邁過層層石階，主佛塔終于呈現在眼前。它就代表了極樂世界。這是一個直徑10米、高16米的鐘形佛塔，塔身密不透風，塔內卻空無一物。因為人類從未到過極樂世界，所以無法憑空想象極樂世界的樣子，就把它建成了空的。這就是佛教涅槃的完美境界嗎？周圍的人們仰望著佛塔，滿臉虔誠。雖然爪哇島上的人現在大多信奉伊斯蘭教，但他們仍像來自世界各地的佛教徒一般，對婆羅浮屠充滿了崇敬。畢竟，正是印尼人的智慧和宗教文化的完美結合，才造就了如此偉大的世界奇跡。

日惹，爪哇文化發源地

來到爪哇島最古老的城市日惹，發現與婆羅浮屠輝煌的名聲相反，佛教在爪哇島已日漸勢微。日惹是安詳和平之城的意思。與世無爭、祥和寧靜也是這座城市的特征。不同宗教信仰、不同種族的人，在日惹都能和平相處。

日惹的安詳與平和，與一個人的功勞密不可分，那就是蘇丹王。正是在蘇丹的統治下，日惹古城得以保存幾個世紀以來的傳統。日惹永恒的傳統標志，就是金碧輝煌的keraton，即位于城市中央位置的蘇丹王宮。蘇丹王宮250多年前由蘇丹王一世設計并建造，蘇丹現在還居住在這里，雖然開放參觀的地方有限，但

仍能一窺爪哇古王朝的風貌。

宮內，隨處可見腰間別著格利斯短劍的侍衛，時而聽到悠揚的加美蘭音樂在宮里繚繞。侍衛和宮女一律身著傳統的“巴迪克”蠟染服飾，裹著紗籠，姿態優雅。在宮中，無論是侍奉蘇丹的宮女，還是表演加美蘭器樂的樂師，大都年事已高，卻仍然盡忠職守，成為宮內一道活的布景。他們都是蘇丹家族的忠實擁戴者，也是爪哇文化的虔誠守護人。

我選擇住在最有歷史感的殖民風情酒店——Phoenix Hotel鳳凰酒店。之所以喜歡鳳凰酒店，因為它非常有“內容”。建于1918年，百年殖民風情的余韻已經深深印刻在酒店的每個角落，每一個物件兒都有一段故事，每一處角落都在訴說一段歷史，這是任何星級土豪大酒店都無法企及的。

爪哇國，造物主似乎特別寵幸這個神奇的國度，讓它在碧藍的大海中營造出如夢似幻的美景，卻又仿佛忘記看顧于它，時時有地震、火山噴發等天災的消息傳來。也正因如此，才讓它更加神秘，更加讓人欲罷不能，它注定是一個讓人既忐忑又充滿驚喜的旅行目的地，既擁有最現代的度假設施，又完美保留了自己獨有的傳統，亦古亦今。

梭羅，巧奪天工的蠟染

同在爪哇中部的中心地帶，小城梭羅的光芒卻一直被附近的著名旅游城市日惹掩蓋。但這座以巧奪天工的蠟染、神秘莫測的皮影和優雅柔美的舞蹈而聞名的小城，卻能讓你領略到更為原汁原味的爪哇文化。

爪哇的蠟染舉世聞名，并于2009年被聯合國教科文組織列入“人類口述和非物質文化遺產”。不過唯有現在，當我步入眼前這棟殖民風格的米白色建筑，見到展陳在爪哇古董家具中的上千塊“花布”時，才知雅尼塔“蠟染王國”的形容所言不虛，而這，只是這座私人博物館不到十分之一的收藏。

博物館主人桑淘沙?多利阿夫婦，在四十多年的收藏中積累了一萬多件不同時期的蠟染杰作，如此龐大的規模，全世界都無人能出其右。導游朱迪讓我們細看眼前的花紋，它們很規則，但因為是手工印染，完全沒有機器制品的死板?！斑@是爪哇本土的紋樣，我們稱其為kawung，指的是圓圈交叉而成的網格，普蘭巴南的寺廟墻壁上也繪有類似的紋樣。除此之外，從前還常用花紋草紋，它們也是現今最常見的?！薄斑@些呢？”“你覺得像什么？”“翅膀。”“沒錯，翅膀象征著一位印度教的神靈，他鷹頭人身，背有巨翅，名字你們并不陌生——揭路荼（Garuda）?！?/p>

朱迪告訴我們，隨著印度教和佛教傳入爪哇，蠟染中出現了孔雀、大象、許愿樹等圖案，其后伊斯蘭教占據了主導，阿拉伯書法則成為常用的紋樣。此外，我們還能從龍、云朵、鳳凰、麒麟中看出中國的影響，從蝴蝶、櫻花、菊花中看到日本的元素，在馬、城堡、自行車中找到歐洲殖民的痕跡。“一部蠟染發展史，也是一部爪哇變遷史?！?/p>