千箸魚頭細海蜒

周苗

年頭歲尾，冷雨飄飛。趁著去寧波公干之際，想到全祖望墓上去憑吊一番。可車至南站，一陣尋覓之后，還是不見全公墳墓的蹤跡。一來人地生疏，向路人也問不出個究竟，二來時間有限，公務要緊。倉促之際只得放棄找尋，看來與全公又一次暌違了。

發愿去了解全祖望，說來也頗有趣，這其中的由頭卻是因小小的海蜒而起。記得早年寓居嵊泗的枸杞島，島上出產海蜒，但產量較少，頗為難得，寄了幾斤給寧波的好友。友人回短信致謝，其中有兩句詩，說是全祖望所作：“一瓶蟹甲純黃醬，千箸魚頭細海蜒。”

讀罷詩句，頓時勾起了對全祖望的興趣，看來此老先生也十足是個吃貨，對蟹醬和海蜒居然如此了解，蟹醬因其多膏而黃，海蜒因其幼小而細。一個黃，一個細，全然恰到好處。細忖也合理，全祖望雖為大儒，但并非不諳世事的書呆子，更何況作為寧波人，又有誰會不知道或沒有品嘗過這兩種美味呢？

蟹醬自不必說，單海蜒就足以勾起饞嘮蟲來。炎炎酷夏，漁村人家的餐桌上，常常會見到一道菜——冬瓜海蜒湯。幾片如玉般晶瑩的冬瓜，載浮載沉的幾頭蝦皮狀的海蜒，看似簡簡單單清湯寡水，實則那湯水的鮮味能沁到人的心頭上去。

冬瓜和海蜒，應該稱得上絕配，猶如龍井茶和虎跑水，有異曲同工之妙。據專家考證，冬瓜能利尿解暑，而海蜒又富含營養，冬瓜海蜒湯則得而兼之，恰好融合兩者的優點，特別適合夏天食用。

清道光時的舟山詩人曹偉皆，專門寫詩來詠這道菜，認為比蘇東坡推崇的名菜鱉裙羹更加清口美味：“波平風靜火光明，海蜒齊來傍火行。若共冬瓜同煮食，清于坡老鱉裙羹。”

看來百多年前，這道菜就在舟山地區流行并享有盛名。雖說海蜒不及鱉裙邊的名貴，但由于海中所產，更兼古時條件有限不易捕得，若能吃到，倒也算幸事一件了。

海蜒的吃法，好像僅此一種。曾見袁枚在《隨園食單》中記有另一種吃法：“海蜒，寧波小魚也，味同蝦米，以之蒸蛋甚佳，做小菜亦可。”海蜒蒸蛋，在舟山從未聽說過，但袁枚作為大美食家，他所推薦，似乎不會差到哪里去，有機會倒可一試。有時本地人喝酒缺下酒菜，順手抓一把侑酒倒也常見。至于袁枚所說“味同蝦米”就不敢茍同，兩者差別甚多，能把海蜒吃出蝦米味道來，估計也僅袁先生一人而已。

寧波鄉邦文獻《光緒·鄞縣志》中，有全祖望那兩句詩的出處，不過作者卻成了李鄴嗣。屬其《鄮東竹枝詞》中的一篇：“小甕黃薺送草南，換來佳味看來饞。一瓶蟹甲純黃醬，千箸魚頭細海蜒。”

竹枝詞以描繪鄉土風情為主，這首詩記述了當時非常有趣的社會狀況：舊時寧波人稱臺、溫籍的漁船為草南，漁船長年在海上缺乏蔬菜，寧波當地人就以薺菜去換海鮮，每每能換得蟹醬、海蜒一類的佳味。而雙方各得所需皆大歡喜。

海蜒作為區域性特產，出產于浙東沿海寧波、舟山等地。《鄞縣志》里說：“姜山所產最佳。”姜山即今寧波姜山鎮。姜山雖不通海，但奉化江依境而過，姜山漁人順江而下至舟山、嵊泗海域漁撈作業也頗便捷。只是這海蜒被冠以姜山之名，恐怕將來難免一場口舌官司了。

嵊泗列島的嵊山、枸杞等地，也以產海蜒而聞名遠近。當年寓居枸杞時，春夏之交，風和日麗，閑來喜歡沿海邊散步。遠遠覷見近岸沙灘處，有幾條小船來回逡巡。一時不解，問村人，說是在捕海蜒。仔細看了才明白，兩條船為一組，各牽引著網的一端，作包抄活動。這與舊時的圍網作業一般無二，只是那網眼肯定細如紗布，否則這海蜒還不漏網而逃啊。

舟山地方史料中記載的捕撈方法卻又不同，讀來也很有趣。《光緒·定海廳志》中說：“海蜒，生海中，魚長半寸許，性喜燈，漁人俟夜把火照水，則群集而取之。”照此說法，海蜒應屬趨光性的魚類，過去的漁人曉得利用海蜒的這一特性，點火把來聚攏魚群。這又近似于現在的燈光圍網了。只是魚群聚集之后，用何種方法捕撈，廳志中并未說明。

另據清嘉慶時寧波慈溪人尹元煒在《溪上遺聞集錄》中的考證，海蜒即是廣東恩州所產的鵝毛脡，只是名稱不同而已。尹元煒引唐代段公路的《北戶錄》說：“恩州出鵝毛脡，用鹽藏之，其細如毛，味絕美，取之不用網，夜乘小艇張燈其中，魚見燈光輒上，須臾而盈，多則滅燈，否則不能載矣。”

根據這段描述，這鵝毛脡是見著燈光后，聚集攏來，乖乖地自動跳上船去，自投羅網。而且前仆后繼，以致于小船都裝載不下，有沉舟之虞。

尹元煒還引用明朝楊慎的《異魚圖贊》，說其所記的鱊兒亦是海蜒的別稱。贊曰：“鱊兒極渺，僅若針鉤。盈咫萬尾，一筯千頭。漁師取之，不以網收。來如陣云，壓幾沉舟。魚曰跳艇，厥義可求。”

讀過這一段，感覺與《北戶錄》中的鵝毛脡別無二致。體形都細小如毛如針，捕獲方式都不用網，都會跳上船來。鵝毛脡產自恩州，即今廣東的陽江、恩平一帶，瀕臨南海，出產海蜒并不奇怪。而楊慎所說的鱊兒，沒有說明產于何地，也就無從確定其真實情況。至于這鵝毛脡、鱊兒究竟是否是海蜒，就需要專業人士去研究考證了。

海蜒捕獲后，需趁新鮮盡快加工。漁家會起大灶，燒開大鍋水，用竹籃裝上小半籃的海蜒汆入滾水中，然后輕輕地左右搖動竹籃，瞬間提籃出水，再均勻地攤曬到竹篾席上。日頭好的話，當天就能干透出售了。

煮海蜒可是門技術活，需要經驗老到之人來掌控。海蜒體小肉嫩，汆水時間一長，肉就變爛，曬干后沒了賣相。而時間短了，肉顯生，曬干后色澤外觀會大打折扣。這生熟程度，就在分秒之間的掌握。再加上大鍋里彌漫的蒸汽，根本無法睜開眼來觀察，只能憑經驗用心去感覺了。

海蜒開捕至落市，也就一月左右的時間。剛開捕時的海蜒個體最小，火柴梗般粗細，僅頭部有一小黑點，完全看不出是魚的形狀，但制干后價格最貴。這種海蜒，漁村人稱為“細桂”或“瞇眼海蜒”，用來饋贈親朋最為適宜。

幾天后，海蜒就逐漸長大有了魚的模樣。眼睛稍微大了點，身形也可以分辨出背部、腹部、尾部來。這時的干品稱作“中桂”，價格較“細桂”低了不少。

再往后至落市時，就渾然是條小魚了，村人稱為“粗海蜒”或“粗桂”，那時的價格就更低，而風味與“細桂”相比，就有霄壤之別了。