貼體服裝前后胸圍及袖窿門寬的分配方法

李淑敏， 劉靜靜

(1.江西服裝學院 服裝設計分院，江西 南昌 330201；2.江西服裝學院 江西省現代服裝工程技術研究中心，江西 南昌 330201)

貼體服裝前后胸圍及袖窿門寬的分配方法

李淑敏， 劉靜靜

(1.江西服裝學院 服裝設計分院，江西 南昌 330201；2.江西服裝學院 江西省現代服裝工程技術研究中心，江西 南昌 330201)

為滿足消費者希望通過服裝凸顯身體曲線的需求，解決非彈性面料在很小放松量的情況下，保證成品胸圍尺寸和袖窿門寬度的問題。通過對新舊文化原型成品胸圍尺寸、背寬、胸寬、袖窿門寬以及人體腋窩圍、腋窩寬、腋窩深的分析，推算得出在貼體服裝中前、后胸圍的分配公式。對推算結果，利用三維試衣軟件對人體與服裝的距離進行分析驗證，結果表明該制圖公式不僅能補足貼體服裝胸圍的損耗，而且可以保證前后袖窿門的寬度近似相等，且袖窿門不小于最小寬度4 cm，可保證貼體服裝袖底部位的穿著舒適。

貼體；胸圍；背寬；胸寬；袖窿門寬

服裝造型設計中多以合體的款式與裁剪來體現女性的身體曲線特征[1]。貼體服裝在制作時需考慮兩個方面：①面料特性方面，非彈性面料在結構制圖過程中通過設置省道來消除服裝的余量，使服裝貼合人體；彈力面料(如針織面料)，可利用面料的伸縮性，滿足服裝貼體的要求。非彈力和彈力面料制作的服裝在外觀風格和服裝穿著場合有很大的不同[2]。②功能性方面，對于貼體服裝，在保證服裝造型美觀的同時還要具備良好的活動性能，越貼體對其活動機能的設計就越不容忽視[3]。研究發現貼體服裝，袖造型與袖窿寬關系密切，要制作與衣身協調的袖子，一定要控制袖窿的寬度[4]。因此，文中針對非彈力面料制作貼體服裝時，前后胸圍以及袖窿寬的分配處理方法進行分析。

1 省道設置對整體結構產生的影響

在日常服裝中胸圍的總加放量在7～14 cm時為合體服裝，在2～6 cm時為緊身貼體服裝[5]。由合體服裝轉變為緊身貼體服裝時，因胸圍放松量的減少，需增設省道來塑造人體體型。對女性上體體型分析可知，產生凹凸轉化的曲面主要為胸部的凸起，肩胛部的凸起及脊柱形態造成的腰部凹陷。貼體服裝需在這些部位設置省道，以貼合人體體型特征。在結構制圖中發現：前身塑造胸部形態的省道不通過胸圍線，而后身塑造背部體型和腰部形態的省道通過胸圍線，并產生胸圍尺寸的損耗，該部分的損耗量，在文中記為胸圍線上的省量。后身產生胸圍損耗量的省道設置主要有如圖1所示的4種方式。

對圖1進行分析，貼體服裝在減少胸圍放松量和增設省道的過程中，雖然使得服裝的塑形性、貼體性更好，但是對整體結構會產生兩方面的影響。具體而言，①后身胸圍線上產生省道量，制作成衣時無法保證所需要的成品胸圍尺寸；②在進行貼體緊身服裝的制圖時，考慮到圍度的可穿性、舒適性，同一規格尺寸下背寬和胸寬數據不會有很大的變化，松量主要集中在袖窿門的減少，袖窿門過小將直接導致服裝不能穿著或者出現腋底夾緊、無法運動的不舒適情況。

2 成品胸圍尺寸的保證

從舊文化原型到新文化原型，為塑造更合體的腰背部和側身形態，新文化原型增設了更多的省道，在胸圍線上產生了更多的胸圍損耗量。基于此，文中擬通過對新、舊文化原型的分析，解決如何保證成品胸圍尺寸的問題。

2.1 新舊文化原型成品胸圍尺寸對比

舊文化原型規格設計：凈胸圍82 cm，背長38 cm，胸圍加放量10 cm；新文化原型規格設計：凈胸圍83 cm，背長37 cm，胸圍加放量12 cm[6]。文中采用富怡CAD對新、舊文化原型進行制圖。

當胸腰差都設置為11 cm時，通過測量，舊文化原型胸圍的省量為0.31 cm；新文化原型胸圍的省量分別為：后背中縫0.19 cm、腰省0.22 cm、后腋下1.01 cm、前腋下0.38 cm。設成品胸圍尺寸為B，則舊文化原型的成品胸圍尺寸(cm)為

B=(46-0.31)·2=91.4

新文化原型的成品胸圍尺寸(cm)為

B=(47.5-0.19-0.22-1.01-0.38)·2=91.4

新文化原型的胸圍放松量比舊文化原型大，但新、舊文化原型的成品胸圍尺寸相同。

由此可以得出，將胸圍線上的損耗省量直接增加到服裝的半身制圖中，即可保證成品胸圍尺寸。設胸圍制圖尺寸為B″，設制圖時設置的胸圍線上的損耗量為Z，即

B″/2=B/2+Z

(1)

2.2 新、舊文化原型前后胸圍、袖窿門寬分配

通過對新、舊文化原型與人體體型的結合分析，得出在制圖時前后胸圍、袖窿門寬的分配依據[7]。

設前胸圍制圖尺寸(cm)為B″f;后胸圍制圖尺寸(cm)為B″b;成品前胸圍尺寸(cm)為Bf;成品后胸圍尺寸(cm)為Bb;前袖窿門寬(cm)為WAf;后袖窿門寬(cm)為WAb。

1)舊文化原型中

Bf=Bb;B″f=Bf

其中，后片省道的設置使胸圍尺寸產生損耗，故

B″b=Bb-Z

因此

B″f>B″b。

2)新文化原型中

B″f=WAf+B/32+B/8+6.2;

B″b=WAb+B/8+7.4

其中

WAf=WAb

因此前、后胸圍制圖尺寸(cm)之差為

B″f-B″b=B/32-1.2≈1.2。

從符合女性人體體型特征的角度分析，在進行貼體服裝制圖時，因為前身胸部凸起，前片胸圍尺寸的設置需大于后片胸圍。

新、舊文化原型在制圖時均保證前后袖窿門寬一致；胸寬比背寬小1～1.5 cm左右。結合人體靜態體型分析：由于上肢肱骨頭的存在，前腋窩圍要比后腋窩圍長，但手臂常做的是向前運動，反映在衣服上則要求后袖窿弧線有更多的松量。因此，在制圖過程中前后窿門寬一致可保證前后袖窿弧長近似相等或后袖窿弧長稍大于前袖窿弧長，使袖子具有一定的功能性和造型性，工藝更好處理。

通過對新、舊文化原型及人體體型分析，得出貼體女裝制圖的參考依據：①符合女體的體型特征，前片胸圍尺寸分配需大于后片胸圍；②為了制作的袖子造型性和運動性更好，前后袖窿門寬設置應盡可能保證一致。

3 最小袖窿門寬的計算

貼體服裝的袖窿寬是在人體腋窩圍的基礎上進行結構設計和變化。結合人體與服裝結構之間的關系、人體凈體數據、人體運動狀態下臂根寬度和厚度的變化4個方面進行分析。

首先，袖窿為滿足人體腋窩的需要而設置，腋窩的三要素包括腋窩圍、腋窩深和腋窩寬，三者之間的變化規律為：正常的人體，腋窩部位的變化始終圍繞人體凈胸圍的增減而增減，其中，腋窩圍為凈胸圍的44.3%，腋窩深為凈胸圍的14.7%，腋窩寬是凈胸圍的13%[8]。

因此，按照腋窩寬是凈胸圍的13%，可推算出最小的袖窿門尺寸。其中，半胸圍由背寬、胸寬、袖窿門寬3部分組成。參照新文化原型制圖數據，設定制圖時前胸圍比后胸圍大約1.2 cm；背寬比胸寬大1.0～1.5 cm，取1.2 cm；凈胸圍B°為82 cm，那么

2WAb+ 2.4=13%·B°

由此推出

WAb=4.13，

即得到最小的后袖窿門寬約為4 cm。

文中利用三維掃描儀對20～24歲在校女大學生進行三維人體數據測量，在軟件上手動提取了206名大學生的臂根寬度數據，利用SPSS軟件對其中160名身高158～162 cm的女生臂寬和胸圍數據進行平均值分析(胸圍是在穿著文胸狀態下測量的)，分析結果見表1。

表1 均值描述分析表

由表1可以看出：160名身高158～162 cm年齡20～24歲的在校女大學生的胸圍平均值為86.217 cm，臂寬平均值為8.445 cm。根據2.2分析的前后窿門寬盡可能保證一致，那么從人體數據分析，最小的后袖窿門寬約為4.2 cm。

而人體運動狀態下，人體手臂的運動域多為向前方的，手臂在運動的過程中臂根的厚度只是稍稍變寬而發生移位[9]；同時，上肢在上抬、側舉、前舉的動作時導致上臂臂根圍全長比靜態時減少5%[10]。

因此，在制圖的過程中，滿足后袖窿門寬大于4 cm，即可確保袖子在袖底部位的穿著舒適度。

4 貼體服裝前后胸圍的分配

分析新文化原型得出：為了補足后身胸圍線上的省量，貼體服裝半身制圖時胸圍計算采用式(1)。

故前后胸圍的分配方式有3種：

1)

B″f=B/4+Z，

B″b=B/4；

2)

B″f=B/4，

B″b=B/4+Z;

3)

B″f=B″b=(B/2+Z)/2

(2)

在制圖的過程中，需保證前胸圍大于后胸圍，排除分配方式2；為了使袖子在袖底的部位能舒適的穿著，需保證后袖窿門的尺寸不至于過小，排除分配方式1。

通過以上分析，得出在貼體緊身服裝中前后胸圍的分配可采用式(2)。式(2)該制圖公式在通過增設多個省道使服裝更加的合體的情況下保證了成品胸圍尺寸，同時能夠保證袖窿門寬，也可使前胸圍的分配大于后胸圍。

5 前后胸圍的分配公式的應用評價

5.1 客觀評價分析

根據貼體服裝中前后片胸圍的分配式(2)。設背寬為Wb,則

WAb=(B/2+Z)/2-Wb

針對同一號型規格制圖，背寬數據一定，當服裝越趨向貼體時，服裝胸圍的放松量減少，若B減小，要保證后窿門寬在一定的取值范圍內，需增加省量，即需加大在后背中縫和腰省處胸圍線上的省量。服裝的胸圍加放量增加即服裝寬松度增加，若B不斷變大，那么省量可減少直到為零。

現進行實例驗證，貼體襯衣：胸圍放松量4 cm，胸腰差16 cm，成品規格尺寸見表2。

表2 成品尺寸規格

1)計算胸圍線上的省量。根據

WAb=(B/2+Z)/2-Wb>4

設定前后袖窿門寬為5 cm，其中，肩寬38 cm，沖肩量取1.5 cm，背寬為17.5 cm。則胸圍線上的省量為1 cm，后背中縫在胸圍線上的省量分配0.5 cm，腰省在胸圍線上的省量分配0.5 cm。

2)前后胸圍的分配。胸圍線上的省量為1 cm ，則前胸圍與后胸圍相等為22.5 cm。袖窿深取23.5 cm。

3)制圖。采用富怡CAD結構制圖。經測量前袖窿長為21.18 cm，后袖窿長為21.59 cm，后袖窿比前袖窿大約0.4 cm，符合對服裝前后袖窿弧長的配比。另外貼體袖，袖山高設為14 cm，經測量袖山弧長44.73 cm，在袖子上的吃勢量為1.9 cm，滿足人體的肩頭部形態和襯衣的袖山造型。

從結構制圖驗證分析，式(2)能在制作貼體緊身服裝時：①滿足成品胸圍尺寸； ②保證前胸圍大于后胸圍； ③通過設置在胸圍線上的省量，保證后袖窿寬度大于4 cm， 前后袖窿寬度一致前后袖窿弧長一致，進而保證袖子在腋底的部位能舒適的穿著。

5.2 主觀評價分析

利用VIDYA三維服裝設計軟件，進行成衣的試制，選擇160/84A體型的人臺進行試穿，如圖3所示。通過VIDYA中的工具分析靜態情況下服裝與人體各部位之間的空隙量，即分析服裝與人臺的距離，如圖4所示。

圖4 顯示了靜態情況下服裝與人體的距離，圖(a)(b)(c)中黑代表與人臺的距離為2，灰代表與人體的距離為0 cm，白色代表與人體有一定的空隙量。通過對圖(d)內側面的觀察，當利用式(1)進行制圖，制作的成衣在肩頭部和前腋底與人體比較貼合，后袖和前腋點周圍與人體仍存在空隙即具有一定的活動松量。

利用VIDYA軟件，通過圖3～圖4成衣試穿的效果可以得出：利用式(2)進行制圖并制作的貼體成衣，不僅能滿足人體的靜態正常穿著，而且因在前腋點周圍和后袖窿部分存在空隙量，也具有一定的運功功能性，可滿足其日常活動。

6 結語

通過對新文化原型和人體腋窩的分析，得出了在制作緊身和貼體服裝時前、后胸圍的分配公式。合適的袖窿寬則通過調整胸圍線上的省量保證。通過結構制圖分析和成衣試穿分析，得出使用該公式的可保證貼體服裝的可穿性，并有一定的活動舒適性。該公式具有普遍性，同樣適用于制作合體和寬松服裝。

[1] 孟凡瑜，王國彩．非彈力及彈力面料在合體服裝中的運用[J].科技創新導報,2011(11)：70.

MENG Fanyu,WANG Guocai.Elastic and elastic fabric used in the form-fitting dress[J].Science and Technology Innovation Herald,2011(11)：70.(in Chinese)

[2] 溫蘭．彈性面料的外觀效果與服裝風格設計[J].遼寧絲綢,2006(3):12.

WEN Lan.Elastic fabric appearance and clothing style design[J].Liaoning Silk,2006(3):12.(in Chinese)

[3] 石春樂，劉冠彬，張文斌．袖山高與衣袖造型的配伍關系研究[J]．西安工程科技學院學報,2006(3)：284-287.

SHI Chunle,LIU Guanbin,ZHANG Wenbin.Study on the relationship between the sleeve height and the compati- bility of sleeves[J].Journal of Xi'an Institute of Engineering Technology,2006(3)：284-287.(in Chinese)

[4] 鄭小飛．女裝合體袖的衣身袖窿造型試驗研究[J].輕紡工業與技術,2011(6)：63- 65.

ZHENG Xiaofei.Dress fit garment body of the sleeve cuff cage modelling experimental study[J].Journal of Light Spinning Industry and Technology,2011(6)：63- 65.(in Chinese)

[5] 王璇．服裝放松量的分析研究[J].紡織學報,2005(8)：126-128.

WANG Xuan.The analysis and research of the relaxation of the clothing[J].Journal of Textile,2005(8):126-128.(in Chinese)

[6] 三吉滿智子．服裝造型學[M].鄭嶸，張浩，韓潔羽，譯.北京：中國紡織出版社,2008：158.

[7] 薛福平．日本文化女裝新原型構成要素與造型的關系[J].紡織學報,2007，28(10):91-94.

XUE Fuping.This cultural elements and modeling the relationship between[J].Journal of Textile,2007，28(10):91-94.(in Chinese)

[8] 李文杰．針織服裝設計[M].北京：輕工業出版社,1990：33-34.

[9] 中澤愈.人體與服裝[M]．袁觀洛，譯．北京:中國紡織出版社,2005：157.

[10] 甘應進,劉輝,姜巖,等．原型袖窿結構的設計[J].紡織學報,2001，22(2)： 49-50.

GAN Yingjin,LIU Hui,JIANG Yan,et al.Prototype armhole structure design[J].Journal of Textile,2001,22(2):49-50.(in Chinese)

(責任編輯：盧杰,邢寶妹)

Allocation Method of Front and Back Bust and Armhole Width in Fitted Clothing

LI Shumin, LIU Jingjing

(1.Clothing Design Institute Jiangxi Institute of Fashion Technology,Nanchang 330201,China;2.Jiangxi Centre for Modern Apparel Engineering and Technology,Jiangxi Institute of Fashion Technology,Nanchang 330201,China)

In order to satisfy consumers' need to use clothing to highlight body curve, the current paper is aimed to explore the possibility of ensuring the bust girth and the armhole width of the finished product being no less than the minimum armhole width even under the situation that the ease allowance is very limited for inflexible fabrics. Through the deep analysis of the bust girth, back width, bust width, front of armhole of both the previous and current standard patterns, and the axillary girth, axillary width and axillary depth of human body, the allocation equation of the front and back bust girth of fitted clothing has been proposed. The darts are determined as the bust darts. The obtained results have been verified by analyzing the distance between human body and the clothes using 3D fitting software. According to the results, the obtained equation not only will complement the loss of bust girth of fitted clothes, but also can ensure that the approximately consistency between the width of front and back armhole, and that the minimum width of armhole will not be less than 4 cm, so as to ensure the wearing comfort of fitted clothes at the bottom of the sleeve.

fitted clothing,body width,back width,bust width,width of armhole front

2016-09-06；

2016-09-21。

江西省教育廳科技類項目(GJJ151231)。

李淑敏(1964—)，女，副教授。主要研究方向為服裝結構與工藝。Email：zjr_026@sina.com

TS 941.2

A

2096-1928(2016)05-0492-05