無性別時代，何須辨我是雄雌

胡雯雯

上月剛結束的2017巴黎時裝周，除了給四大時裝周秋冬季畫上一個句號外，也給眾多看官留下了一個問號：男女時裝的界限還有劃分的必要嗎，也許兩者統一才是未來的趨勢？

從今年開始，Gucci、Burberry、Coach等若干一線品牌正式將男女裝秀合并上演，號稱下一次時裝周要加入此列的品牌們也相當踴躍。在T臺上，同一款扭繩花紋針織衫配襯衣，在男女模身上先后出現，連碼數都不需要改動；套著Oversize大衣或繡花蕾絲襯衫的超模在T臺走完一圈后，如果不是皮鞋上稍微露出一些端倪，根本無法讓人辨認雄雌。

而在線下實體店，Zara、H&M等快時尚品牌，前兩年已經將男女通用的“無性別”服裝推上貨架。英國百年老牌百貨公司塞爾福里奇selfridges同樣不甘守舊，在牛津街旗艦店3樓開設了除男裝部、女裝部之外的“Agender零性別”空間，專門展售包括Meadham Kirchoff， Bodymap等設計師品牌在內幾十個品牌的中性服飾。

塞爾福里奇百貨官網對此的解釋是：“轉為在性別間游移者、第三性別或其他無標簽性別者打造。這些產品標志著我們對時尚、美和造型的一種鮮明的觀點轉變。”

其實從時尚史的角度來看，一個性別的服飾向另一個性別跨界，并不是一件新鮮事。往遠了說，前文提到的古希臘美男子、路易十四、魏晉南北朝大名士等，都是活色生香的例子；往近了看，香奈兒讓女人從緊身蕾絲胸衣和襯墊中解放出來，穿上能跑能跳的褲子，伊夫圣羅蘭把男人的吸煙服重新剪裁，令女人煥發出英姿颯爽的氣質，都是被記入時尚史里程碑的。

而在中國，上世紀六七十年代，男女老少統一的藍灰綠，則形成了另一種形式的“無性別著裝”現象。在那個資源缺乏的年代，服裝的最理想標準是耐磨和耐贓，制服和軍裝的灰、黑、綠、藍色，成為街頭流行色。稍有些花哨的服裝會被打上“奇裝異服”的標簽，不分季節、不分男女的服裝，才是最受歡迎的款式。

反觀當今的“無性別”風潮，它跟以往任何一次相比，都有著明顯的文化意味上的不同，甚至是逆向而行。一方面，它并沒有借另一方的元素來強調本身的性別，而是徹底模糊了兩種性別的特征：男性服裝沒有必要陽剛、強壯，女性也不用刻意強調線條、柔美，只要穿在身上好看，能展現出某種審美和氣質，就夠了。

而另一方面，如今的“無性別”也完全沒有壓抑個人特色的意思，反而是在變著花樣地展示自己。《男人與女人：穿著打扮》（Men and Women：Dressing the Part）一書的作者Jo B. Paoletti和Kidwell早在1989年就寫道：“ 真正的雌雄同體服裝，將消除男裝和女裝各自的缺點，還能結合各自的優勢。”

于是我們在Gucci新創意總監Alessandro Michele的最新設計中，看到繁復的花朵、刺繡和印花，點綴滿了整件男式外套；絲巾、綢緞花邊、燈籠袖的溫柔氣質，又讓男模顯得格外妖冶。

在女裝上，Burberry讓女模展示的羊毛外套和棉制連衣裙，甚至模糊了女人的腰線和肩膀的纖薄，只留下一個大致的人形輪廓。在其創意總監Christopher Bailey看來，他只想借助服裝表現出“一種結合70年代華麗搖滾主題、軍裝風格的剪裁的英式折中主義的波西米亞風格”，或是“倫敦女孩所特有的時髦和冷酷”。至于女孩們是不是嫵媚性感，誰在乎？

在一些業界人士看來，這些大牌合并男女時裝秀的舉措，純粹屬于商業考量。在這個經濟環境疲軟，資源人力成本激增的背景下，合并時裝秀無非是節省成本，優化產業運轉流程的一記高招。另一些人則認為，無性別服飾，就跟過去的朋克、哥特、性冷淡等風潮一樣，只是一陣風，一種推動新消費動力的噱頭，很快就會平息。時裝界西太后Westwood甚至將這種做法提升到環保的高度：“能夠和伴侶互換衣櫥，意味著可以買得更少。”

但不可否認的是，如今社會上對于性別的認識，對于人類多樣性的包容性，已經遠遠高出了以往。從一些生物學和人類學研究者的角度看，人類甚至不止兩種性別，應該是七種： 男、女、中性、偏男兩性人、偏女兩性人、不完全男性、不完全女性，TA們對應的染色體 、心理和生理特征，都各不相同。再結合當下娛樂圈風靡的各種美艷偽娘、帥一臉的TomBoy，凡此種種都在提示著我們，也許這并不是一陣風，而是一場改變地殼的運動：傳統的性別觀早就過時了。

LGBT群體在近幾十年中，日益成為了無性別主義發展延伸的中流砥柱。被媒體稱為“比女人還美的妖男”，澳洲模特安德烈·佩芝Andrej Pejic在2009年出道時，憑著慵懶迷人的氣質，纖弱嫵媚的美感，在T臺上將一眾女超模甩在身后，并迅速成為各大雜志封面和品牌廣告爭搶的對象。盡管他如今已成功變成女性，并聲稱從此只走女裝，但他依然成了一個標志性的人物。除了佩芝， Hari Nef，Lea T，Valentina Sampaio等各具特色的男模也日益活躍在女裝T臺上，成為眾多主流設計師的繆斯，大有將女模們趕回家種地的勢頭。

還好，女超模們也不甘示弱。Elliott Sailors，Erika Linde，Tamy Glauser這些常年頂著“掰彎女生”“帥到哭”標簽刷屏的女模，演繹起男裝來毫不費力，甚至比男模們還具有男性魅力。盡管她們跟“女裝男模”類似，有些是因為自身性別認同，有些是為了拓寬職業道路而跨界的，但粉絲們的熱情已經說明，TA們代表什么群體并沒有那么重要，在這個時代，只要看上去足夠美，一條裙子穿在男孩身上，抑或燕尾服由女孩子來演繹，又有什么所謂呢？

2015年，美國連鎖高端百貨Neiman Marcus的時尚總監肯·唐寧在《紐約時報》一篇報道中宣稱：“我們如今面對的，是時尚界的一場地震，被年輕人廣泛接受的一種無疆界的審美風格。” JWT智庫（智威湯遜廣告公司的時尚預報機構）全球總監露西·格林也預言，“以性別為導向的概念，已經被千禧一代顛覆了。在12-19歲的Z一代眼中，男與女之間的界限是前所未有的模糊。”

當我們以為這種審美潮流仍停留在西方時，帶著一種毫不在乎的冷漠，以無性別服飾出現在樂壇和潮流界，并迅速征服一票年輕粉絲的竇靖童，似乎已經將東西方審美的疆界打破了。以王斌為代表的第一批中國“女裝男模”的出現，似乎也暗示著中國商界對其的想象空間。

而另一邊，亞馬遜中國2016年底發布的“年度美妝護膚品報告”中，男性已然成為美妝護膚品消費不可忽視的力量，一些熱銷品牌在中國的銷量比去年增長了近2倍。歐睿訊息諮詢有限公司則預測，2016-2019年，中國內地男性美妝護膚品市場的零售額，將按年增長13.5%，遠高于全球的5.8%。

作家木心曾說，美無性別，若有性別，則是性不是美。我們即將迎來的，也許不只是一場審美革命，而是一種自我認知革命。在未來社會，性別可能會成為繼年齡之后的第二個隱私，它只是每個人的個人選擇，而不會被社會規則，或是商業手段進行人為的劃分。