尋找心中的香格里拉

□ 老　克

尋找心中的香格里拉

□ 老克

當我登上去香格里拉的航班，才發現自己忘記吃紅景天藏藥，畢竟在迪慶藏族自治州旅行要途經海拔4292米的高原。不過，370多年前，同樣有個姓徐的人，靠徒步一路風塵，荒野露宿來游歷云南，有時連飯都吃不上，哪里有紅景天吃!而我現在坐飛機、住賓館，沿途有朋友派車接送，跟明代的徐霞客老師比，簡直就是奢侈得有些罪過。

下午五點，當航班在香格里拉機場降落時，來接我的是一位叫阿祖的藏族司機，高原黑紅的臉上露出純樸的笑容。當車開出機場時，車窗外面是碧藍的天和高原陽光照耀下的轉經筒，這些畫面都真真切切告訴我，我終于來到香格里拉!

香格里拉位于云南西北角的高原，與西藏、四川接壤。因為這里被金沙江、瀾滄江、梅里雪山、白茫雪山、哈巴雪山等高山大河所分割，在歷史上幾乎是被人遺忘的地方。

香格里拉這個名字要特別感謝一個叫詹姆斯·希爾頓的英國人，正是他那本叫《消失的地平線》的小說，為我們描繪了一個人間的伊甸園——藍月亮山谷，這里不但有陽光、雪山、森林、湖泊，更有宗教、藏書、藝術和鋼琴，更為神奇的是，如果外來者在這里生活五年，就會返老回春，男人看上永遠是中年的模樣，女人看上去永遠是少女的模樣——這個“搔癢”簡直搔到點子上，難怪這部小說成為世界級的暢銷書，吸引著半個多世紀的旅游者、探險者來尋找夢境般的香格里拉。香格里拉翻譯過來是“心中的日月”“通往圣潔之地”的意思，但我最喜歡的是它的引申義——“世外桃源”。

1997年，經過中外專家學者反復論證，認為迪慶地區就是小說中描寫的香格里拉，同時把迪慶州府中甸改名為香格里拉——正是這個名字讓中甸身價百倍，如今這個昔日小縣城已成為中外游客關注的焦點。

在老街上，我們遇到一對找青年旅館的背包客情侶，后來這對情侶見到小廣場上有人跳藏舞，趕緊放下背包，伴著音樂跳起了“巴扎嗨”，這份灑脫很是讓人感慨。記得俺年輕時也有過當背包客的夢，無奈被生活所累未能實現，現在只能當一個“精神背包客”了。

那天晚上，我們去了一家叫花間堂的酒吧。這是一位四川畫家開的酒吧，走進那個小院，抬頭可見月光廣場上巨大的金色轉經筒，進門酒吧中間是爐火純青的壁爐，空間掛著燈盞，整個酒吧都是藏式裝修風格，里面都是紅色的色調，這讓從寒夜進來的人倍感溫暖，要命的是酒吧里放出的背景音樂是許美靜《城里的月光》，讓人一下子有了游子孤獨的酸楚。后來我們還去二樓看了主人的油畫作品，絕大部分是藏族的人物肖像作品，中年漢子的孤獨，少女憂郁的眼神，讓人想到孤冷的雪山，荒蕪的高原。

從花間堂出來，我還闖入對面一家叫滇藏驛站的旅店，我之所以用“闖”這個字，是因為我沿著低矮的門道走進去，仿佛走進一個山洞里。整個空間只有一個留著胡子的男人，躺在火爐前睡覺，當時讓我有穿越時光隧道的錯覺。后來，這個叫“駱駝”的驛站主人醒來后，我們就在火爐前作了交流。這位姓何的建筑設計師，昆明人，因為喜歡戶外運動，喜歡自由自在的生活，也是受了那本《消失的地平線》的誘惑，來香格里拉開了一家專為驢友服務的驛站。“駱駝”告訴我，這座老建筑原來是土司家的房子，已有近百年的歷史，后來也被當成公社牛欄，如今經過他的設計和裝修，成了現在原汁原味藏式風格的驛站，樓下吃飯喝茶，樓上是旅店。

這是一個帶有自助式的、公社性質的驛站，經營也不以盈利為目的，來來往往大都是愛好戶外的朋友。“駱駝”告訴我，有些80后、90后的驢友，在家從來不會家務，來這里一樣端盤子，掃地搞衛生。驛站只招了兩個做飯的女孩子，一個是藏族，一個是傈僳族，這也是迪慶地區兩個主要民族。云南是全國少數民族最多的省份，據說，全國56個民族中他們占了52朵花。

接著，“駱駝”還補了一句：如果我招兩個漂亮漢族妞，進門就是“歡迎光臨”，與這座土司房子的氣息也不匹配。

后來那兩位女孩子忙完飯后，也和我們坐在火爐邊，她們也不說話，靜靜地聽我們抽煙和聊天，那種感覺很有家庭般的溫暖氣息。

第二天早晨，我們先去了被稱為“小布達拉宮”的松贊林寺，這個寺廟有點像希爾頓描寫的：“第一眼看到這喇嘛廟的時候，就給人荒涼孤寂的感覺，這種感覺使人透不過氣來。”事實上，我順著臺階爬到山頂那座五層藏式建筑時，只能是氣喘吁吁。這里除了有五世達賴喇嘛的銅像，在我相機鏡頭里，還留下喇嘛院內的長滿柿子的樹，以及那只整天與游客玩耍的“神貓”。

從香格里拉到德欽有186公里，中途要經過海拔4292米的埡口。德欽是云南省最邊遠地區，再往前走就是西藏。我們在公路上經常可看到“香格里拉——拉薩”字樣的大巴，司機阿祖告訴我，大巴上基本是去拉薩朝拜的藏民，因為一般游客很難忍受翻山越嶺的辛苦。

去德欽最大的賣點是可以見到梅里雪山，但大多數游客都很難見到海拔6740米的最高峰——卡瓦格博峰，因為常年它都是被云霧所籠罩，卡瓦格博峰藏語是“雪山之神”的意思。朝拜梅里雪山，是藏族同胞一生中最虔誠、最神圣的大事。藏民們相信圍著梅里雪山轉13圈后可免受地獄之苦，死后靈魂可以升天。每年到秋末冬初，來自云南、西藏、青海、四川、甘肅等地的大批香客千里迢迢來朝拜，那種匍匐朝拜的場面讓人嘆為觀止。

記得前一天在香格里拉，我有幸和御庭集團的潘女士吃飯，同桌吃飯的還有三位來自上海的攝影家，大家不約而同談到《消失的地平線》那本書。攝影家老韓告訴我，從香格里拉到德欽一路上真是攝影家的天堂，它幾乎囊括了高原所有的地貌特征，你想要什么畫面就有什么畫面。事實上，我一路過來，雖然路途遙遠顛簸不堪，但一路上的風景讓你總是處在亢奮之中，難怪《中國國家地理》雜志將這里劃為中國最美的地方。

記得那天潘女士談起德欽更是興奮異常，在她的眼里，德欽就是希爾頓描寫的藍月亮山谷，因為在那里，“清晨一睜眼就能看到金色的雪峰，跟夢境完全對接在一起。”正是為了圓她內心的香格里拉之夢，她和她的團隊花了八年時間，在距離德欽縣城8公里的山坡上建立了自己的酒店。那天在飯桌上，潘女士盛情邀請我入住她的酒店，邀請的理由很有殺傷力：你躺在床上就可以拍到卡瓦格博峰，此外，每個酒店房間里會有一本贈閱的小說《消失的地平線》。

次日下午我們先到了德欽縣城，然后向西開車不遠就到了潘女士的酒店。希爾頓在他那本小說里，描寫了“寺廟里有著最先進的中央供暖系統，精美的墨綠色浴盆，擁有價值不菲的文物收藏、書籍、唱片和鋼琴”，而這些在酒店里全部都可以看到，就像在酒店大堂，看上去就像是藏文化的博物館。在酒店大堂里，我還見到一位叫卓瑪的17歲藏族姑娘，她比小說中的洛珍還小1歲，但站在那里就像是羞澀的雪蓮花，散發著天然的氣息。

當那位叫娜姆的藏族姑娘把我領到旅館三樓，打開房門，眼前的場景讓我無比的震撼：落地窗外的梅里雪山近在眼前，夕陽照在卡瓦格博峰上，慢慢變成橘紅色和血紅色。在入住酒店的時間里，我曾多次在黎明和黃昏來對視它們，仰望它們，仿佛整個世界靜得出奇，那是一種驚心動魄的蒼茫和曠世的沉寂，那種像電影畫面的場景，我很難用文字來描述，除了震撼還是震撼!

卡瓦格博峰是世界上唯一未被人類征服的處女峰，早在1902年，希爾頓的老鄉——英國登山隊就曾首次挑戰過卡瓦格博峰而失敗，接著日本、美國以及中日聯合登山隊都先后敗下陣來。最難忘的是1991年1月3日，17名中日聯合登山隊員眼看就要登上頂峰，卻因突然而降的雪崩全部遇難。記得當年我還看過一篇謳歌征服梅里雪山的報告文學，被那些勇士的壯舉感動得熱淚盈眶。而這次在酒店里，我才知道另一個版本：在藏胞的心目中，“雪山之神”是不可以征服和玷污的。據說當時周圍的藏民和喇嘛幾乎傾巢出動，用誦經來詛咒登山隊員登山。按佛家的話來說，人的愿望的力量是很強大的——終于發生了雪崩事件，據說17具登山隊員的尸體7年后才被登山采藥人發現。

那天晚上睡覺前，我還是拉上落地窗簾，因為在黑夜里卡瓦格博峰就像一座巨大的山神散發著銀色的光亮，讓你敬畏得不敢去面對它。事實上，自然是不可以征服的，我們要做的只是敬畏自然，順應自然的規律。

次日清晨，藏族司機江初按計劃開車帶我去明永冰川，出發前，他先帶我去酒店旁邊的飛來寺，相傳當年有一尊釋迦牟尼佛像從藏地飛來此地，故此建了飛來寺，這里也是藏胞轉山的起點。江初就是本地人，可以看出來，他與管理飛來寺的老阿媽、阿伯都非常熟悉。那天我花10元錢請了一盞酥油燈，學著江初的樣子面對佛像跪拜了三個頭，我只覺得當時在昏暗的殿堂里，心里充滿圣潔的宗教情感。

那天，江初開車帶著我在群山峽谷里穿行，不管我們走到哪里，我們都可以看到梅里雪山的群峰——我戲稱孫猴子很難跳出如來佛的手心，沒想到江初還真懂這句話。在盤山公路上，經常可以看到藏民散養的牛，在路邊吃草。江初告訴我，當年他只讀了小學，因為怕讀書就回來放牛。他說牛的壽命只有十幾年，幾歲的牛跟孩子一樣很調皮，它會和你捉迷藏，和你賽跑，尤其是家里丟了牛，少年的江初沒少哭過鼻子。可是牛到了老年時，卻變得不聽話，也許它渴望自由，最后就會獨自走進深山峽谷，消失在茫茫黑夜里。

記得離開酒店的前夜，我和其他游客有幸參加了在酒店廣場上舉行的篝火晚會，火光熊熊，酒店里的十幾位藏族姑娘，穿起鮮艷的藏裝，跳起了歡快的鍋莊舞。這時候，我抬頭看了看眼前的卡瓦格博雪峰，在黑夜里是那么莊嚴，那么圣潔。

眼前正是小說中描寫的藍月亮山谷的場景啊!

（摘自《東方文化周刊》2014年第1期）