浮光掠影中燦爛的古巴（二）

趙玫

老街承載的古老滄桑

云集在老街上的人們，大都顯得很悠然。但據說古巴人的手邊真的沒有多少錢。然而他們看上去卻很篤定，唱著他們的歌，跳著他們的舞，朗姆酒和雪茄，如此昂揚著那種美好而自得其樂的境界。于是人們與世無爭，彼此關照，反而讓窘迫的生活變得有滋有味，活色生香。

老街上，幾乎每一幢房子都年久失修，又都承載了古巴悠久的蒼涼。那深深的街巷，斑駁的門楣，你會覺得這里的一草一木，都像是年深日久的文物。而老街的格局，卻始終延續著舊有的風格，撐持那古往今來不朽的文化。探身凝望，一重重幽遠的庭院，讓你相信，這里的人們，依舊生活在哥倫布的年代。

老街上臨街的房舍，大都被裝飾得極為光鮮。那是種漂亮又與眾不同的，某種想象和夸張。街心公園里，到處擺售著精美的藝術品，從不曾雷同。總是能出人意料地，幻化出別樣的風采。

而路兩旁的院落，總是能透過陽光，讓人們看到那庭院深深深幾許的蘊藉。弄堂里的老人，酒吧里的讀書人，與背后的殘垣斷壁，共同度過那散亂而又古舊的時光。我們在老街的深巷中慢慢行走，仿佛能聽幾百年前的空谷回音。那回音，應和著當下古巴人平靜的日子，而又摒棄著種種不切實際的奢望。

一位在酒吧讀書的姑娘，深深地吸引了我。是的，那個讀書的姑娘，純真而優雅。她始終心無旁騖地讀著那本書，安安靜靜地行走在書頁上。她明亮的眼睛，純真的目光，讓我永遠記住了讀書的她。

花園中的互聯網

車行處，驀地一片街心花園。花園中，來來往往地聚集了很多人，仿佛出了什么事。后來才知道，這里其實是郵局。在古巴，一般民眾還不能在家中享受互聯網，于是他們只能在郵局前的花園里，追逐著他們所無限熱衷的高科技。

于是，人們才會不約而同地來此聚集，帶上自己的手機和信息，在花園里享受網絡的快捷與便利。花園里，人流如織，熙熙攘攘，人們各自追逐著看不到的空中網絡。他們或緊張，或焦慮，或滿面春風，總之看上去，他們每個人都顯得從容不迫，在互聯網的縫隙中閑庭信步。他們中，有行色匆匆的，有心平氣和的，亦有坐在花園長椅上，慢慢等待的。總之，古巴的網民，和全世界的網民一樣，對互聯網情有獨鐘，只是，他們采取了全然不同的方式——在花園中，以一種休閑的、歡樂又美好的方式——親近互聯網。在此追尋網絡的人們，看上去每個都很心平氣和，或者，這也是古巴人的一種美麗的涵養吧。

老街是古巴藝術的天堂

告訴我，是誰在這里撩撥著老街的藝術，又是誰在裝點這古往今來的文化。

總之，一踏上老街，就有了種想要親近藝術的愿望，因為你無論走進怎樣的廳堂，都能在道路兩旁看到那些完美或不完美、但始終充滿想象力的藝術品。

沿著蜿蜒的街巷，想象著這里的藝術品誕生的來龍去脈。不經意間，你便會眼前一亮，立刻停下腳步，欣賞那些充滿著靈性和創造力的作品。不知這些哈瓦那的藝術家們，是怎樣在老街上獲得靈感的，而那些充滿了藝術沖擊力的作品，又是怎樣在老街上問世的。

在五花八門、琳瑯滿目的藝術品中，最讓人眼前一亮的，應是那位青銅藝術家與眾不同的作品。這位我行我素的雕塑家，顯然已有了自己獨特的風格，他那一件又一件鏤空的青銅雕像，悉數寫意，總是以大膽留白的方式和光怪陸離的味道，被鐫刻于古巴的角角落落，以至于我們踏進機場的候機大廳，都能與他杰出的作品再度相遇。

哈瓦那是一座高貴的城市，于是充滿了高貴的創造力。一路上，令人匪夷所思的大膽創意俯拾皆是。譬如，教堂前神父高舉的十字架，或是坐在長椅上的勇士、倚靠在教堂廊柱上的男人。又比如，一位做鐘的匠人，如何用聲音打造出古往今來近似到不朽的鐘聲。那莊嚴的，而又諧謔的，哪怕是一扇門、一片窗，都能感受到哈瓦那濃烈的藝術氣息。即或是木門中間一片狹小的部位，古巴的藝術家也能在墻體上描摹出有趣而又吸引人延伸想象的男人……讓人見出大智慧、大情懷。

藝術，對他們來說，當然不是刻意的，就像是大西洋岸邊吹來的靈魂的風。而老街，就如同一個活動的博物館，是的，它本身就是珍貴的藝術品。

永遠的卡斯特羅和切·格瓦拉

在教堂前的書攤上，想買幾張明信片。這是我出游時一直的愛好。于是我買了卡斯特羅和格瓦拉的明信片，不單單因為他們是英雄，還因為他們都是英俊的英雄。但我還是想挑選一些哈瓦那的明信片，卻發現，你根本就看不到卡斯特羅和格瓦拉之外的書籍和畫片，畢竟他們是古巴乃至世界家喻戶曉的人物。于是站在書攤前，感受著他們的勇敢堅強和人格的魅力。菲德爾和切的故事，早就成了神話，并將伴隨著歲月流淌，永遠懸掛在鮮紅的戰旗上。

前方是壯麗的教堂

視線中，你最先看到的，當然是教堂的尖頂。在哈瓦那，教堂的建筑可謂比比皆是，所以你才會驀地有了種回返中世紀的感覺。

這些云集在老街上的教堂，大多是中世紀的建筑。歲月間，已經在此堅守了幾百年。盡管這些古老的建筑已年深日久，難以翻修，但那破損的墻體，斑駁的雕塑，卻始終堅守在鐘樓上，一任大西洋上的海風，銹蝕著那些再也看不清眉目的宗教的人物……

這些歷經坎坷的宗教建筑，顯然是從歐洲大陸帶來的。伴隨著他們遠離家園，教堂就成了他們最溫暖的依靠。而教堂的鐘聲，更是成為孤獨者心靈的某種慰藉。所以在老街上，你才能處處看到那些古老而又溫暖的禮拜堂。

哈瓦那教堂繁多，一座緊臨著一座，且都歷史久遠。在建筑風格上，也獨出心裁。別處的教堂，抬眼望去，便是飛揚的拱券，悠久的回廊，在蒼涼與悲傷中透著古老的幽怨，置身于如此銹跡斑斑的建筑中，驀地一種今夕何年的滄桑感。而這里的教堂，盡管已斑駁衰朽，卻始終能聽到，大西洋對面那悲憫的歌謠。

教堂前的空地上，到處是起起落落的灰鴿。門廊前，那位高舉十字架的傳道士，始終在凝望遼遠的天空。幾百年前的老教堂，好像并沒有什么人前來翻修，任憑歲月的銹蝕。而教堂頂上的那尊雕像，顯然已看不清他的身影，但他卻始終是壯麗的。

教堂前那扇斑駁的門，似乎已無意開啟。在幽深的小巷中，任憑人們坐在古老的石階上。 石階上，你會看到漂亮的古巴姑娘，全神貫注地玩著她的手機。她并且極為友好地，讓我拍下了她美麗的微笑。

在姑娘身邊，是一位坐在臺階上的老人。他如入無人之境地驕傲地吸著他的雪茄。他的姿態，是那么從容不迫，隨心所欲的樣子。就那樣坐在教堂的階梯上，吸著他的雪茄，仿佛活著就應該像他那樣的，永遠是自由自在……

為什么，總是在追逐那個瘋狂的海明威

某某年的那一天，我再度來到美國，就為了能在佛羅里達享受邁阿密的陽光。于是我們來到了美麗的基韋斯特，并在此拜謁了海明威在基韋斯特的那座燦爛的故居。

海明威無疑是美國最優秀的作家。他是用他的生命在寫作的那種任性的作家。他總是讓他的小說折射出他的人生，從而使他的人生也變成他的傳說。

其實我并不喜歡海明威這種瘋狂的人生，事實上，我可能更喜歡南方的那位更為深邃的作家福克納。但不知為什么，我竟然始終在追隨著海明威的足跡，甚至在哈瓦那這座美麗的城市中，都難逃那漂泊著的海明威的魂靈。

于是我只好追蹤著他的身影。只是覺得，他的魂靈，始終在莫名其妙地環繞著我。而我們剛剛走進的這家酒店，其實并不是海明威的家。但他又確乎在這家酒店駐留過，住進酒店的511房間。這座始建于1923年的酒店，看上去依舊完好。因海明威的光顧，酒店在大堂里特意懸掛了他不同時期的照片，因而這里也成為酒店的驕傲。

海明威所以駐留古巴，因為他從來都是四海為家。他顯然喜歡古巴這種刺激而又放浪的生活。當然，他喜歡古巴，是因為他喜歡古巴的雪茄和朗姆酒。在古巴，他依舊像在基韋斯特那樣，寫作，喝酒，換女人，而他的寫作，也就是他的人生。

海明威離開基韋斯特后，便移居90英里以外的古巴哈瓦那。那時，住在基韋斯特的海明威，經常開著游艇到島外捕魚，而他捕魚的地方就在古巴。或者從那時起，卡斯特羅就向海明威伸出了他的橄欖枝，顯然，菲德爾和海明威是惺惺相惜的。于是他穿洋越海，終于來到了哈瓦那，他顯然喜歡這個美麗國度，所以才會一住就是很多年。

據說，海明威在古巴的居所并不在老城，而是在哈瓦那東南郊圣弗朗西斯科的一座小山上。那里有三間平房和一座三層的小塔樓，很像是我們在基韋斯特參觀過的那座海明威故居。海明威在基韋斯特的居所，身后有燈塔，還有酒吧，這對于海明威來說，顯然就足夠了。當然還要有女人。于是，海明威在1939年買下了哈瓦那這座原建于1888年的房子。在此他一直住到1960年，身患絕癥，才回歸故里。

在這里，他用他的打字機寫下了獲得諾貝爾文學獎的《老人與海》。