女裝衣身結(jié)構(gòu)分析探討

沈開曉

女裝衣身結(jié)構(gòu)分析探討

沈開曉

（廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院，廣東佛山 528041）

為更加準(zhǔn)確地分析女裝的衣身結(jié)構(gòu)，利用立體裁剪的方法，分析胸腰的造型、分割線或腰省位置及大小比例分配。以立體裁剪取得的原型衣片為基礎(chǔ)，分別對幾種典型的開身結(jié)構(gòu)進(jìn)行了紙樣的設(shè)計和修正，并對各種不同衣身結(jié)構(gòu)的款式效果進(jìn)行了綜合評價。

女裝；開身結(jié)構(gòu)；探討

0 前言

隨著專業(yè)實踐的推行，對女裝結(jié)構(gòu)尤其是對原型和衣身平衡原理的理解又深入了不少。

以前，由于對服裝造型的理解缺乏精確數(shù)據(jù)化的概念，進(jìn)行尺寸設(shè)置和結(jié)構(gòu)處理時，過于公式化、經(jīng)驗主義，缺乏一定的科學(xué)依據(jù)。缺少對胸與腰造型的把握及相互的科學(xué)處理與設(shè)計分析，以至于在衣身處理過程中或多或少出現(xiàn)問題，較難達(dá)到設(shè)計效果。

下面結(jié)合實踐和衣身結(jié)構(gòu)設(shè)計有關(guān)的資料，對常見女裝衣身結(jié)構(gòu)一一分析，目的是能對女裝衣身結(jié)構(gòu)能有更深入的理解。

1 立體造型

使用標(biāo)準(zhǔn)人臺，普通坯布，按立體裁剪的要求在人臺上造型，如圖1所示。

圖1 立體造型說明

1.1 立體裁剪衣身結(jié)構(gòu)圖

得到的衣身結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。

圖2 立裁衣身結(jié)構(gòu)圖

2 衣身結(jié)構(gòu)和補(bǔ)正

2.1 基礎(chǔ)三開身結(jié)構(gòu)

2.1.1 三開身基礎(chǔ)紙樣的完成

繪制女裝三開身衣身紙樣，各部位省道的處理是紙樣設(shè)計的重點(diǎn)。如圖3(a)所示。

圖3 基礎(chǔ)三開身紙樣及補(bǔ)正

2.1.2 基礎(chǔ)紙樣的補(bǔ)正和最終確立

將基礎(chǔ)紙樣用質(zhì)地適中的白坯布縫制成樣衣，穿掛在人臺上補(bǔ)正。再將補(bǔ)正好的樣衣拆片、拓板，得到如圖3(b)所示的女裝基礎(chǔ)樣板。

2.2 變化結(jié)構(gòu)

以補(bǔ)正后的紙樣作為參考，進(jìn)行衣身結(jié)構(gòu)的變化，設(shè)計不同衣身結(jié)構(gòu)的紙樣。在設(shè)計過程中，保持3個不變的原則：1）規(guī)格尺寸不變；2）胸省的1/2轉(zhuǎn)至領(lǐng)口形成領(lǐng)口省的形式不變；3）袖窿、袖子以及領(lǐng)子的結(jié)構(gòu)設(shè)計不變，以免影響到衣身結(jié)構(gòu)。

2.2.1 常規(guī)公主線四開身結(jié)構(gòu)

分割線由前、后腋下縫變化為前、后公主縫與側(cè)縫的組合形式。胸省的處理：1)1/2的胸省轉(zhuǎn)移到領(lǐng)口省；2)剩下的大部分放到公主線中；3)0.5 cm的胸省余量在袖窿中作為放松量。后背的浮余量處理方法不變。得出的結(jié)構(gòu)圖如圖4（a）所示。

2.2.2 前片腰線起翹的四開身結(jié)構(gòu)

與常規(guī)公主線四開身結(jié)構(gòu)不同的是，原公主線中處理的浮余量現(xiàn)全部轉(zhuǎn)移至胸點(diǎn)下方的省道中，導(dǎo)致前側(cè)縫下擺出外翹程度大大增加，腰省量也增大了，如圖5（a）所示。

2.2.3 公主線式五開身衣身結(jié)構(gòu)

體面關(guān)系相對復(fù)雜，分割線增加。前浮余量通過肩部的公主線收取，前面作為松量的后浮余量現(xiàn)在通過后公主線處理，因此，前后袖窿均無放松省量。

2.3 樣衣的補(bǔ)正

將以上三種不同衣身結(jié)構(gòu)的紙樣分別縫制成樣衣，穿掛在人臺上，按相同的外形要求進(jìn)行補(bǔ)正，以獲得滿意的效果。將補(bǔ)正后的樣衣拆片、拓板，對樣衣進(jìn)行比較，如圖3(b)、4(b)、5(b)、6(b)所示。

3 補(bǔ)正前后樣板的比較

3.1 衣身紙樣的補(bǔ)正結(jié)果與比較

3.1.1 基礎(chǔ)三開身紙樣

通過比較，我們可以看出修正前、后的主要差異在肩點(diǎn)。后肩抬高了1.3cm，前肩抬高了0.8 cm。后袖窿有0.5 cm的浮余量。由于將原型前胸1/2的浮余量轉(zhuǎn)移到前領(lǐng)口，還剩1/2的量，一部分放在前袖窿里，一部分用來滿足墊肩量的要求。

3.1.2 常規(guī)公主線四開身結(jié)構(gòu)

圖4 常規(guī)公主線四開身結(jié)構(gòu)與補(bǔ)正

比較上圖，可看出四開身結(jié)構(gòu)與三開身結(jié)構(gòu)具有不同的體面關(guān)系，其省量的處理也有區(qū)別。前片的浮余量通過收省和轉(zhuǎn)移省道到領(lǐng)口來處理，松量加上0.3cm的肩點(diǎn)抬高，剛好滿足墊肩的要求。而后浮余量一部分滿足墊肩，一部分作為松量放在后袖窿。

3.1.3 前片腰線起翹的四開身結(jié)構(gòu)

圖5 前片腰線起翹的四開身結(jié)構(gòu)與補(bǔ)正

比較修正前后，可看出前浮余量一部分轉(zhuǎn)移到領(lǐng)口，一部分轉(zhuǎn)移到腰省，導(dǎo)致前側(cè)縫下擺側(cè)滑。前袖窿上臺0.8 cm，全部滿足墊肩的要求，前袖窿沒有松量。后肩抬高0.7 cm，所以除了墊肩量外，后袖窿仍有部分松量。

3.1.4 公主線式五開身衣身結(jié)構(gòu)

圖6 公主線式五開身衣身結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)與補(bǔ)正

后片在肩胛骨省完全合并的狀態(tài)下，經(jīng)測量肩點(diǎn)抬高量為1.9 cm，肩胛骨省量中0.7 cm放在后背公主線中，另外的1作為后肩線的縫縮量，除了墊肩量以外，剩下的放在后袖窿，作為松量。

前片的浮余量的1/2轉(zhuǎn)移到前領(lǐng)口，剩余的1/2的省量則轉(zhuǎn)到公主線位置。前肩抬高1 cm，除掉墊肩前片需求量0.8cm，還剩0.2 cm作為袖窿適當(dāng)?shù)乃闪俊?/p>

上面是衣身的結(jié)構(gòu)，接下來繼續(xù)看看腰省的構(gòu)成和分配。

3.2 腰省的構(gòu)成與分配

下面的表1是腰省的分布數(shù)據(jù)：

表1 B-W=24cm時，其腰省的大小及所占比例

從表中的數(shù)據(jù)可以看出前衣身收省量約占35% 40%，腰圍的放松量主要集中在前腰圍。后衣身約占總省量的63%，人體的轉(zhuǎn)折面收省量最多。

4 結(jié)論

4.1 省道的構(gòu)成

a. 胸部造型省的適當(dāng)處理是衣身結(jié)構(gòu)平衡的重要因素，尤其在平衡前衣身方面起關(guān)鍵作用。它在保持腰線的正確狀態(tài)、調(diào)和前袖窿的適度松緊程度以及控制肩部的造型效果方面均有顯著作用。

b. 肩胛骨省道是容易被忽略的結(jié)構(gòu)省道，在后衣片的結(jié)構(gòu)平衡中，它扮演著重要的角色。

在控制肩胛骨省的轉(zhuǎn)移與分配關(guān)系中，適度地把握后袖窿放松量、肩線的縮縫量以及肩點(diǎn)抬高量，是解決問題的關(guān)鍵。

c. 衣身各部位的破縫線是衣身結(jié)構(gòu)的構(gòu)架，因此，破縫線的位置與線形的控制承載著衣身造型的內(nèi)在表現(xiàn)，而每一條破縫線中腰部收省量的比例分配則決定著衣身整體輪廓的最終形態(tài)。當(dāng)然，在這一部分的結(jié)構(gòu)控制中，需要將省量比例、結(jié)構(gòu)線位置、款式的變化和造型的整體需要等因素綜合考慮。

4.2 腰部省量的分配

腰省大小的設(shè)計、位置，須遵循胸腰差數(shù)值的比例分配原理，前衣身占 (B-W) 的

60%—65%，這是保證衣身合體合衣身平衡的根本。通過實踐表明在胸部造型完全解決狀態(tài)下，合體時裝或套裝，前衣身腰省占(B-W)的40%，后衣身占 (B-W)的60%。

4.3 衣身結(jié)構(gòu)的綜合評定

從整體效果與款式形態(tài)上看，公主線式五開身結(jié)構(gòu)在輪廓形態(tài)和結(jié)構(gòu)線的設(shè)置上均有良好的表現(xiàn)，相對較為完善。其他兩種衣身結(jié)構(gòu)則各有優(yōu)劣：三開身結(jié)構(gòu)在正面和背面輪廓的腰部位置顯得過于生硬，缺乏流暢感；四開身結(jié)構(gòu)在袖窿的結(jié)構(gòu)關(guān)系上不如三開身合理。

[1] 三吉滿智子 主編， 鄭嶸 張浩 韓潔羽翻譯 .服裝造型學(xué)-理論篇【M】.中國紡織出版社，2008

[2] 張文斌 主編，服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計【M】.中國紡織出版社，2006

Women's Clothes Structure Analysis and Discussion

SHEN Kai-xiao
(Guangdong Vocational and Technical College, Guangdong Foshan 528041,China）

In order to analyze women's clothing body structure more accurately, the method of three-dimensional cutting is used to analyze the distribution of the shape and size of chest and waist. Based on the prototype dressing based on the three - dimensional cutting, the design and modification of several typical open - body structures were carried out, and the effect of various styles of different body structure was evaluated comprehensively.

women; open body structure; discussion

TS941.2

A

投稿日期：2017-2-18

沈開曉（1974—）,男,籍貫：廣東吳川；工作單位：廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院；研究方向：服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計、服裝生產(chǎn)管理。