樹頂酒店的小資情懷

唐頤

“樹頂酒店”最初就是搭建在幾株大樹上的小木屋酒店，那是上世紀初一位英國退伍軍官的創意，為的是觀賞野生動物和狩獵。后來樹頂酒店經過改造對外開放，名聲漸起，當時在內羅畢報紙上有這樣的一句廣告詞：“住在這里如果晚上看不到犀牛的話，只收一半的房費。”

樹頂酒店名聲大噪皆緣于英國女王伊麗莎白。1952年2月，正值青春年華、漂亮聰慧的伊麗莎白公主攜夫君菲利浦親王到肯尼亞度假，為觀看野生動物下榻樹頂酒店，當晚接到了她的父親英王喬治六世駕崩的噩耗，隨即，英王室宣布她為女王。第二天清晨，伊麗莎白即下山，趕回英國繼位與奔喪。從此，樹頂酒店被稱作伊麗莎白“上樹是公主，下樹為女王”的傳奇標志。31年過去，1983年11月，57歲的伊麗莎白女王豐姿依然，光彩照人，再度攜夫君造訪肯尼亞，仍下榻樹頂酒店。故地重游，女王撫今追昔，即感嘆冥冥中小酒店成了皇位生涯的起點，又傷感韶華易逝，江山不老。

而今，游客如織，有些慕名前往樹頂酒店觀看野生動物，也有人慕名尋訪伊麗莎白女王當年的蹤跡。于是，樹頂酒店將女王當年的玉照和生活用品陳列展出，成了吸引旅行者的一個經典廣告，而那套女王夫婦小住的房間，盡管開價讓人咋舌，但也一房難求，當然，老樹頂酒店所有房間都一床難求。

所以我們此行下榻的是新樹頂酒店，又名方舟酒店，遠眺之有如一艘大舟行駛在綠海波濤之上，它距老樹頂酒店不遠，都坐落于阿伯黛爾國家公園。這里是肯尼亞最有名的國家公園之一，有茂密的雨林和泥濘的沼澤地，大象、野牛、野豬等野生動物眾多，百鳥聚集，被譽為“上帝的家園”。阿伯黛爾國家公園不允許外面的旅游車和其他車輛入園，在公園之外建了個游客集散中心，提供游客的車輛停泊和大件行李寄存，還有豐盛的自助餐。而后，游客只能攜帶日常生活用品，搭乘園區的中巴，行車40分鐘，入住樹頂酒店。

新樹頂酒店幾乎照搬老樹頂酒店的創意：高架的木棧道和高高的吊腳樓，讓你佇立棧道和陽臺，便可俯瞰雨林波瀾起伏的樹頂，也不枉“樹頂酒店”的稱謂。連窗戶外的一口大水塘都一模一樣——據說都是天然的。水，對所有的生命都不可或缺，在東非的叢林和草原，更是動物們的福地，但它們即使在水塘邊飲水、歇息，平靜的水面下也暗藏殺機，潛伏的鱷魚隨時準備襲擊水邊的動物，而這口水塘卻少了殺機，多了寧靜。

樹頂酒店和所有野生動物公園的區別在于：游客一改駕著游獵車尋找動物的模式，而是只要并且只能待在酒店里，品飲著咖啡和紅茶，或圍坐于咖啡廳、陽臺上，或干脆躺在床鋪上，等著野生動物的到來。酒店所有房間都安裝有蜂鳴器，一有動物出現就會響鈴報告：響一聲是肉食動物，兩聲是犀牛，三聲是大象。

我們午后到達新樹頂酒店，一進房間，我與妻子就看見一只花豹從窗下悄然而過，趕緊跑到觀景臺察看，只見水塘邊一只羚羊溜達著，不見花豹蹤影，估計是那只孤獨羚羊讓花豹有了捕獵企圖，但觀景臺上的人群讓捕獵者心存顧忌，望而卻步。

那條三四百米長的木棧道，凌架于雨林之間，每天下午3點左右，酒店人員會在棧道旁喂鳥，將面包屑撒在固定的木板上，引來數百只鳥兒爭食，那壯觀場面有如我們在某個城市廣場喂鴿子，但壯觀的同時要加上五彩繽紛，因為廣場鴿子是一種顏色，而這里的百鳥色彩各異，美艷驚人。有一種鳥，名字實在拗口，名曰：紫胸佛法僧，桃紅的胸膛，墨綠的頭頂，褐色的背部，淺藍的腹部，烏黑的嘴巴。一只鳥身上的色彩就讓你看得眼花繚亂，心花怒放，當然它不是無名之輩，肯尼亞將它封為國鳥。

傍晚時分，一群野牛來了。野牛名列“非洲五霸”之一，我以為它與水牛最大區別在于兩只大角，非洲野牛角又粗又彎，角質在前額連成一片，堅如盾牌，用之“頂牛”，定可無堅不摧。去年網上流傳一段錄像：非洲野牛為保護小牛，與獅子拼命，結果獅子落荒而逃，可見它列入五霸之一不是虛名。野牛奔跑能力不錯，時速可達50多公里，個個是游泳好手，喜歡在泥水里蕩漾，又叫臥泥漿。野牛雖是純草食動物，但性情兇悍，是危險的猛獸之一，所以游客最好離它們遠一些。繼野牛之后，大象來了，一雄一雌領頭，高挺著雪白的象牙，后面跟著兩只小象，屁巔屁巔，是一個和睦家庭。大象一家和野牛群相安無事，都到水塘邊飲水，又漫步在空曠的土地里舔泥巴，舔得津津有味，使人感到驚奇，難道這里的泥土藏有美味？原來酒店人員經常往泥土里撒鹽巴，以此吸引野生動物的光臨。

我們還看到了疣豬，它是非洲的一種野豬，被認為是世界上最丑陋的動物之一。疣豬因眼下方長有巨大的疣而得名，它外形猙獰，頭部約占體長的三分之一，4顆巨大的獠牙突出唇外，用它掘土，相當于一臺小型掘土機。我們將疣豬與中國南方的野豬對比，認為后者的獠牙太溫柔了，簡直不能稱為野豬，見識了疣豬，才知道“青面獠牙”的含義。

暮色四合，萬籟俱寂，只有酒店的燈光打在水塘邊緣，我們仍圍坐于咖啡廳，品飲著肯尼亞酸味甚濃的咖啡，眼晴始終盯著那片光圈，期待著幽暗山野不速之客的出場。