清代氅衣造型工藝特征分析

許平山， 史 鋒， 宣鳳琴， 陳 煒， 張 勇， 曾憲鋒

(1.安徽職業技術學院 非遺工作室，合肥 230011；2. 安徽農業大學 輕紡學院，合肥 230036)

研究與技術

清代氅衣造型工藝特征分析

許平山1， 史 鋒1， 宣鳳琴1， 陳 煒2， 張 勇1， 曾憲鋒1

(1.安徽職業技術學院 非遺工作室，合肥 230011；2. 安徽農業大學 輕紡學院，合肥 230036)

為了對清代留存下來的氅衣進行分類管理與認識，必須做好兩方面的工作：一方面要對氅衣的造型及結構特征作圖文式記錄與描述，保存資料便于后人復原；另一方面要對遺留下來的氅衣實物圖案與裝飾進行分析和歸納，找尋氅衣發展的歷史脈絡。通過滿人婦女的著裝選擇，探尋漢族文化對滿族皇室著裝的潛在文化影響。經過對故宮的部分藏品圖冊與民間收藏家的氅衣實物進行分析，記錄并對氅衣造型作了較為系統分類，旨在留住傳統精品服飾文化傳承精髓。

氅衣；清代；造型特征；制作工藝；服飾文化

氅衣起初并不是滿族的傳統服飾，之所以氅衣能成為清代皇室最鐘愛的外套服裝，是因為穿著的隨意性，可任意穿著于便服、襯衣外面，還十分方便穿脫。氅衣的出現最早記載于明代劉若愚《酌中志?內臣佩服紀略》，又有《世說新語》中記載：“嘗見王恭乘高輿，被鶴氅裘。”在民間一直以來稱氅衣叫大氅[1]，是冬天外出御寒袍服。早期無袖，用羽毛等材料做成。后來演化成清代宮廷之著裝式樣，在款式上、材料上都發生了根本改變，形成現在看到的式樣，唯有名稱沒有改變。通過對故宮的《清宮后妃氅衣圖典》與京城民間收藏家王金華收藏氅衣實物進行分析，記錄并對氅衣造型作較為系統的分類，旨在留住傳統精品服飾文化優秀基因。

1 氅衣造型特征

1.1 四種造型式樣

氅衣的基本式樣為：直身造型，衣長到腳面，站立不動能夠看到旗鞋的高底。捻襟右衽，圓領，氅衣左右側縫開裾到腋下部位，并在腋下部位裝飾如意云頭圖案。闊平袖端作雙挽裝飾模樣，氅衣袖長到肘部，方便手的活動。挽袖還可以拆下釘線，做舒袖穿用，一舉兩得。四季穿用棉、夾、紗，隨其所欲。通過對《清宮后妃氅衣圖典》收錄的氅衣和抽取京城藏家清宮氅衣藏品樣衣進行分析，并依據氅衣的松度為分類原則，以氅衣的下擺與胸圍差數、氅衣的袖口與袖肥差數作為具體細分條件，把氅衣的整體造型分為四大類：一是闊身窄袖類；二是闊身闊袖類；三是闊身接袖類；四是直身直袖類(圖1)。

圖1 四種典型造型結構Fig.1 Four kinds of typical structures

根據四種造型的特征劃分依據(表1)，縱觀清代氅衣，均擁有共同的特點。穿著效果大氣且飄逸，這樣的行走會暴露出腿部，從禮儀上看，端莊欠佳。但是，穿在襯衣、便袍外邊的氅衣，從某種程度上更能體現皇家服飾雍容華貴的氣度。用料考究、做工精細是由氅衣穿著的普遍性決定的。像慈禧太后就特別喜歡穿著氅衣，因此，后宮中女性紛紛效仿。這樣一來，氅衣制作就更加精美，所用面料也極其考究，制作工藝日趨精湛，著氅衣成為晚清后宮的一種時尚[2]。

表1 四種造型的特征分類依據

1.2 領子造型特征

氅衣一般無領，需要時可以做成可拆卸領。可拆卸領型主要能見到的是立領，圖2(a)是可拆卸領型氅衣。6.5 cm高度的立領，領子上沿有鑲邊處理，從設計角度來看，這樣可以與衣身鑲邊相呼應。清代后妃中滿人居多，滿人傳統服裝沒有領子，穿著時需要另外再加領型，俗稱“牛舌頭”或“假領”。滿人穿衣加假領目的是為了御寒，因此，立領較高。同一件衣服可以替換不同的領型，換一種領型就像換了一件新款式一樣，極大地節省了時間與成本。只是傳統加裝上的立領由于裁剪沒有翹勢，沒有現代立領穿著合體。圖2(b)左邊是氅衣傳統加立領式樣，由于裁剪沒有翹勢，導致立領上沿長度未減，因此就有多余的量，穿著起來領子的上沿就不那么貼體。圖2(b)右邊是現代的立領裁剪，利用人體工程技術，通過立體裁剪試樣技術，制作出領型合體有型，自然造型也美觀了。

圖2 加立領的氅衣式樣與領子結構局部比較
Fig.2 Comparison of cloak style with stand collar and local collar structure

1.3 袖子造型特征

氅衣的袖子按長短可分為長袖、短袖；按袖子肥度可分為闊袖、窄袖。這里的劃分只是相對的，如窄袖是指袖口相對于袖肥而言。依據上述的闊窄長短的不同，結合工藝與裝飾方式，把氅衣的袖型分為4類：寬松窄口袖、寬松接袖、馬蹄袖、合體長袖，如圖3所示。氅衣的衣身袖頭處常裝飾精美的刺繡紋飾，且可以拆裝，裝袖口通常朝著前中方向向外翻折出來，然后再從其反面繡上精美的紋樣[3]。新接的兩層袖頭在顏色配置上比較注重與衣身的匹配性，通常為中間袖頭的顏色較重，最內層的袖頭顏色較輕。整個衣身的紋樣裝飾做到整體劃一，像衣身上的鑲邊與袖頭上的拆裝袖應紋樣一致。接袖的好處主要體現在三個方面：一是能夠增加了袖子長度；二是對袖子部分起到了美化效果；三是由于接袖是從里面接，袖頭由于裝飾往往是幾層處理，讓觀者產生錯覺，認為著裝者穿了幾層衣服。接袖是氅衣的一大特色，它可以隨時折下來替換到其他氅衣上，既可以裝飾美化，又能體現“惜物如金”的滿人對服裝制作的觀念。惜工惜時，在最大程度上提高衣飾之間的利用率。

圖3 氅衣袖型示意
Fig.3 Schematic diagram of cloak sleeve

1.4 衣身造型特征

衣身闊大是氅衣的另一大特征。現在看到的氅衣都較寬大，合體只是氅衣之間相對而言。能體現合體的要素主要是看袖子與衣身交接處的腋下，腋下部分收量多一些，氅衣就相對合體，收量少就屬于寬松。氅衣的下擺都會奓開，呈字母“A”形。側縫邊緣和下擺都采用鑲滾裝飾，其中的鑲滾是制作氅衣中最為講究的部分。氅衣的兩側開叉較高，從腋下的地方開始，側縫裝飾也是從腋下位置開始，一般都以如意云頭紋開始，鑲邊有三層之多[4]。處于最外邊的一層一般鑲滾寬度較窄，材料慣用提神的亮色面料制作，一來可以隱藏里料和衣身制作的毛邊，二來起到裝飾效果。鑲滾的中間這一層，在寬度上最大，采用的面料色澤也最沉穩，與衣服整體的色度呈強對比。這一層還是承載裝飾圖案的主要布局位置，體現該氅衣的吉祥寓意。最里面的一層色澤淡雅，面料選用輕質，上面的圖案相對于外二層就顯得密集。這一層與中間層界限分明，一般兩層之間留有0.5 cm的縫隙或是滾條。氅衣在皇室中的制作規矩通常在第3層鑲邊的2個邊緣位置，分別鑲有1條0.5 cm的黃色滌帶，目的是顯示皇族地位尊貴。

1.5 造型中的裝飾特征

氅衣的裝飾應是清代服飾中制作規格較高的服飾。其裝飾不厭其煩，多種工藝如嵌、滾、繡、盤等都運用于氅衣制作，而制作的重點主要集中在領子邊緣、袖子邊緣、衣襟邊緣。裝飾手法主要采用刺繡，刺繡各種吉祥圖案。這些都嚴格遵循氅衣的程式化形制進行，如圖1所示。裝飾只能在邊緣指定的范圍內進行，而衣身部分的圖案是事先織造好的面料，不同的面料有其主要圖案呈現，邊緣裝飾是依據中心的面料圖案來裝飾。氅衣的裝飾圖案集中體現福祿壽喜主題及榮華富貴主題，美好的祝福都集中于穿著的服裝上[5]。

2 氅衣結構特征

經過對藏家王金華收藏的“粉緞地團花人物紋女氅衣”實物進行測量和復制，繪制出了如圖4所示裁片數據。從結構上看，氅衣與傳統的華服并沒有區別，衣身和袖子連為一體。衣身的前后中心線是服裝的縱向中心軸，二袖肩線則是服裝的水平軸，整片攤開呈現十字整體結構。從平面上看，氅衣的外觀非常之美，甚至達到美學極致。

2.1 領子結構

氅衣衣領的大小與造型主要依附于著裝者的頸部形態，一般狀態下前領開深量必須大于后領開深量。這樣的結構式符合人體特征，在穿著狀態下頸部平服舒適。從平面展開的裁剪圖上來看，以肩線為前后分界，前領窩挖去面積遠大于后領窩挖去的面積。它足以說明滿人在穿著舒適性上有著深入了解。氅衣的立領部分是后來追加上去的，需要系上，其實是假領[6]。可以搭配在相近的服裝款式上，通過對領子的裁剪紗線分析，其領底紗線平直，也就是說，在裁剪上沒有翹量。這一點在穿著時也能明顯看出，原因是立領部分在頸部不服帖，領子上口沿形成多余褶皺。

圖4 氅衣款式結構分解測繪Fig.4 Decomposition map of cloak structure

2.2 袖子結構

氅衣造型平直，衣袖和衣身連為一體，無肩縫可言。由于袖子和衣身連為一體，二者之間沒有裁剪斷縫。袖片前后以平鋪肩線作對稱，袖筒造型雖大多與袖口大小不同，但袖子平直一體，和當時的漢服基本保持一致，展開后寬度有60 cm。通過對氅衣實物的測量和研究，發現大多數的氅衣衣袖較短，長袖的氅衣較少。與同時期清代女子穿著有所不同，其一，袖子的長度較短，袖子袖口處一般向上翻折距腕關節15 cm左右；其二，在袖口處做精美的裝飾，這和當時女人著裝裝飾一樣，但采取的方法是袖里套縫事先裁好的單獨袖片，這就是氅衣所具有的共性。一般來說，單獨袖片一般裝飾繁雜，刺繡精美。氅衣的接袖手法和當時漢民族女服的接袖手法基本一致，滿漢服飾文化在這一時期服裝演化過程中相互交融。

2.3 衣身結構

氅衣衣身裁片寬大，側縫表現為直線造型，前后側縫中間位置均有斷縫是氅衣的典型結構特征。左片、右片和大襟片是衣身構成的三大片，與同時期的婦人著裝最為明顯區別是左右兩側下擺長度不一。通過實物測量，發現氅衣的前片中心位于下擺位置的兩側長度不一樣，位于前片右側位置經過測量比位于左前側短3.7 cm。起先誤以為這件氅衣制作有誤，通過比對其他氅衣，發現都有左側長右側短現象，這就不是錯誤了。通過分析，原因是前中位置在穿著過程中在重力作用下自然下垂(下垂的原因是左側未做合體省位處理，右側通過大襟開合處理掉)，造成前片中間長，因此從左側追加2～4 cm的量來彌補。氅衣的底擺為弧線形造型，由于女性胸部隆起，這樣的造型在穿著后，使人的視覺感到在底擺位置呈現為一條水平線[7]。再者，氅衣與清宮中的襯衣從造型上看，非常接近，區別主要在于：襯衣在腋下兩側邊緣的裝飾沒有用如意紋，且兩側縫制至下擺；氅衣則不一樣，腋下統一用如意紋裝飾，且兩側開裾至底，便于行走。

3 氅衣圖案特征

中國獨特的傳統藝術形式圖案，在歷代諸多器物中有數不盡的工藝表現。盡管藝術形式不同，所傳達的內容還是一樣的，就是充分而巧妙地利用漢語文字的諧音，抑或民間喜聞樂見的動物、植物、器物，還有傳說中的寓言典故，皆包含美好的祝福與深厚的情感寄托[8]。

清宮后妃氅衣的圖案是清宮服飾中最為豐富多彩的，因為氅衣是穿在最外面的服飾，裝飾作用很突出，所以，圖案的設計非常講究，不僅要符合穿著者的身份，還要應季、應時、應景。一般來說，以四季花卉為主題的面料，是可以在四季穿用的，但以某一種花卉為主題的面料，就需要在這種花卉應季時穿用。喜慶吉日穿用的氅衣，面料要有祝福喜慶寓意的圖案。面料的色彩也要根據后妃的等級、身份、年齡而定，不可僭越。日常穿用的氅衣可用暗花，不飾彩繡，但花紋亦不可錯用。

清代后妃氅衣紋飾遵循穿著場合而定，衣身上的圖案體現滿漢民族傳統文化相融合的內涵。而且隨著四季時令節氣的變化，應時應景，意趣無窮。圖案依據中國傳統紋樣寓意刺繡而成，大多以祝福為主題，也有根據后妃個人喜好或者為迎合主位喜好而設計的，不僅體現了后妃個人的審美取向，也張揚了個性，是清晚期氅衣紋飾的特點。節日圖案運用極其講究，表2是節日穿著氅衣的圖案要求。

表2 氅衣應時節日著裝圖案分類表

另外，婚慶壽誕用的氅衣多以團壽、蝙蝠、團龍、雙喜字為主，輔以各種地景、折枝、纏枝、花卉、果實、草蟲、器物和諧組合，巧妙搭配，烘托出喜慶吉祥的氣氛[9]。年節之外慶典氅衣著裝圖案如表3所示。

表3 氅衣其他場合著裝圖案分類表

隨著清晚期宮廷氅衣的流行，其裝飾的吉祥圖案內容也就日趨豐富，以至于在面料上將花鳥魚蟲、江山樹木織繡得抑揚頓挫、層次分明、自然和諧、栩栩如生，感情豐富且寓意深刻，表現出作者豐富的想象力和巧奪天工的技藝[10]。

4 氅衣制作工藝特征

清晚期，因為掌握實權的慈禧太后對氅衣的青睞，氅衣逐漸成為宮廷主要的便服之一，氅衣制作工藝的精美和講究甚至超過了一些禮服、吉服。清宮刺繡工藝的氅衣面料有彩繡工藝、納紗工藝、珠繡和平金銀繡工藝。靈活多變的針黹、自如配色和細膩工藝的特征，將具有個性化、精致化的面料圖案表現得淋漓盡致。傳統針法既傳達出圖案的寓意，又使圖案更具有立體感[11]。手感滑爽，穿著舒適，更能迎合晚清宮廷追求奢華、體現個性的風尚。現以2款具有代表性的氅衣(圖5、圖6)，來分析氅衣制作的工藝特征。

圖5 明黃色線繡牡丹平金團壽字紋單氅衣
Fig.5 Single cloak with bright yellow threads embroidery pattern of peony and Chinese characters of Tuan(團) and Shou(壽)

圖6 粉紅色紗繡海棠花紋單氅衣
Fig.6 Single cloak with pink yarn embroidery pattern of Begonia

明黃色線綢繡牡丹平金團壽字紋單氅衣(圖5)，形式為圓領，直身式袍。捻襟右衽，平袖端，挽袖長及肘部，呈折疊狀，袖口內加飾繡工精美的可替換袖頭，多達四層(月白色素紡絲綢、萬字曲水織金緞、月白色緞繡牡丹，最外層才是面料)，這是晚清后妃便服的裝飾特點之一。左右開裾至腋下，鑲飾如意云頭，是后妃夏日穿著的便服。氅衣面料為明黃色素線綢，綢的緯線較粗，織造致密，面料粗獷挺括，尤其適合繡制較大的花紋，這種面料的便服在清宮并不多見。氅衣用白、湖色、淺綠色繡制折枝牡丹花，灰色枝干上三藍暈色的葉子飄逸逼真，頗具淡而雋永、雅而不薄的中國傳統水墨淡彩風格。大朵的折枝牡丹間飾平金繡團壽字，在雅致恬淡中彰顯皇家御用品的華美富貴。這件氅衣與傳統的細絲淡彩不同，其采用了較粗的繡線，但針腳細密平齊，工整規矩。傳統的戧針、套針、纏針、平針、打籽等針法，簡潔明快，既有江南刺繡的精妙雅致，又有北方刺繡的粗獷大方。值得一提的是，戧針繡牡丹花瓣的水路用藍色絲線做打籽，代替勾邊，使花瓣極具自然舒展的立體感，風格獨特。

清代氅衣的邊飾是其最突出的特點之一，邊飾中較窄的是用機織的絳帶或素緞、素綢鑲飾，而最寬一道飾邊的質地、工藝和圖案與服裝面料相同，為手工刺繡，但其顏色與鮮艷的面料反差較大，大多深于面料顏色，從而突出華麗的面料及其精致的織繡工藝。明黃線綢繡牡丹平金團壽單氅的邊飾寬達21cm，從里向外分別是：織金三藍舞蝶絳、元青緞平金壽字牡丹紋邊、元青織金長圓壽字邊，代表了后妃便服以鑲飾繁縟為美的晚清時尚。氅衣僅在領口綴一枚銅鍍金扣，衣襟扣襻完好，但沒有綴扣，說明這是一件尚未穿用的服飾。

品月色緞繡玉蘭蝴蝶紋夾氅衣為后妃穿用的服飾(圖6)，形式為圓領，大襟右枉，短平闊袖，袖長及肘，左右開據至腋下，直身式袍服。湖色素羅里，飾機制銅鎏金獅子繡球紋扣[12]。氅衣以品月色素緞為面料，上繡五彩折枝玉蘭花和蝴蝶，造型婀娜多姿，生動逼真。繡工精細，針法多樣。用色講究富麗鮮艷，對比強烈。繡線、面料用雪青、藕荷及水粉色，極具晚清服飾裝飾特點。氅衣鑲有三層絳邊，一改便服邊飾色重于面料的特點，邊飾色淺于面料，是這件氅衣最為突出的特點之一[13]。分別為藍色萬字織金緞邊、粉色緞繡折枝玉蘭蝴蝶邊和粉色云龍絳邊，絳邊的圖案也左右對稱，是十分難得和鮮見的。說明這件氅衣做工精致獨到，細節的繁縟，彰顯出皇家服飾的豪華和氣派。

值得一提的是，后妃便服上鑲飾龍紋邊飾并不多見，而這件品月色緞繡玉蘭蝴蝶紋夾氅衣的圖案，正是慈禧太后所喜歡的折枝玉蘭紋飾。慈禧太后乳名為“玉蘭兒”，晚清時，嬪妃們為迎合慈禧喜好，服飾圖案多用蘭花、玉蘭等花卉，以博太后歡喜[14]。氅衣的繡工非常細膩精美，比同期的同類服裝更為規矩講究，因此也不排除這就是慈禧太后御用氅衣的可能。此件應為最具特色的晚清后妃服飾之一。目前能見到慈禧穿著的鑲飾龍紋邊飾唯一確鑿的文獻存在于影像之中。圖7是慈禧太后穿氅衣坐像，其中氅衣的邊飾有一道二龍戲絳紋飾[15]。

圖7 慈禧太后穿氅衣坐像Fig.7 The sitting statue of Empress Dowager Cixi wearing a cloak

5 結 語

通過對清代氅衣的造型結構特征進行分析與了解，使人們有效地認識氅衣，對收藏氅衣機構與收藏者在保管分類上有著指導作用。氅衣的造型具有程式化的特征，衣領、衣袖、衣身及下擺都遵循固定的模式制作。圖案紋樣豐富，人文內涵底蘊十足，從圖案裝飾選擇上充分反映了滿漢文化已達到水乳交融程度。

[1]殷安妮.清代宮廷氅衣探微[J].故宮博物院院刊,2008(4):149-155. YIN Anni. A study of the palace changyi gowns of the Qing Dynasty[J].Palace Museum Journal,2008(4):149-155.

[2]陸洪興.中國傳統旗袍造型結構演變研究[D].北京:北京服裝學院,2012:49-58.

LU Hongxing. Study on the Evolution of Chinese Traditional Style of Chinese Traditional Dress[D]. Beijing: Beijing Institute of Fashion Technology,2012:49-58.

[3]殷安妮.晚清宮廷氅衣與襯衣異同比較及其工藝釋析[J].藝術設計研究,2014(2):38-42. YIN Anni. Comparison between royal “Chang” clothes and royal underlinen, analysis of crafting feature in late Qing dynasty[J]. Art & Design Research,2014(2):38-42.

[4]許平山,丁同文,李寧.黃金分割法在男西服中的應用[J].紡織學報,2015,36(1):135. XU Pingshan, DING Tongwen, LI Ning. Application of golden ratio in men’s suits[J]. Journal of Textile Research,2015,36(1):135.

[5]王金華.清代服裝[M].北京:中國紡織出版社,2015:206. WANG Jinhua. Qing Dynasty Clothing[M]. Beijing: China Textile Press,2015:206.

[6]張書華,梁惠娥.品色衣制度的發展變遷及影響因素研究[J].絲綢,2016,53(2):76. ZHANG Shuhua, LIANG Hui’e. Study on evolution and influencing factors of official costume system[J]. Journal of Silk,2016,53(2):76.

[7]郭健.現代女裝制版中衣身袖窿與袖子的結構設計[D].長春:東北師范大學,2013:85-88. GUO Jian. The Modern Women’s Garment Body in the Process of Armhole and Sleeve Structure Design[D]. Changchun: Northeast Normal University,2013:85-88.

[8]殷安妮.清代宮廷的織繡活計:下[J].文史知識,2012(9):67. YIN Anni. The Qing court embroidery work: part 2[J]. Chinese Literature and History,2012(9):67.

[9]昭梿.嘯亭續錄:卷三[M].北京:中華書局,1980(12):455. ZHAO Lian. Xiao Ting Continuously Recorded: V 3[M]. Beijing: Zhonghua Book Company,1980(12):455.

[10]李宏復.民間刺繡圖案的象征符號闡釋[J].大連大學學報,2008,29(2):95-97. LI Hongfu. An explanation of symbolic signs in the patterns of folk embroidery[J]. Journal of Dalian University,2008,29(2):95-97.

[11]鄭紅,崔榮榮.近代漢族民間刺繡的風格特點與文化傳承[J].絲綢,2015,52(4):53-57. ZHENG Hong, CUI Rongrong. Style features and cultural heritage of modern Han folk embroidery[J]. Journal of Silk,2015,52(4):53-57.

[12]李琴.《甄嬛傳》中角色的服飾設計研究[J].當代電視,2014(5):66-67. LI Qin. Study on the fashion design of the role in “TheLegendofZhenHuan”[J]. Contemporary TV,2014(5):66-67.

[13]故宮博物院.清宮后妃氅衣圖典[M].北京:故宮出版社,2014:2-5. The Imperial Palace Museum. The Empress of Coak[M]. Beijing: The Imperial Palace Press,2014:2-5.

[14]劉琴.傳統服飾中如意云頭裝飾的研究與設計創新[D].北京:北京服裝學院,2013:85-88. LIU Qin. Research and Design Innovation in the Traditional Clothing of Well Head Decoration[D]. Beijing: Beijing Institute of Fashion Technology,2013:85-88.

[15]陳東生,甘應進,王強.《紅樓夢》服飾的衣料探析[J].服飾導刊,2013(4):40-45. CHEN Dongsheng, GAN Yingjin, WANG Qiang. Material analysis of clothing in “ADreaminRedMansions”[J]. Fashion Guide,2013(4):40-45.

Analysis on process characteristics of cloak molding in Qing dynasty

XU Pingshan1, SHI Feng1, XUAN Fengqin1, CHEN Wei2, ZHANG Yong1, ZENG Xianfeng1

(1. Intangible Heritage Studio, Anhui Vocational and Technical College, Hefei 230036, China; 2. Textile Institute, Anhui Agriculture University, Hefei 230036, China)

In order to conduct classified management of and understand cloaks in the Qing dynasty, the following two aspects must to be done well. On the one hand, it is required to record and describe modeling and structure characteristics of cloaks as well as save the date for future restoration. On the other hand, the pattern and ornament of the cloaks should be analyzed and summarized to look for the historical context of cloak development. Through the selection of Manchu women’s dress, this paper explores the influence of Han culture on the dressing culture of Manchu royalty. Through analyzing some atlas collections in the Imperial Palace and cloaks collected by folk collectors, this paper records and makes system classification of cloak molding so as to retain the essence of traditional boutique clothing culture.

cloak; Qing dynasty; modeling characteristics; production process; costume culture

10.3969/j.issn.1001-7003.2017.03.008

2016-08-18;

2016-12-29

教育部人文社會科學研究青年基金項目(15YJC760034)；2015—2018高等職業教育創新發展行動計劃項目(XM-17)

TS941.2

A

1001-7003(2017)03-0044-07 引用頁碼: 031108