波爾查諾的圣誕節

12月25日那天中午，我們8人走在白雪覆蓋的牧場和林地上。排頭和末尾那兩個，相差了不止五百米。雪水融化浸濕我的靴子，為節日而穿的冬裙在這時顯得累贅。走在前面的人推著巨大的雪球，于寬闊的雪地開出一條路。我盡力想象夏日里這條著名山間小路的青翠與美好，又免不了為冰涼的耳朵和泡在水里的雙腳苦惱——這個在意大利北部多洛米蒂山區度過的圣誕節，和之前每一個都不同。

我們從山腳下的波爾查諾來。它是意大利靠近德國邊境的一座小城，最著名的居民大概是South Tyrol考古博物館中沉睡的“冰人奧茨”。這位牧羊人和他的銅斧頭一起冰封在阿爾卑斯山中，直到五千多年后被兩名德國登山客發現。幾經輾轉，這具迄今最古老的木乃伊在離發現地不遠的波爾查諾落腳。膽小如我當然不是為了木乃伊來到這里，意大利人有“夏天下海，冬天上山”的傳統——夏季前往撒丁島、西西里等海濱度假勝地曬太陽，冬天去北部阿爾卑斯山滑雪。波爾查諾就是通往多洛米蒂山區的門戶。

和大多數邊境城市一樣，波爾查諾也有曲折的身世——兩家相鄰的咖啡吧，一家是德語餐單，一家是意大利語餐單，客人去固定的店，從不逾越。教育系統按語言劃分為3套體系，德語、意大利語和猶太西班牙語學校接受不同族裔的學生。街道名字保留了德語，公交車站則用德語和意大利語書寫——兩者的拼寫和發音完全不同。比如勝利廣場與和平廣場是同一個地方：意裔起好的名字，德裔發起公投修改，然后又被改回來，如此反復。

除開混淆拗口的地名，波爾查諾地區的公交系統十分吸引人。由有軌電車、窄軌小火車、齒軌火車及纜車組成的交通網絡連接起波爾查諾谷地和高地（Upper Bolzano），散落在山中的小鎮們，仿佛少女峰地區的微縮版。圣誕節當天，上山的纜車格外清靜，SDA的木頭小火車載著我們在白雪覆蓋的針葉林中穿行，山中小站常常只有幾戶人家，司機拉動銅鈴鐺，就是到站的信號。

小火車的終點，是登山之旅的起點。小鎮Collalbo按功能被分為兩部分，主街區是居民點、滑雪酒店和學校；一公里開外是傳統的手工業區，我叫它木匠村。林業和牧業、旅游一樣是多洛米蒂山區的主要產業。山上林場砍伐，木匠村設計加工，傳統的實木家具、陽臺和甲板就從這里流向阿爾卑斯山地區的有錢人家和精品酒店。整個手工業區有十來家木工坊，大多屬于子承父業的家族手藝，只接定制生意，從測量到最終布置好一間起居室，少則半年，多則三五年。Walter Senn總是驕傲地將自己的產品稱為藝術品，刻意和大賣場中強化材料批量生產的消費品區別開來。但他也承認，今年還有三十多根原木在山上：即使商業部門和行業工會都在積極努力，持續低迷的經濟仍沖擊著非必需品的市場。

度假作為另一種非必需品也難逃一劫，但多洛米蒂山區可謂因禍得福：意識到從前去少女峰、馬特洪峰或勃朗峰滑雪過冬的家庭不得不縮減開支，旅游局將廣告鋪滿了意大利主要的火車站。這里的雪道不是阿爾卑斯山地區最好的，但有多條冬季景觀小道和hiking路線。Rittner峰腳下的登頂纜車站，奧地利大家庭帶著金毛獵犬喝著咖啡等纜車。他們在圣誕節的早上踩著壓實的雪道走完了“冬日全景線”，這是意大利第一條獲得認證的冬季景觀小道。

和金毛一起下山時，我們各自憧憬著晚上的圣誕大餐。小火車司機在黃昏里搖動鈴鐺，山下的波爾查諾城火樹銀花，射燈在建筑外墻打出圣誕樹的模樣，用3種語言寫著圣誕快樂。人們聚在酒吧歡慶，高聲談笑或擁抱。我們走到仍在營業的大超市，買了德國香腸和意大利人圣誕節必吃的甜點Panettone。從11月開始的圣誕集市今晚大多早早收工，剩下賣氣球的摩洛哥男人把氫氣球遞到孩子們手里。我們選了一個有干菌、蜂蜜和熏魚的籃子，拎在手里一邊走一邊聆聽天主教主教座堂的鐘聲——意大利人的圣誕彌撒要開始了。這一刻，這個多民族聚居與自治的城市，終于放下了紛爭與口角，把夜晚讓位給信仰與生活。

出發與到達：波爾查諾位于意大利國內和國際的交通樞紐上，東西向高速公路及鐵路連接米蘭和威尼斯，南北向則通達因斯布魯克和羅馬。小型機場有定期航班飛往羅馬，更多是供私人飛機及包機起降。

旅行熱點：夏季的山間徒步及冬季運動是這一地區的熱門活動。到訪散落山谷中的二十余座城堡，或于葡萄酒莊品酒是受歡迎的私人行程。

城市及周邊交通：完善的軌道及纜車系統自1907年開始運營，公交巴士通往山中每一個村落。自駕需注意安裝防滑鏈。

波爾查諾最早是意大利和德國之間的“自由貿易區”，第一次世界大戰中意大利從奧匈帝國手里把它搶了過來，第二次世界大戰中又反被德軍占領變成指揮部和集中營。如今它是意大利特倫蒂諾-上阿迪杰地區的一個自治省，即使上世紀60年代大量半官方的移民從意大利南部涌入，今天這里四分之一的居民說德語，操不同語言的居民之間，仍然有著微妙的矛盾