馬六甲 亞洲的陽臺

張培哲

翻開以海島游著稱的東南亞地圖，在大面積的海洋之上，你會發現馬來半島和蘇門答臘島之間一條已經閱盡歲月滄桑的狹長水道，這里便是海上咽喉要塞馬六甲海峽，這里有著風平浪靜的海面，椰林樹影的海島，以及僅僅屬于馬六甲海峽的傳奇故事，有人稱贊這里是亞洲的陽臺，繁華滄桑一覽無遺。>>

馬六甲距離吉隆坡僅有兩個小時車程，城市不大，街道也不寬綽，用小城一座來形容更為貼切，盡管如此，這座城市在馬來西亞的歷史當中，卻牢牢占據了舉足輕重的地位，堪稱大馬歷史的溯源地。

游蕩在馬六甲的街道上，經常會讓人莫名產生一種恍如隔世的感覺，風格迥異的百年老建筑隨處可見，并且不設防地任由現代人隨意穿行，這一點讓我想到了臺北，想真正認識這座小城，也必須緊跟自己隨性的腳步，走街串巷慢慢行，或許只是下一個街角，你就能在一個已經被人遺忘的角落，突然找到某處已經消失殆盡的古老亞洲風貌。

馬六甲也充滿矛盾。古老河道的許多平房上，已經被人悄悄精心繪制上了各種新鮮涂鴉，從披頭士、格瓦拉，據說還有毛澤東，不過這似乎也恰恰正是馬六甲的魅力所在，無論城市化進程推進的有多么迅猛，許多年輕人還是選擇了留在馬六甲，并沒有前往那座近在咫尺、繁華無比的大都市吉隆坡。

不僅如此，這里還有眾多多種文化的混合體。在荷蘭街上，還有著一整排19世紀中國風格，混搭荷蘭、葡萄牙和馬來風情的古老店鋪，這里是經過幾個世紀奮斗之后，特別是橡膠種植業興盛后，富裕華人置下的地產。

這些巴洛克風格的建筑物，有著長形的屋子，屋內寬敞，里邊有天井石魚，能納陽光雨水入屋。那些厚重的木制家私，皆以中國紅木制成，設計則融合了中國、英國維多利亞及荷蘭風格。有些家私鑲嵌豐富的珍珠母，雕著盛開的櫻桃花及各種鳥類。這些磚結構的房子，和附近馬來風格的傳統吊樓，形成強烈鮮明的對比，而如今卻是馬六甲最興旺的街市區。

荷蘭人和英國人也為馬六甲留下了不少遺產。荷蘭殖民者在馬六甲留下的最重要的歷史遺跡，是荷蘭廣場上的紅磚建筑物荷蘭紅屋，據說是東方最古老的荷蘭建筑。

如今的荷蘭廣場被印度和穆斯林商人的小商鋪占領，售賣類似印有“I LOVE MELAKA”胸章的旅游紀念品以及莎莉等民族服飾。有人嫌棄它變得過于商業化，用他們的話說則是“充滿了銅臭味”。但這卻是馬六甲成為世界遺產后最真實的生存面貌。但是，這里卻是馬六甲正式成為世界遺產后最真實的生存面貌。

馬六甲也并非各種文化沖突的混合體。荷蘭紅屋旁有一處幽靜的階梯通往圣保羅山，通向葡萄牙船長于1512年興建的圣保羅教堂遺址，則顯得更加圣潔和清靜。

古樸的石階螺旋上升，眼前的景致也愈發開闊。山坡之上，曾經的圣保羅教堂只剩下斷臂殘垣，傳教士低垂著雙目注視著馬六甲海岸的潮涌潮落，曾經的《圣經》石碑整齊地堆放在教堂兩側，如今已經很少有人能讀懂上面的古葡萄牙語了。

教堂后方，兩個穿著古樸的手工藝者席地而坐，編織著麻繩，用椰子殼和種子制作傳統工藝品，和圣保羅山腳下的古老、殘破的葡萄牙城堡融為一體，在這座古老城市中沉思往昔。

夜幕下的馬六甲也尤其繁華。從荷蘭街逛到了雞場街，三叔公海南雞飯團的店鋪門前排著長龍，據說這種將米飯做成像小當家的“夢幻鍋巴”只有在馬六甲才能嘗到，連美食家蔡瀾也為之傾倒。

從地理學家咖啡館起始的整條酒吧街，也將徹夜亮起霓虹燈，據說這里的電子樂聲響，可以一直穿到馬六甲河畔，而雞場街附近，經營旅店和客棧的穆斯林商人，對這一繁華的現代景象卻褒貶不一，穆斯林老板時常也會抱怨客人將酒帶進自己的客棧，但一切依然如故。

雞場街的盡頭是一間間曾經輝煌的豪宅，這里曾經居住著非富即貴的中國商人和官員。一些極具商業頭腦的人士，干脆把洋樓改造成就點，大堂色彩斑斕的地磚、盤旋而上的樓梯，以及古董紅木家具和水墨畫點綴，仿佛讓人穿越到了另一個時代。酒店對面就是經營娘熱菜的餐館，娘惹是指華人與馬來西亞人通婚后生下的女兒，盡管馬六甲歷經變遷，但娘熱菜卻自成一體沿襲至今，成為馬來西亞料理的一大派系。

重新回到廣場，一排排馬六甲花車隨意停放在街道上，有得打扮得像瓦倫西亞法雅節的紙偶，另一些則貼上了愛心和Hello Kitty等可愛的圖案，為這座小城增添了無限的樂趣。

倘若有幸，你來到馬六甲時，恰巧趕上了馬來西亞的某個節日，這座城市則會變得更加熱鬧非凡。我們便是湊巧撞上了印度教的屠妖節，為了迎接節日來臨，印度人會制作一種叫做Kolam的米繪地畫，用染上色彩的米粒，拼成一幅幅大大小小的地畫鋪在大門前，誠意和創意拼成的米粒拼圖乍看之下，就像一幅五彩地毯，其重要性就好比中國新年的門聯、中秋的月餅。

節日期間，印度家庭不僅會拜訪親友分享佳肴，甚至還“敞開門戶”歡迎不同宗教種族的訪客一起慶祝。游客可趁此節慶期間，與馬來人民共同歡度印度新年，并品嘗地道的印度年節料理。

如果說馬六甲是亞洲的陽臺，那么蘭卡威注定是陽臺外最值得稱贊的一抹色彩。這里不僅是馬來人最鐘愛的度假觀光地，還被贊譽為“吉隆坡后花園”。

和東南亞眾多名聲在外的島嶼相比，蘭卡威或許并沒有那么出類拔萃，風景也不算特別，女人不太美，男人也不怎樣英俊，甚至沒有娛樂場所，但是不少馬來人卻非常喜歡來這里小住幾天，租上一輛車，或者干脆包上一艘游艇，攜家帶口出海垂釣。這座素面朝天的小島，是那么令他們經驗，他們深愛這里，卻找不到任何文字表達和描述他的愛。

蘭卡威至今仍然保持著最為傳統的悠閑生活。有些普通人家居住的雙層木質高腳屋仍是19世紀風格，還有老碼頭、老餐館以及更早期的清真寺，最有趣地是不少當地人的服飾也非常傳統，他們如此裝扮不是給外人表演，也不是為了謀生賺取小費，而僅僅是因為他們覺得這樣才算美，這樣才是生活。

這里沒有工業，也沒有太多汽車，穿行在蘭卡威的街頭，你的心會跟隨周圍的環境一塊安靜下來。從餐館吃完飯出來，到隔壁超市向馬來售貨員買些飲料和特產，走出來時偶然一輛呼嘯而過的汽車，或者餐館里傳出的爽朗笑聲，都讓這寂靜的氛圍顯得愈發純凈。

整個蘭卡威由104個島嶼組成，不過島嶼的數量卻伴隨潮汐而變化，漲潮時只能看到99個，最為玄妙的是其中一個島嶼漲潮時會變成三個島嶼。這是傳統說法，一些當地原住民不這么認為，他們堅信根本沒有人能真正搞清楚蘭卡威究竟有多少個島嶼，99個島嶼的說法也只是當地一些基督教徒傳播開來的，基督教徒非常喜歡單數，即便是他們常常誦讀的《圣經》，但凡提到神，也一定是單數，以表達對神獨一性的敬意。

蘭卡威流傳下來的所有故事也基本上都能跟島嶼扯上關系。東南亞人管蘭卡威叫做“神話島”，幾乎走到哪里，瑰麗的傳奇故事就會跟你到哪里。蘭卡威的名字翻譯過來，就有兩種意思，一種是“充滿祝愿的地方”，這個大受歡迎的解釋某種程度上掩蓋了這座島嶼的真實歷史，這里曾經是以海盜們的避難所而聞名，不過如今的蘭卡威確實已經成為旅游者逃離現代城市生活的“避難所”；其二，在古馬來文中，“蘭卡威”這個地名是“Helang”的簡稱，“Lang”和“Kawi”的復合體，Lang是“老鷹”，Kawi是“紅褐色”，因此Langkawi寓意為“紅褐色的老鷹”。

因為是穆斯林國家，馬來西亞的許多城市都完全禁酒，馬六甲即是如此，蘭卡威則截然不同，不僅隨處都能買到各種酒類，而且價格也極為便宜，我們的導游甚至夸張地形容：來到蘭卡威大可以拿啤酒洗澡，這里的水比酒更加金貴，酒的價格也非常便宜。

或許也正是這個原因，來這里度假的也不僅僅局限于家庭，還有更多三五成群的好友。游客來到這里，手表更像是多余的，你只需要安靜地待著、慵懶著，就可以使得心靈逐漸澄明。當地的度假酒店也大多位置極好，如果住所在海邊，打開陽臺門的一剎那，撲面而來就是會讓人措手不及的濃郁海洋氣息，愜意的海浪聲不知疲倦地縈繞在耳邊。

馬來西亞唯一的一座四季酒店便安營扎寨在這里。從蘭卡威機場往北驅車縱貫這個馬來西亞最大的島嶼，20 分鐘就可到達擁有 1.5 公里長沙灘的四季酒店度假村。這一路，沒有被人工修飾的景觀和整齊劃一的林蔭樹，目光所及皆是淳樸原始的地理和人文風貌，水牛懶散地在田地走動，偶有蘭卡威標志性的白頭鷹飛過。當你覺得現代文明于此微不足道、作為曾經支柱產業的橡樹林不知何時開到頭之際，車子已經駛入了深居安達曼海岸邊的酒店領地。

傳統的馬來西亞建筑風格與周圍環境的無縫滲透，從日常生活所需的空間，到天臺，再到涼風習習的外廊，都充分利用了熱帶風的通透效應并呈現無遮攔的周圍景致。

馬來風格固然是酒店的主設計語言，而阿拉伯、印度及亞洲其他國家設計細節的巧妙融合，形成了這里綺麗的風情。近百間包括別墅在內的客房，由蜿蜒粗糲的再生鐵路枕木小徑相連。面朝沙灘的別墅內，垂直高度達到了5米多，手動推拉的巨型木門需要力氣才可拉開。員工會提醒客人隨時記得關門，因為酒店背靠熱帶雨林，這里的猴子會潛入房間偷吃東西—好在在猴子學會花錢和上網之前，錢包、電子產品等物暫時安全。另外，壁虎、蜜蜂也會不請自來地與你為伴，暴雨過后的晚上，戶外池塘里青蛙的洪亮嗓音確實給人造成困擾，但是，這些不期而至的經歷，才不枉一次雨林深處的遁世。

不僅如此，四季酒店的私家海灘堪稱蘭卡威不可多得的一處僻靜地，懶散地待上一天也極為美好。如果覺得煩悶，可以從酒店直接叫車去浮潛，或者去坐坐號稱擁有世界最陡纜車的Sky Cab，坐著它一路“提心吊膽“登上山頂，據說能夠眺望蘭卡威全島、泰國和印度尼西亞。即使天公不作美，但眼前雨霧飄搖的如夢美景還是會令人心曠神怡。