晚清民初社會轉型時期娼妓群體與社會歷史文化風俗變遷的關系
——以女性服飾文化為例

⊙李 欣［首都師范大學，北京 100048］

——以女性服飾文化為例

⊙李 欣［首都師范大學，北京 100048］

晚清民初時期，社會風俗由于西方文化思想的滲入而出現了極大的變化，娼妓作為女性群體中極為特殊的一部分，同時又是中國近代最早的職業女性，這樣的特殊身份對這一時期社會風俗的影響是無法忽視的。女性近代化的腳步也由此產生了迥異于傳統封建社會的新的發展。女性服飾文化是這一時期社會風俗變遷的重要標志。華裔作家趙淑俠塑造的賽金花形象正是在這樣的文化背景中，詮釋了這一時期女性近代化的新發展。

賽金花 娼妓群體 風俗變遷 歷史 文化

中國自古以來就有“禮儀之邦”的美稱，在衣食住行四大民俗中，將“衣”排在首位，足見服飾文化在展現民族文化中的重要地位。在中國封建社會中，服飾文化歷來講究“易代必易服”的傳統。賽金花作為妓女群體的代表人物，她自身經歷的復雜性恰好成為研究這一時期女性服飾文化的典型。在這個人物的人生經歷中，融合了傳統與現代、中式與西式、高雅與通俗三種不同的文化定義。而趙淑俠女士作為華裔文學創作的代表，她的作品《賽金花》自然也涵蓋了上述三種文化定義。這樣，作者、書中人物、時代環境便具有了一種共同性，以這種共同性為前提而創作出的小說《賽金花》，便自然成為表現晚清民初時期社會風尚習俗的文本。

賽金花這個歷史人物由于其經歷的復雜性，可以將其一生概括為四種身份，即隨夫出使的公使夫人、艷名如織的紅妓女賽金花、庚子救國的“賽二爺”以及民國初年嫁為人婦的平凡女性。這四個時期不僅是賽氏個人的人生發展過程，同時也是中國從晚清到民初社會發展歷程的寫照。賽氏作為妓女群體的代表，她的服飾穿著自然隨著時代的發展而數易其貌。

a.公使夫人時期：“狀元夫人的大禮服：火紅繡緞大襖上罩著五彩孔雀毛的披肩，頸上掛著珍珠、翡翠、瑪瑙三串大珠，下身穿著二十四條飄帶的六幅湘綾裙，每條飄帶的尾端系著一枚亮晶晶的小銀鈴。長及地面的裙子遮住了她踩著宮鞋的金蓮。宮鞋的后跟是手藝高明的師傅巧心設計的，里面裝了個摻著桂花精和豆蔻末的粉包兒，人沒到香氣已隨著銀鈴聲隱隱而至。人到眼前，只見珠顫翠晃，眼波流轉，走一步在大理石地上踩上一個粉印，真是步步生花艷色絕倫。”

b.艷名如織時期：“金花穿了一件杏黃底子、黑絲絨摻銀線大花的法國亮緞大襖，下面是同樣質料黑底黃花繡褲，黑絲絨鑲銀邊的小快靴。”“金花上身是窄腰高領小緞襖，下面一條蓬蓬松松的大裙，肩上一襲短及臀部的白貂披風，頭上一頂西伯利亞式的白貂小帽，帽統上別著一朵鮮紅的絲絨芍藥花。”

c.庚子國難“賽二爺”時期：“一個身披白色斗篷的女人，騎著一匹墨黑色的駿馬。”

“金花披著件玄色的狐皮斗篷，戴著同樣色質的護頭，額前別著一只桂圓大小的珍珠。”

d.民國初年嫁為人婦的平凡女人時期：“新娘穿著水粉色緞質瘦腰拖地禮服，頭披同色薄紗，手捧綠葉扶襯的粉紅色玫瑰。新郎身著黑色燕尾服，里面是漿得硬挺的雪白絲料襯衫，頸間打個黑蝴蝶結，手托大禮帽，看上去黑白分明神采奕奕。”

賽金花在隨夫出使時期，她的衣著服飾在比較重要的公眾場合均是典型的清代中式風格，上文a處列舉的是在中國駐德使館第一次舉辦宴會時賽氏的服飾。在這樣的場合中，賽氏身著火紅色的狀元夫人大禮服，以彰顯其公使夫人的身份，這種做法在中國古代傳統家庭中被視為僭越禮俗的行為。在中國古代家庭生活中，妻與妾的貴賤之別是有著嚴格的等級規定的，只有正妻才能身著紅襖紅裙，妾之過門是不允許穿紅的。賽氏嫁與洪鈞做妾時，也只是身著“火紅色鑲四道邊大襖，下系石青色百蝶裙”，并未身著紅裙。在中國封建社會，娶妻與納妾是有著嚴格的等級差別的，娶妻要奉行“六禮”明媒正娶，納妾則可以有多重途徑，而其中最主要的就是通過市場交易。既然妻妾有著嚴格的等級區別，那么賽氏在隨夫出使期間以正紅色衣裙示人，足見其當時對自己“妾”之地位的厭惡。從服飾顏色上，賽金花以正紅彰顯其地位，在衣著的款式上也是極盡奢夸。披肩、六幅湘綾裙、銀鈴、宮鞋，這些都是典型的中式服飾。其中，“六幅湘綾裙”是中國唐代時期流行的裙子式樣，詩人李群玉便有“裙拖六幅湘江水，鬢聳巫山一段云”的詩句，足見這種做工復雜的裙式在當時社會的流行程度。發展到晚清時期，女性裙裝式樣漸趨奢華，并以多幅多褶為時尚。由于這種奢華的裝飾非一般家庭所能負擔，因此這種奢華的服飾符號就成為晚清權貴人士身份的象征，服飾便被賦予了社會身份等級標示的功能。

經歷過公使夫人的榮耀之后，賽金花人生在短暫的低谷期后進入了艷名如織期，這一時期賽氏輾轉于京、津、滬三地，成為紅極一時的名妓。由于當時中西文化的交流繁榮，服飾文化也呈現出中西結合的新面貌。徐柯《清稗類鈔》中這樣介紹晚清服飾：“樸素而趨于奢侈，固足證世風之日下，然亦有由繁瑣而趨于簡便者，亦足見文化之日進也。衣由寬腰博帶變而為輕裾短袖，履由高底仄頭變而為薄底闊面，皆于作事行路，良多利益。”可見，晚清時期由于西方文化的漸入，女性衣著款式漸以輕便為宜。“清代同光年間，漢族女裝中開始出現上襖下褲的服裝，光、宣年間，女性著裙者漸少，上衣下褲成為流行裝束。”女性著褲不僅更凸顯女性的靈動，而且其較于裙裝而言更易于行走，從而成為當時流行的風尚。女性衣著不再以“含蓄”的方式來掩蓋美，而是以“西化”的“曲線美”為前提，力求在衣著上突出女性的玲瓏曲線，因此出現了“窄腰”“短袖”“高領”等新式服飾。

c處描寫的是庚子國難時期賽金花的服飾，作者為突出其“北京爺”形象的特點，在對角色服飾的刻畫上選用了一系列帶有男性特色的服裝。斗篷，俗稱披風、大氅，又名“一口鐘”，是一種披在肩上的沒有袖子的外衣，其短款稱為披肩。斗篷在清代可以說是一種中性服裝，男女皆可使用，但至民國時期，男女便不再通稱，其中“女用稱一口鐘，男用一般稱斗篷”。作者在設計情節時巧妙地將賽氏身著斗篷與騎馬放在一起，以突出其“男性”特色。晚清民初時期由于西方思想的傳入，中國一些女性開始覺醒并接受西方獨立、自由等新思想，因此這一時期女性身著男裝成為新的社會風尚之一。與此同時，娼妓界的奢侈風尚日盛，更有甚者，一日之內服裝可更換數次，如描寫賽氏，“性俊爽，客至，掀簾出，神光四射。其裝束日必數易，有見之者，謂此一賽金花，彼亦一賽金花也。出必以馬，見者稱之為賽二爺。”晚清光、宣年間，娼妓界不但以“妓效男裝”引領時尚，更以“日易數服”來顯示其奢侈的生活方式。

d處是民國時期賽金花與革命人士魏斯炅結婚時的服飾。賽氏的婚服為西式白紗禮服，搭配同色的帶有中式特色的頭冠，兩鬢及冠邊分別配以正紅色垂飾，顯出中西文化結合的特色。清末民初興起的所謂“文明婚禮”（類似賽魏之婚禮），以簡約為風。《清稗類鈔》中記載：“親迎之禮，晚近不用多者，光、宣之交，盛行文明結婚，倡于都會商埠，內地亦漸行之。”在“文明結婚”新式婚俗的倡導下，新娘多身著西式婚紗，顏色多以淡粉、純白為尚，同時手捧鮮花；新郎則是穿著西服。婚禮儀式漸趨簡約。賽金花在人生最后一次婚姻中也踏上了文明的紅地毯。可見，這一時期退出妓界的賽金花，生活力求以簡約為宜。然而與賽金花的生活漸行漸遠的娼妓界，女性的服飾裝扮雖然也力求輕便簡約，如上文賽、魏婚禮時賽之婚服由傳統的鳳冠霞帔逐漸演變為婚紗禮服，便是在西風影響下的新婚俗文化，但其在趨新就時上卻更盛從前。

總之，從晚清到民初，社會風俗由于西方文化思想的滲入而出現了極大的變化，女性服飾文化在這一時期的發展中，同時涵蓋了中國傳統的“重奢”和外來時尚“西化”風俗的雙重影響。由于對于服飾變化具有較高的敏感度，娼妓界在這一時期成為引領女裝時尚的“風向標”。在趙淑俠的小說中，作者塑造的賽金花形象正是在這樣的文化背景中，無論她身處在人生的哪個階段，她的服飾與中國近代服飾演變的文化相契合，“重奢”“西化”占據了她整個人生。在中國近代這樣一個特殊的時代背景中，女性服飾文化的一步步演變不僅顯示了人們思想觀念上的“西化”，同時也反映了人們審美情趣的大幅改變。女性近代化的腳步便由此產生了迥異于傳統封建社會的新的發展。

①②③④⑤⑥⑦ 趙淑俠：《賽金花》，江蘇文藝出版社2010年版，第83頁，第223頁，第232頁，第307頁，第318頁，第382頁，第23頁。

⑧ 徐柯編撰：《清稗類鈔（第十三冊）》，中華書局1986年版，第6149頁。

⑨ 孫彥貞：《清代女性服飾文化研究》，上海古籍出版社2008年版，第63頁。

⑩ 湯一介：《中華文化通志·宗教民俗典（服飾類）》，上海人民出版社1998年版，第593頁。

[1]王書奴.中國娼妓史[M].上海：上海三聯書店，1988.

[2][法]安克強著.袁燮銘，夏俊霞譯.上海妓女——19—20世紀中國的賣淫與性[M].上海：上海古籍出版社，2004.

[3]趙淑俠.賽金花[M].南京：江蘇文藝出版社，2010．

[4]李漁.閑情偶寄[M].北京：中華書局，2007.

[5]郭立誠.中國民俗史話[M].天津：百花文藝出版社，2005.

[6]徐柯編撰.清稗類鈔[M].北京：中華書局，1986.

[7]孫彥貞.清代女性服飾文化研究[M].上海：上海古籍出版社，2008.

[8]湯一介.中華文化通志·宗教民俗典（服飾類）[M].上海：上海人民出版社，1998.

作 者：李欣，首都師范大學文學院比較文學與世界文學專業2014級博士研究生，研究方向：英美文學。

編 輯：張晴 E-mail：zqmz0601@163.com