面向消費

趙巾慈

時髦的新技術與新模式成為2017春夏紐約時裝周自我升級的重要手段，其目的在于抓住更多的消費者。

紐約時裝周正在發生激烈的變化。

與前幾季不溫不火的境況不同，剛剛結束的2017春夏紐約時裝周亮點頻頻，除了新舊創意總監的交替、大量中國品牌的加人、社交媒體的廣泛應用外，“即看即買”的實施與VR直播成為最大噱頭。

互聯網與社交媒體從根本上改變了時裝周——讓這一原本僅對買手、媒體與其他業內人士開放的活動，如今逐漸轉化成為消費者提供服務與體驗的營銷平臺。

“即看即買”的實施就是最好證明。這個讓時尚圈爭論了一年的新模式，在此次紐約時尚周上被Ralph Lauren、Tom Ford、Thakoon、Tommy Hilfiger、Rebecca Minkoff等品牌紛紛采納。它們在被冠以“2017春夏”的紐約時裝周上發布2016秋冬系列，或是干脆將春夏與秋冬兩大系列共同發布，并在秀后即刻提供線上購買服務，以及將新設計迅速放到全球門店貨架上售賣。

然而，無論是為制造話題，抑或刺激銷售，這一模式的實施也與品牌的運營狀況有關。Ralph Lauren選擇在這一時間采取“即看即買”模式，是因為公司正在面臨一場巨大變革，并借此向消費者深化其全新的經營理念。

不過，“即看即買”在某種程度上也將秀場功能從邀請“觀眾”來看變成吸引更多消費者。

好在，新技術為其提供了可能。在此次時裝周上，有13場發布秀嘗試了VR直播——人們既能戴上vR頭盔擁有不一樣的秀場體驗，也能在視頻網站上觀看2D版本，同時粉絲還可以通過應用程序直接購買發布會上的服裝。

“通過VR直播，品牌不僅能夠打開數以萬計人口的消費市場，還能使這些消費者都坐在秀場前排。與此同時，設計師的曝光度也大幅增加。”作為紐約時裝周官方技術合作伙伴，VR直播活動公司Voke的創始人兼首席執行官Sankar Jayaram在采訪中說道。在他看來，這對時尚產業來說，是一個突破性機會。

而沒有用VR技術強化消費者體驗的Tommy Hilfiger.則以一場為期兩天的大規模嘉年華活動來輔助“即看即買”模式。在曼哈頓South Street Seaport的16號碼頭，品牌搭建了一個可容納2000人的巨大活動現場，不僅有摩天輪、拳擊場等游樂設施，還提供豐富的食物和互動游戲來吸引消費者。

盡管品牌并未透露這一期間的具體銷售數字，只表示線上銷售額呈現了雙倍增長，以及秀后第二天的店鋪銷售量也較去年同期上漲60%。不過，在嘉年華現場的兩家“游擊店”里，售價低于100美元的入門級產品都已被搶購一空。

除卻技術與模式創新外，以Coach、Michael Kors為代表的品牌也通過新系列上演一場絕佳的“營銷方案”，以迎合紐約時裝周面向大眾消費者的轉變。

在新一季發布中，Coach一改往昔乖巧形象，以當下熱門的“亞文化”個性態度為基調，帶來一系列迎合年輕消費者的叛逆設計與新潮款式；Michael Kors抓住女性夢寐以求的貴婦氣質，從消費者簡約干練的日常通勤套裝到浪漫優雅的度假裝扮，一網打盡；Alexander Wang則在其一貫無性別的運動風中增加時下熱門的垃圾搖滾與街頭元素，而其在發布秀謝幕時曝光的與Adidas Originals合作系列，又一次引發了搶購熱潮。

毋庸置疑，時髦的新技術與新模式已經成為2017春夏紐約時裝周自我升級的重要手段，而其目的在于抓住更多的消費者。