靈魂自由的城市

去南美洲旅行一直不是放在我計劃里的旅程。當我發現已經身處中年時才趕緊做計劃，畢竟是南半球，每一趟飛行都是要耗費很多的時間，真怕遲了體力不行。想想，我最想去的應該是南極吧！而南美洲是南半球飛行里最遠的距離，所以早早把愿望告知這幾年比較信賴的旅行社，請他們安排我的行程。于是我南半球的旅行就半年后就發生了；我去了秘魯。

在做了這個決定后最興奮的當然是探訪亞馬孫河與馬丘比丘了。總以為亞馬孫河在巴西，后來才知道它的上游水源在秘魯，秘魯境內大半是海拔過三千的高原，繁多水源分頭往下聚集成了亞馬孫河，在秘魯成形一路到巴西出海。

到了這個高原國度，處處是驚訝的發現。首先是人，在我眼中印第安人跟亞洲人長得如此相似，若不是服裝與語言的差異，很容易誤以為身在亞洲的某處。一路上聽著專家們說著印第安人的古歷史，看著已經被西班牙人改變的殖民風貌，這一個與歐亞平行的在地球另一端的歷史悠久的民族，他們失傳了文字，殘存的結繩記事歷史，透過回溯語言、社會系統的演變，由盛而衰到幾乎滅絕的過去，不禁讓我感嘆：天災往往是趁著滔滔人禍而來做句號，西班牙人帶來印第安人無免疫力的傳染病只是個象征性的句號，滅絕自己的是兄弟政黨的輪番惡斗。一個輕理性、縱謠言的無病呻吟的感性時代，似乎與這些年的臺灣有著同樣紋路的對照，盛世強族也快快墜亡?？v然這里的印第安人有著人類最早的精密高原水路與陸路的科學系統。

秘魯境內的高原，打破傳統認為的高原只有畜牧的印象。他們數千年前就已經在高原上務農了，當我在海拔四千米的高原上看到一望無際的麥田時，我不得不告訴自己，人的本位思考是多么固執啊！原來這個世界上有著那么多樣，我們不能僅以自己的經歷、我們的歷史和我們的價值去度量世界與丈量別人。在這幾千年前地球新隆起的高地上，早已經有人群獨自建立出屬于他們的文化和屬于他們的生活系統，只因15世紀西班牙的侵入引發一次民族的大浩劫。高原古城庫斯科卻沒看到這個浩劫所造成的悲傷與憤怒。在那海拔三千多米的高原城市，明明是經歷了一切，處處留著西班牙人走過的痕跡，但是歷史卻藏在深潛處，在不常笑的人們眼中，在圣多明尼哥教堂里最后一餐的畫作里（門徒與耶穌在餐桌上的食物都是就地取材，比如烤天竺鼠和紫色玉米酒）。

在這里，日照兇猛，天空分外藍，皮膚黝黑的人們總會讓我聯想起印象中的菲律賓人或藏族人。當然最大不同是他們的穿著，這里的人們更喜歡鮮艷的顏色，庫斯科的市旗是彩虹，初初看見以為這是個跨性別平權的城市。頭戴類西部牛仔帽、扎著兩條大黑辮、發尾相接的當地婦女，在街道里走動，這已是一個旅游聞名于世的城市了，旅游生意讓她們穿回了傳統的服飾。而滿城的貓也同樣地吸引著我的注意，我詢問出生于庫斯科并留學美國的導游先生，為什么這里的貓放養得像狗一樣？他用非常標準的美國口音回答我，是的！這里的人都愛貓，這里人對貓就像對待居民一樣順其自由。在夜晚這些貓居民游蕩在街上，如同我們在別的城市看到的狗群一樣穿梭在街道，成群結隊形成了另外一個世界。庫斯科是它們的城，另一個文明獨自進行。

我住在一個老修道院改造的飯店，看似肅穆沉靜，其實在兩圈的建筑物內有著花團錦簇的花園，和一棵古神木，這棵號稱庫斯科最老的一棵樹也是僅剩的一棵老樹。因為當年西班牙入內，以文化統治殖民而大興土木、建教堂、雕塑神像，耗盡了木材，所以庫斯科古城只剩這一棵老樹藏在修道院里幸存下來。我推窗看著老樹在夜里伸展向上的枝葉，低頭滿城穿梭的貓群和在酒吧里的年輕觀光客，忽然明白為什么這座有名的觀光城吸引的大多是年輕的背包客。