難忘香菜香

張坤

小時候的冬天，天寒地凍，田地里除了有越冬的麥苗之外，很少再有青青的菜蔬。而冬天常吃的菜也就離不開深秋之時貯藏的蘿卜白菜。但蘿卜白菜也有吃膩的時候，恰好這時候的香菜長得正旺，正好滿足了人們漫漫長冬的口福，大自然可謂待人不薄。

香菜大多都是種在秋風里，收獲在隆冬里。每年秋天，母親就會在菜園里拾掇出一塊空地，細細地撒上香菜種子，種上一畦香菜。長出來的香菜一簇簇匍匐在大地上，安分地憨憨地生長，從不奢望長成參天大樹。香菜沒有樹高，卻有花香，只是那香也是適中的，絲絲繞繞，不濃烈，不招搖。就憑這一點，還有香菜那份隨遇而安的情懷，我就喜歡上了它。成熟后的香菜才開始往高處長，潔白如云的花輕盈地平鋪于一層綠意橫生的葉面上，兀自散發著淡淡的香氣，有蝴蝶在上面流連，那景象，仿佛是一幅與塵世隔絕的畫，呈現出一種讓人微醉的氣場。

香菜的最大特點就是香，而且它的香是一種天然的香，本質的香。天生就香的東西很多，香菜就很厲害，香氣漫漶得跟水似的。要是從一大片豐茂的香菜田走過，你就會覺得它的香是方方正正的一大塊，厚厚得跟面包一樣，你毫無防備地一鼻子撞進去，馬上就會被熏一個跟頭，得拼命掙扎才能鉆出來。鉆出來還心有余悸地回頭看，什么也看不見，它像豎在天地間的一個大大的透明玻璃瓶子，只有進去，才能發覺。它是生也香、熟也香，熱油浸過也香，米醋泡過也香，用白開水一沖，一碗水都染得香香的。當初張騫等一班漢使在西域人的牛羊肉湯里初識伊面，怕是被它的名字打動：“香佩蘭”。這么一個當紅名妓一樣的名字，聽著就叫人心動神迷。香菜初名叫胡荽，南北朝的趙皇帝石勒是胡人，于是便下令改稱原荽，后因諧音叫芫荽，因其有特殊的香氣，又稱香荽、香菜。香菜最好吃的時候是在白霜皚皚的隆冬，這樣霜降磨礪后的香菜，吃起來才口味純正香味綿長。冬天時的香菜是不需要澆水的，只要有雪的滋潤就可以了。這時的香菜是非直立的，而是伏臥在地上，平鋪著，只有根和葉，而少見稈子。但它們自白的雪中露出的臉兒，還是讓人有一種很親昵的感覺。記得作家吳伯簫在《菜園小記》中這樣寫香菜：“白菜在卷心，芫荽發出醉人的香……真是芬芳馥郁，沁人心脾。”是啊，那芫荽的味道想起來就是家鄉的味道。小時候吃芫荽的時光，它融進了親情與友情，細細咀嚼，那味兒醇正悠長。

你想哪，在那漫長的冬夜，約三五好友，或全家人圍坐桌邊，火鍋飄香，牛羊肉或辣味火鍋最能張揚香菜本色。花生米或豆香干是香菜的黃金搭檔，香菜略燙，與花生米或豆香干涼拌了，滴點亮潤香油，簡單的做法，不簡單的味道。我最愛吃麻辣香鍋，但最后一定要添加香菜作為調料，看著嫩綠的香菜輕盈地點綴在冒著熱氣的香鍋里，吃著沾上香菜味兒的香菇、西蘭花、牛肉，那味是極鮮的，一個饅頭很快被我風卷殘云，一掃而光。我也喜歡把香菜洗凈用開水燙一燙，然后切成細丁，用鹽、糖、醬油、麻油拌了就粥吃，此法既不失其獨有的清冽香味，又完整地保存了它透徹的澄綠，那是原汁原味，分外可口。當然，還可以配以碾碎的花生米或者干絲，如此，則兩情相悅，味道更為雋永綿長。

香菜不僅是一味不可多得的美菜，它還是一味良藥呢！據《本草綱目》記載：“香菜辛溫香竄，內通心脾，外達四肢。”其性溫、味辛，入肺、胃經，具有芳香健胃、消食下氣、醒脾和中、祛風解毒、發汗透疹及降糖活血的功效。民間用香菜治病的驗方很多，如治麻疹透發不快，可取香菜125克，水煎湯擦洗全身；治傷風感冒，用香菜30克、飴糖15克，加米湯半碗，糖蒸溶化后服用；治產后乳汁不足，用干香菜煎湯飲服；治虛寒胃痛和胃弱，可用葡萄酒浸泡香菜飲用等。香菜藥食俱佳，因此可以香菜為主做出許多具有保健作用的食譜。如將黃豆10克浸泡后洗凈，加適量水煎煮15分鐘后，再加入香菜30克繼續煎15分鐘，做成的黃豆香菜湯健脾益胃，還可預防和輔助治療流行性感冒。又如將香菜150克、生姜15克、紅椒2只洗凈瀝干，再將生姜、紅椒切成絲，三者均用溫開水浸泡30分鐘后瀝干，加入細鹽、味精、麻油適量拌成的涼拌香菜開胃醒脾、和中理氣，可用于胃納差、食欲不振、脾胃不和等癥。

但民間也多認為香菜是發物，有的人就不宜多食。它具有發痼疾、引沉疴癖性，清人王士雄在《隨息居飲食譜》中勸誡道：“芫荽，凡病忌之。”鄉里年高的人一般都知道香菜是發物，若人身子不舒適或有舊疾，卻逢著席間湯菜中有香菜，便會有好心人出言勸誡：“這道菜有香菜，還是不要吃了罷，小心為好。”這也算是一種樸素的養生哲學吧。