葉城 高出沙丘的不夜城

在我看來，葉城，就是廣袤的塔克拉瑪干沙漠西南高出沙丘的“不夜之城”。

它南依高大雄闊的喀喇昆侖山和昆侖山脈，北接開闊平原綠洲，受到葉爾羌河的恩澤和滋養。這個以農業為主、農牧結合的南疆縣城，不但是古絲綢之路的南道重鎮，也是扼守中國西部邊陲的軍事邊境縣。

對于南疆的印象，之前多停留于網絡介紹和朋友的道聽途說，其特殊的地理位置和大片沙漠侵蝕的結果，使許多地區籠罩于干燥炎熱與漫漫風沙中。

去年六月中旬的一天，當我真正走進葉城時，卻不禁為自己認識的局限而羞愧：大片莊稼和綠樹掩映的縣城，怎么看，都沒有地圖上的荒僻與孤寂。

昆侖山：

英雄走過的天路

葉城享有“天路零公里，昆侖第一城”的美譽，海拔8611米的世界第二高峰喬戈里峰就在其境內。從葉城的“零公里”出發，沿219國道南行，不但能夠翻越冰雪達坂深入昆侖山腹地，還能最終到達西藏的阿里地區。

因此，很多勇士都是從葉城的“零公里”出發，或開車或騎車甚至徒步，踏上向巍巍昆侖發起挑戰的英雄之旅。很多裝滿物資補給的大貨車從這里啟程，駛入高寒缺氧的天險，把物資和信息送達雪域高原。

6月15日中午，我們作家采風團一行十人，乘坐兩輛越野車，通過葉城“零公里”處，駛入通往昆侖山的219國道。隨著樹木的迅速隱退，道路兩旁也由開闊的戈壁變為群山圍攏的山谷，山勢也由平緩逐漸陡峭。黃土和沙石覆蓋的地貌，綠褐色植物均勻分布，遮不住的山體，暴露出它的神秘與猙獰。

隨著海拔升高，我看到高大山體上的植被越來越少，一綹綹寫意的合水線上，掛著零星的植物，而山谷中的坡地，卻呈現類似草原的地貌，牛羊隱現，風吹過，私有陣陣寒氣襲來。

經過阿克美其特服務區時，山勢突然峻拔，山谷愈發狹窄。我知道，所要探訪的昆侖山，才真正到來。透過車窗，高大的山體上，雄奇的巖群迅速下墜。群峰崢嶸，或直立或斜插，或疊或劈。再看窗外道路，幾個急轉彎后，已然懸掛于山腰的峭壁。峰回路轉，崖壁擦耳，令人不寒而栗。

偶爾，我們的車與對向駛來的大車擦身而過，僅能容下兩車相錯的山道，令人提心吊膽。在這樣的天路上行駛，稍不留神就會墜落山崖，粉身碎骨，這樣的車禍屢見不鮮。

不可預知的道路塌方和山崖落石，也是威脅行車安全的一大因素。“塌方路段，注意安全”的提示語和僅有5公里的限速，就是昆侖“路難行”的真實注腳。

我曾從青海格爾木市方向進入昆侖山，到達海拔4000多米的玉珠峰下，然而那程路遠不及這條險要。在翻過海拔3150米的達阿卡孜達坂時，我們才稍稍松了一口氣。同行的朋友說，219線全長2342公里，走完全程需翻越16個冰雪達坂、涉過44條冰河，它橫穿昆侖山、喀喇昆侖山、喜馬拉雅山等，跨越提孜那甫河、葉爾羌河、獅泉河等無數條冰河險灘，可謂“一日之內穿越四季”。

隨著一段九曲回腸的下山路段，我們如期抵達目的地：庫地。傾聽山間喧騰而下的提孜那甫河，我的內心感慨良多。出山的路上，胸中總有一股不能自抑的激動，心在說：每一個走上天路的人，都配得上“英雄”兩個字。

一次旅行，一次歷險，讓一座世界上最巍峨的山峰，永矗心中。它的巔峰是千年積雪，無論白天還是夜晚，光芒不滅，熠熠生輝。

坡隴：遺落幽谷的碧玉

走出昆侖山時，已經是當日下午。六點半時，我們回到普薩，越野車向東離開219國道，駛向距離普薩34公里的坡隴原始森林景區。普薩是葉城的一個牧場，位于城南的4隊。一路上，我不斷念叨這個有意思的地名：普薩，菩薩。我猜想：這里是不是原本叫“菩薩”，因無草木便去掉了草字頭，成為現在的“普薩”了？

隨著車行景移，越來越多的綠色和牛羊告訴我，這里是南疆難得一見的豐美草場！我感嘆大自然的造化，勝過一切帶有修辭的想象。一望無際的塔克拉瑪干沙漠和孤絕蒼莽的昆侖山脈，它們的懷里，竟然珍藏著一塊稀世的碧玉！

七點半時，我們的車輛抵達坡隴原始森林景區。仿古木的景區門柱，木質的牌匾提醒我：這里是與城市完全不同的原始生態自然景觀。而“護林防火，人人有責”的警示牌告訴我：我已經置身其中了。

葉城的朋友告訴我，景區位于葉城縣阿克美其特村，距縣城110公里，總面積18平方公里，是國家3A級景區。放眼望去，景區內山巒起伏，山勢峻峭，綠草如茵，風光旖旎，既有層層疊疊的松濤滌蕩，又有零零星星的山花點綴，怪石嶙峋，溪流奔騰，天光云影，交相輝映，使整個景區更顯通透幽靜。順著峽谷問平坦舒適的木棧道一路向上探尋，水流鳥鳴的坡隴幽谷、奇石盤桓的伏龍嶺、峭壁臨空的飛鷹嶺等美景盡收眼底，而越往里走，景色也越美，溪水、草木和山谷的清新氣息撲面而來，沁透心肺。

地處沙漠邊緣的葉城，此處獨有的山石、林地、幽谷、草甸以及星羅棋布的氈房帳篷，正是酷熱干渴中的現代人避暑納涼、休閑度假的絕佳所在。

坡隴，就像一塊遺落幽谷的昆侖碧玉，等待八方游人去發現、去雕琢、去把玩，等待文人騷客去欣賞、去勾勒、去吟誦。

宗郎：

靈泉滋潤的洞天福地

俗話說，僻地必有勝景。宗郎便給我這樣的感覺。不知是巧合還是某種神秘力量的指引，我們來到距葉城縣城40公里的宗郎時，已近晚上九點。

六月的葉城，此時天還沒有黑透，但燈光和星光已在那里閃爍靜候了。景區接待處的廣場上，一塊巨石格外醒目，上刻文化名人余秋雨的手跡：宗郎靈泉。穿過進入主景區的地下通道，蘆葦、翠柳、紅柳以及白楊簇擁的石路盡頭，便是祥瑞靈山下的靈泉了。

暮色，壓低了天空，微雨初歇的宗郎，碧空如洗。眼前，一座巨大的山巖從橫亙數公里的沙石山脈中突兀而出，它前傾的胸廓下，正是滴水淙淙、靈珠閃爍的圣泉。我驚嘆，一座看似普通無異的山巖，卻以異乎尋常的修煉和吐納，確立了眾生仰慕、萬物尊崇的地位。

順著平坦的石板路，我們逐漸走近它神圣的懷里，夜風吹拂，傳來樹枝草葉交錯時的響動，隨著清脆的滴水聲，一股涼意襲面而來。據說，這座突兀而出的石崖上，是當地一位將軍馬夫的麻扎。一位年近古稀的老人，一生就守候在山崖下的石洞里。

靠近崖下時，一棵盤根錯節匍匐于地的柳樹擋住了我們的去路，這棵千年古柳的根系就深扎于崖下的靈泉旁，有圣水滋養，它的枝葉伸向四面八方，千年風云過盡，曲曲彎彎的柳枝盡情舒展，縱橫交錯，散發生命的蓬勃張力。一部分伸向天空，一部分匍匐于大地，乍看去，已經分不清哪是根哪是枝。

古柳左邊有一條道，拾級而上，就是崖壁上滲出的靈泉。泉水從沙石凝聚的崖壁滲出，或點點滴滴，或絲線串珠，如玉珠落盤，如豎琴低訴。那些珍珠般滑落的圣水匯集崖下，形成一汪碧綠透徹的清泉，泉水蕩漾、跳躍，似梵音回響，不多停留，繼而從崖下的溝渠輾轉而下，匯入平坦開闊的大片濕地，滋養著大片的蘆葦，廣袤的草地，成群的牛羊，也滋養著宗郎的洞天福地、天籟風鳴。

流連于神奇幽秘的圣山靈泉，我慶幸大自然的慷慨賜予。石階旁一對勝似甜蜜戀人的“夫妻樹”，把我帶回到溫情的世俗。在神靈的感召下，草木尚且知道恩愛，人類更應珍惜這難得的緣分。

靈泉不遠處，還有一口名叫“合斯來提蘇”的圣水池，池水清澈見底，映照星光和樹影。據說一年四季都有求子、辟邪、治病、醫傷的善男信女前來此處飲用水，以祈賜福免災。

除了主景點外，這里還有四通八達的石板路，把你引向鷗鳥飛出的蘆葦叢或歷經風雨的茅草屋，那通向更遠的木棧道，能把你帶入更加開闊豁然的綠野濕地。

在我看來，宗郎最吸引人的地方，并非它出離現實的神話，而是幽閉靜謐的環境。在風塵中奔走，當你厭膩了城市的嘈雜和俗世的紛爭，疲憊的心跳和匆忙的腳步會在宗郎的山水田園間放慢節奏。綠茵如毯、馬蘭競放、溪流跌宕、古柳參天的宗郎，能讓你找到自己的心音；蘆葦洶涌、靈泉滴翠、草屋禪靜、鳥聲空靈的宗郎，會讓你再現久違的笑容……

核桃王：

七仙園里的時光愿景

相傳華夏先民發祥地在昆侖山。這里氣候惡劣、干旱少雨，大地寸草不生，百姓饑餓，瘟疫流行。玉皇大帝為解黎民之苦，特派“福、祿、壽、喜、和、安、康”七仙化身核桃樹下凡，扎根葉城。仙樹上的核桃采摘不竭，吃后神清氣爽、百病除盡、益壽延年。

6月16日上午，在葉城飽和的陽光中，我們來到薩依巴格鄉17村，走進了這片傳說中樹影斑駁的核桃園。

友人介紹說，葉城的核桃栽培歷史悠久、古樹資源豐富，“核桃七仙園”中的7株核桃樹，就是喀什地區最古老的核桃樹，因為樹齡已有1580多年，因此享有“核桃王”的美稱，葉城也被譽為“中國核桃之鄉”。

說實話，當我看到園中那棵好幾人才能合抱、旁邊立有“中國核桃王”木牌的古樹時，有些不敢相信它是1586年前栽下的，就像我總不相信自己已不再青春年少。歲月讓人在這些神樹面前，失去了對時間的判斷力。除了巨大的樹干和久經風沙磨礪的樹皮外，蓬勃茂盛的枝葉和擠擠挨挨的掛果，絲毫看不出千年歲月帶給它們的老邁和衰敗。而這，也許正是這些古樹的神奇、迷人之處。

為表達人們對仙樹的敬意，寄托對幸福生活的美好祈愿，人們在這些古老的核桃樹上系上了紅綢。很多游客來到園中，在“福、祿、壽、喜、和、安、康”七仙樹下長久膜拜，熱烈擁抱，以期在它們身上獲得發展壯大的能量。

園中還有很多個頭較小的核桃樹，與這些高大的樹王錯落呼應。人行園中，即便是艷陽高照的正午，也能夠享受到核桃樹蔭帶來的庇護。

葉城是一個農業和林果業大縣，每年金秋，以核眺、石榴為主的特色林果逐漸成熟。皮薄如紙的核桃、汁多味美的石榴、香氣撲鼻的瓜果，吸引著八方賓客。

熱鬧非凡的葉城石榴花節、核桃采摘節上，人們不但能吃到風味獨特的葉城美食，收獲品質絕佳的貢品瓜果，還能欣賞到民族風情和地域特色濃郁的歌舞表演、趣味運動，斗雞、斗羊等活動。游石榴花海、摘千年核桃、賞迷人歌舞、獵昆侖美玉，多彩的不夜之城正以它古老而簇新的風韻，散發著絲綢之路重鎮獨有的魅力。

錫提亞：

迷失在歲月深處的城堡

它明亮，在連綿起伏的沙海里。這些時光收集起來的物證，堆成無人破解的迷。沒有眼淚，只有歌聲。陽光下，熱風捉住了一只蝴蝶的影子。酒旗升起，如同星辰碎裂。深邃的門洞收回月亮，同時收走僅剩的黑暗……

這是我來到距葉城縣洛克鄉錫提亞迷城后，寫下的詩句。

如同一個歷經歲月磨難如今的老人，這座城池的冷峻與寂靜，讓我不寒而栗。黃沙和泥土筑起的城堡，明亮孤寂如陽光的雕塑。在現代人的想象中，他們一點一點地復原著對于歲月和歷史的記憶。沒有人知道1000多年前歷史的真相，一座繁華的城市或村落，人來人往的街市，如何在馬蹄和刀鋒問謎一般消逝。在經歷了千百年的風霜雨雪之后，歷史，干凈得沒留下半點痕跡。

葉城為葉爾羌的簡稱，因葉爾羌河而得名，距今已有2100多年的歷史，西漢時為西域三十六國之一的西夜國。自從張騫鑿穿了這條絲路南道后，這里的商賈僧侶就往來不絕。

作為中西文化交匯融合之地，葉城是名副其實的歷史文化名城，現存各類文化遺址35處。錫提亞古城疑為11世紀末喀喇汗王朝時建立，城中阿拉伯文無孔錢即當時所遺，后成為成吉思汗1218年西征屈曲律，由于闐進兵時所屠之可汗城。但真正的歷史究竟是怎樣一副面目，誰也無法說清。

走進正在修建的錫提亞迷城，我感覺它還沒完全被復原，就已經孤寂成一處遺址。這，也許就是建筑師們的夢想和初衷。金黃的含有細沙的泥土，是最主要的建筑材料，再經過原始的堆壘和泥抹方法筑起墻體。圓拱形的門，或方或四角稍圓的木窗鑲嵌在墻壁里，黏土裝飾的墻面凹凸不平，像是一把把黃泥敷貼上去。

大體呈矩形的建筑似是街巷兩邊的店鋪和居民區，但頂部卻突出有歐式風格的尖頂。看得出，建筑內部有粗大的圓木支撐，墻體上不時有木頭探出。門窗沿街對開，遙相呼應。街道上遺留著廢棄的石磨盤，散架的馬車木輪，還有架在木棒上的鐵鍋。街道兩邊，偶爾立有古時的街燈，店鋪門頭或窗戶上，招展著破舊的酒旗。在街道的盡頭，是～座類似古堡的立方體建筑，四角為子彈狀的立塔所擁，方形的建筑頂部，中間是圓錐體包圍的圓形穹頂，整個建筑氣勢恢宏，蔚為壯觀。

古代，這里應該是城堡主人的宮殿，而現在則是景區承辦大型演出的場館……由于沒有錫提亞城堡的建筑圖紙和詳盡史料，我猜想這座謎一樣的城池的復原工程，除了民間傳說和有限的考證資料外，不乏集體想象的成分。

是的，當我們無法用落花和流水倒敘時光，誰說想象不是歷史的組成部分？錫提亞迷城，讓我們在葉城迷離的光影里，觸摸到1000多年前那段風沙與鐵血掩埋的歷史。

作者簡介

堆雪，本名王國民，1974年生，甘肅榆中人，現居烏魯木齊。首屆全軍中青年作家、評論家研修班學員，新疆作家協會會員。作品見于《詩刊》《星星》《詩選刊》《詩歌月刊》《中國詩歌》《人民日報》《文藝報》等報刊，入選《新中國60年文學大系》《中國散文詩九十年》《中國軍事文學年選》《新疆文學作品大系》《星星50年詩選》等。著有詩集《靈魂北上》、散文詩集《風向北吹》《夢中跑過一匹馬》。作品獲第十一屆全軍文藝獎，第十一、十二屆昆侖文藝獎等。